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Las mejores fotos del viaje

octubre 13, 2009

La idea de esta entrada es reunir gran parte de las mejores fotos de este “Mi gran viaje” que esta a punto de terminar. En esta selección no todas las fotos son mias ya que hay bastantes fotos de Roberta, mi compañera de viaje e infortunios. Tras el donoso escrutinio se me han quedado bastantes imágenes en el tintero pero de las que están ninguna de ellas sobra. Y además os he puesto musiquita, a Franco Battiato y su “Yo quiero verte danzar”, un video muy ochentero y divertido, donde queda claro que lo de Battiato no es bailar.  La propuesta de esta entrada seria que activaseis el video para escuchar la canción mientras veis las fotos, así aliñamos un poquito las imágenes recolectadas.

Y la elección de la canción de Franco Battiato no es casual, este viaje se planificó durante muchas tardes y horas de narguile (también llamada pipa de agua, cachimba, juka, shisa…), con solo tabaco eh!, y escuchando a Battiato en mi habitación de Madrid, horas que pase tomando notas de guías de viaje, blogs viajeros y libros, echando cálculos de dinero y fechas, y trazando posibles itinerarios en un gran mapamundi que coloque en una de las paredes de mi estancia… Mirando hacia atrás tengo claro que hay empezó realmente el viaje…

Espero que os guste y que os anime a “danzar”

 

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Un año viajando

septiembre 28, 2009

La Paz es caótica pero amigable, sobre todo por su gente, siempre tranquila y educada. La ciudad se encuentra en el fondo de una inmensa hondonada intentando así arañar un poco de oxigeno al altiplano boliviano, aun así esta a 3600 metros de altitud y esto se deja notar al subir sus empinadas calles. Toda la falda de esa gran hondonada esta repleta de grandes barriadas muy humildes que como en todas las grandes ciudades latinoamericanas se asoman al centro económico donde corre la plata. Estuve tres días en La paz: uno para escribir, otro para pasearla y el tercero para visitar los restos de la ciudad de Tiwanaku (1500 ac-1200 dc), la que fuera el centro de una importante cultura considerada por su antigüedad la madre de las civilizaciones americanas.

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Tiwanaku

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Y tras La Paz me fui a Sucre, la capital histórica de Bolivia. Sucre esta llena de arquitectura colonial blanca y descafeinada, y mi llegada coincidió con las marchas en honor a la virgen que son en el fondo un carnaval encubierto. En Sucre estuve casi de paso, no me hizo tilín, allí me aloje en una cómoda habitación con duchita caliente y TV con cable, y ej que durante este nuevo ciclo del viaje he decidido mimarme un poquito más tanto en alojamientos como en transportes, así que de aquí hasta el final levantare un poco el pie de acelerador de las pelas, que me lo he ganado después de tanta austeridad monacal-mochilera.

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Después de Sucre marche a Potosí, ciudad a más de 4000 metros de altitud y al pie del “Cerro Rico”, lugar mítico en el imaginario colectivo español, la gran mina de plata de la América colonial, y es que ya se sabe, ¡vale un Potosí!. Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” cuenta que Potosí fue la “vena yugular del Virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120000 habitantes según el censo de 1573… La misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o Paris… A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de Ceylán; las piedras preciosas de la India; las perlas de Panamá; las medias de Nápoles; los cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigranas de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo”.

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El Cerro Rico, abajo la ciudad de Potosí.

Potosí alimento de plata el mercantilismo europeo, el germen del capitalismo actual, hasta que el siglo XVIII marco el final de “la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí; sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende Bolivia era superior a la que habitaba lo que hoy es la Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi seis veces menor que la población argentina… Potosí tiene ahora tres veces menos habitantes que hace cuatro siglos”.

“Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro sólo dejo a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios”.

“En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: “La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene”… Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas”.

Para el viajero observador, y buen husmeador, Potosí aun guarda muchos tesoros en sus calles y fachadas, se advierte el fantasma de ese pasado glorioso y pujante. Calles llenas de historia bajo la mirada del Cerro Rico destripado y agujereado. A mi me gusto mucho Potosí por si misma y por lo que fue, es todo un museo viviente de la historia latinoamericana que merece ser visitado. A parte, en Potosí viví una de las experiencias más especiales de todo mi viaje, fue la visita que realice a las entrañas del Cerro Rico, a las míticas minas de plata de Potosí.

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Con Oscar en la entrada de la mina La Candelaria.

La visita a Cerro Rico la realice con una agencia y guiado por Oscar, minero de Cerro Rico, era el único turista aquel día así que la visite solo junto a Oscar. Para la visita me proporcionaron ropa, calzado y un casco de minero, con su luz y todo, y me hicieron firmar un papel en el que se quitaban de toda responsabilidad en caso de accidente, hay que decir que la visita a las minas de Potosí entraña bastante riesgo debido a que visitas minas que aun siguen en explotación por lo que puede haber accidentes por derrumbes o explosiones, y la verdad es que cierto, y bastante acojonante si lo piensas dos veces y estas dentro de la mina.

El día de la visita fue un domingo, así que no había nadie trabajando en la mina, cosa que quita vistosidad pero ganas en seguridad, la mina que visitamos fue La Candelaria. La visita comenzó en el mercado que se encuentra en pleno barrio minero y que por ser domingo estaba lleno de mineros tomando, la mayoría borrachísimos, Oscar me advirtió que debía desayunar fuerte para la visita y me enseño una típica tienda donde los mineros compran sus cosas para el trabajo, incluido los explosivos, de hecho Oscar me ofreció que si quería podía comprar algunos cartuchos de explosivos que podríamos hacer explotar, yo decline educadamente la invitación, también me mostró el alcohol que toman los mineros diariamente, alcohol puro, también me ofreció y también decline, él se reía, lo que si hice fue comprarme una bolsa de hojas de coca, quería probarlas y aprender a mascarlas, los mineros consumen gran cantidad de hojas de coca al cabo del día, es un estimulante que les ayuda en el trabajo, como nuestro café, mascarlas les ayuda a sobrellevar el duro esfuerzo y les quita el hambre, solo realizan un desayuno fuerte previo al trabajo y hasta el final de la jornada no vuelven a comer, además acentúa el efecto del alcohol que toman, la triste realidad es que la gran mayoría de mineros trabajan narcotizados completamente, y enciman cuando libran le siguen dando al tema, el alcoholismo es la  triste consecuencia fruto de las durisimas condiciones laborales que soportan estos trabajadores, este drama también se traslada a sus familias, el maltrato esta a la orden del día, así como el trabajo infantil, hay muchos niños  de 14 o 15 años arañando la poca plata que queda en las entrañas del Cerro Rico. La explotación de la mina se hace a través de una coperativa de la que participan todos los mineros, pero por lo que me han contado de coperativa solo tiene el nombre.

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Entrada a la mina La Candelaria

La visita duro unas cuantas horas, descendimos por estrechos túneles a distintos niveles de la mina, yo al final perdí la noción de si subíamos o bajábamos, y os tengo que reconocer que pase un poco de miedo, no es una experiencia recomendable para claustrofóbicos. Oscar me iba comentando todo lo relacionado con el trabajo en la mina y enseñándome las zonas de explotación así como los distintos minerales que nos encontrábamos, entre ellos amianto, altamente cancerigeno, y también había gran cantidad de aguas acidas por todos lados. Encontramos algunas vetas de plata y Oscar me regalo un par de pedacitos de ella. El ambiente era sofocante a ratos y frío a otros, te costaba mucho respirar, y habia mucho polvo, yo además por mi altura tenia que caminar todo el tiempo encogido, los túneles son estrechos y muy bajos, así que acabe agotado por la falta de oxigeno y por la sobrecarga muscular de caminar varias horas encogido. Pensad además que si a 4000 metros de altura el oxigeno falta imaginaros si además te metes en una mina. Las condiciones de seguridad son lamentables en la mina, hay gruesos cables de alta tensión colgando por todos los lados mientras el suelo esta encharcado en muchos tramos, además hay todo un caos de precarios travesaños de madera para sostener los túneles, de hecho hay muchos accidentes y muertos en la mina, yo le pregunte a Oscar y este me dijo que hasta la fecha había habido 40 muerto ese año, -¡40!- exclame yo, -sí, no son muchos, somos 5000 mineros en Potosí- me respondió riéndose un poco de mi reacción.

Algo curioso que me contó Oscar es que según las creencias de los mineros en la mina no entran ni dios, ni la virgen ni los santos. No están allá ni rigen dentro, no tienen poder en la mina, esto rompería con la omnipresencia y omnipotencia del supuesto creador. Para los mineros en la mina solo están la Pachamama (diosa prehispánica de la tierra) y el Tío de la Montaña (una encarnación del diablo). La Pachamama te protege y el Tío de la Montaña te da el mineral, si él quiere, o te quita la vida, si él quiere. Y según dicen, el acto de extraer mineral de la montaña es la fornicación metafórica entre la Pachamama y el Tío de la Montaña. Tienen un montón de distintos rituales dedicados a estas deidades, entre ellas sacrificar una llama con cuya sangre embadurnan la entrada a las minas y tirar el primer trago de alcohol puro a la tierra, como ofrenda a la Pachamama.

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El Tío de la Montaña representado en el interior de la mina La Candelaria

Y después de la inolvidable experiencia en las entrañas de Potosí me marche en una cafetera con ruedas, y por caminos de tierra entre parajes lunares, hasta la pequeña ciudad de Uyuni, ciudad que se encuentra en un rinconcito de Bolivia y en mitad de ninguna parte. Nada más llegar a Uyuni me fui rapido a ver su famoso cementerio de trenes, una vía de tren que acaba en mitad del desierto y en el que abandonaron un sinfín de locomotoras y vagones de otras épocas, es un lugar muy evocador. Yo fui a verlo al atardecer, andando y solo, y a la vuelta lo pase mal, se me hizo medio de noche, el cementerio esta en las afueras, así que volví en la penumbra y rodeado de bastantes perros callejeros que rondan por los arrabales, yo tengo miedo a los perros así que fue un momento bastante tenso para mi, decidí caminar dirección a la ciudad y mirar al suelo todo el tiempo, y no pensar en nada más, llegue atacao, pero no me atacaron por más que me ladraban…

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El cementerio de trenes de Uyuni

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Desde Uyuni cogí un tour de tres días hasta San Pedro de Atacama (Chile). Con un todo terreno recorrimos el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, y también las lagunas altiplánicas bolivianas que hay entre el salar y San Pedro de Atacama. Y fue alucinante, de lo mejor del viaje, el Salar espectacular, cosa esperable, pero yo sobre todo alucine con los paisajes de mil colores de las lagunas altiplanicas, un paisaje desértico de volcanes, géisers, flamencos rosados y lagunas de colores a más de 4000 metros de altura, mágico, de otro mundo, solo faltaban los dinosaurios paseando. En el tour éramos siete más Octavio, nuestro guía-conductor-cocinero-y lo que hiciera falta, un tío muy majete aunque sordo como una tapia, le preguntabas cualquier cosa gritando y te respondía otra – ¡Octavio! ¡¿Esa montaña es un volcán?!- y él te respondia -¡faltan 10 minutos!- y todos nos descojonábamos, también tenia algo de maestro zen, siempre hablaba con pocas palabras y conciso, una vez nos dijo – Esa montaña se llama ???, y esa otra ???- entonces se giro y nos miro solemne, y levantando el dedo índice afirmo rotundo -Porque cada montaña tiene su nombre- mágico silencio y todos flipando. Además la convivencia con mis compañeros de viaje fue muy buena, fueron tres días estupendos. De lo mejor del viaje.

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El Salar de Uyuni

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Isla del pescado, en mitad del Salar de Uyuni. Con cactus milenarios que pueden alcanzar los diez metros de altura.

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El arbol de piedra

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La Laguna Colorada

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La Laguna Verde

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Los géisers

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Mis compañeros de tour, de izquierda a derecha: Felipe (Brasil), Cata (Chile), Andrey (Francia), Rocio (Chile) y las Anas (Polonia), agachado esta Octavio (Maestro Zen Boliviano).

La carretera que une la frontera boliviana con San Pedro de Atacama, en Chile, es algo más que una carretera, es el paso a otro mundo, a otra América, una América más rica y confortable, y para mí, en cierto modo, ha sido como el paso a Europa, Argentina y Chile son muy europeas y uno se siente como en casa. San Pedro de Atacama fue un lugar tonificante donde descanse durante un par de días, allí compartí habitación en el Hostel con “mis adolescentes chilenas favoritas”, con Rocío y Cata, ¡vaya pareja!, como había fiestas se iban de “carrete” y volvían a las tantas de la madrugadas “piripis” (vamos a decir eufemísticamente), así que me despertaban y me daban la murga. Me he reído mucho con ellas sobre todo cuando se reían de mi, son muy majas, ya hemos quedado para vernos en Santiago y que me lleven de cervezas.  Desde San Pedro también visite en tour el bonito Valle de la Luna, desde donde contemple un espectacular atardecer de tonos rojos y violetas sobre el desierto.

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Y de San Pedro de Atacama me pase a Argentina, patria del Ché, Borges, Cortazar y Maradona, habitantes insignes de mi imaginario personal, es un país que tenia muchas ganas de conocer, y en el cual ahora me encuentro. Así que salte en bus desde un lado a otro de los Andes dejando atrás “la espina dorsal sudamericana” que habia seguido desde Venezuela, el autobús atravesó una zona preciosa de cerros de colores y llegue hasta Salta, y desde allí me descolgué por el norte de Argentina hasta Asunción, capital de Paraguay, este viaje lo hice con Jesús, un puertorriqueño que conocí en Salta y que trabaja en Paraguay, es el primer Jesús negro que he conocido, venia de marcarse un viaje por tierra desde Caracas en solo tres semanas! . Y también durante este trayecto en autobús ví algo excepcional, algo de lo que había leído mucho pero que nunca había contemplado, ví “el rayo verde”, un fenomeno lumínico que ocurre raramente al atardecer y que tuve la suerte de ver desde la ventanilla de mi autobús.

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El rayo verde…

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Con luna y todo…

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Los Jesuses.

Asunción no tiene mucho que ver ni hacer, a parte de sorber un “terere” en un parque del centro y darle un paseo para satisfacer la curiosidad de conocerla. Solo estuve dos noches en Paraguay, fue solo una tapita del país, una noche en Asunción y la otra en Encarnación, a la cual llegue atravesando los llanos paisajes paraguayos llenos de grandes fincas ganaderas. La verdad es que me esperaba un país muy pobre, en las macrocifras Paraguay es el país más pobre de Sudamérica, aun así a mi no me pareció más pobre que Perú o Bolivia, e incluso la sensación que ví en sus calles y pueblos fue más positiva que en esos países. A veces confundimos el PIB con el bienestar, y no es lo mismo, véase India. En Encarnación visite por la mañana las ruinas de las misiones jesuíticas de Trinidad y Jesús, en esta visita conocí a José, un bombero de La Coruña muy viajado que esta recorriendo Bolivia y Paraguay, con el me tome unas birras con muy buena conversación antes de volver a Encarnación, y entre que si esta la pago yo y esta la pagas tu y tal y cual, y la falta de costumbre, pues yo me puse pedete, así que pase la frontera argentina digamos borracho, menos mal que aun no les ha dado por poner control de alcoholemia en las fronteras, si no no paso.

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Trinidad

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Jesús

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y José

Desde el lado Argentino, Posadas, tome un autobús hasta Puerto Iguazú, ciudad desde donde se visitan las famosas Cataratas de Iguazú, las cataratas más grandes del planeta y uno de esos lugares que siempre quise conocer. Un lugar espectacular, una pasada, es el sitio que conozco donde más se siente la fuerza y el poder la naturaleza, te hace sentir pequeñito pequeñito, -demasiado poderoso- decía una chica para si mientras las contemplaba. Además el entorno es precioso, las cataratas están en mitad de la selva, lo que le da más exhuberancia al gran espectáculo hipnótico de agua que son las Cataratas de Iguazú.

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Y de Iguazú a Buenos Aires tras veinte horas de carretera y paisajes pampeños llenos de fincas ganaderas, da gusto ver a las vacas tan sanotas y libres, no me extraña que luego estén tan ricas. Y aquí estoy, justo un año después de haber iniciado este enorme viaje, parece ayer cuando aquel 28 de septiembre del 2008  salía muy de mañana de casa de mis padres en Coslada con la idea de hacer un viaje sine die y hacia oriente, casi naa, aunque ahora le podríamos llamar de diferentes maneras, el viaje evolucionó de sine die a una vuelta al mundo, a una ruta transamericana, a tres meses en la India, a un Camino de Santiago planetario con sorpresa italiana, a un año viajando…

Yo siempre me había preguntado ¿que se siente después de viajar un año de manera ininterrumpida? y ya puedo responder a esa pregunta o al menos ya tengo mi respuesta. Mi estado actual se podría definir con tres palabras: contento, satisfecho y cansado. Contento por todo lo vivido y sentido; satisfecho al contemplar lo transitado y por haber hecho lo que tenia que hacer, por estar en el rumbo; y cansado porque nada es gratis y todo tiene su ciclo, y el ciclo de Mi GranViaje se está cerrando, mi cuerpo y mi mente me piden otras cosas, otros alimentos, y ya miran a la siguiente flecha amarilla, igual que antes del viaje miraban hacia oriente y sine die…

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Foto>Roberta

Zapatistas y Benedettis

agosto 23, 2009

La historia de América Latina esta repleta de Zapatistas y Benedettis. De hombres y mujeres de acción en busca de la mejora de las condiciones de vida de los pueblos americanos, y de mujeres y hombres de las artes que alientan y nutren esa acción… son los Ché, los Víctor Jara, los Sandinistas, los Cortazar, los Allende, los Galeano, los Silvio, los Fidel y los que están por venir… Gracias al trabajo y sacrificio de todos ellos en el continente americano esta floreciendo un nuevo futuro. Unos y otros se retroalimentan mutuamente, y unos y otros son indispensables. Y no solo para América Latina, sino para todos los pueblos del mundo.

Esta entrada va dedicada a todos ellos, pero centrándome en uno de cada ellos: en los Zapatistas y en Mario Benedetti.

En los Zapatistas porque me impacto mucho la visita al Caracol de Oventic, aun los tengo muy presentes. En esta entrada he recogido fotos que no puse en su día y que realice a los murales de las paredes de Oventic. Acompañando a las fotos he puesto parte del texto del Manifiesto Náhualt, manifiesto de los zapatistas dirigido a los pueblos y gobiernos del mundo, y del universo.

Y a Mario Benedetti porque hace poquito que nos dejo, falleció el pasado 17 de mayo, yo andaba por tierras mexicanas. Una gran perdida. Benedetti mantuvo la llama del cambio durante la larga noche, cuando no había esperanza y nadie tenía nada claro. Muchos hemos disfrutado de sus maravillosos cuentos y poemas, textos que siempre te dejaban un mensajito o una duda, o un pellizquito en el alma por los que ya no están y lo dieron todo… Yo además tengo una relación especial con Benedetti, concretamente con uno de sus poemas, No te salves, de unos años a esta parte siempre lo tengo en un lugar visible de mi casa, cuando tenia casa, para que me ayude a recordar lo que no debo olvidar. Y ahora lo dejo aquí como pequeño homenaje al gran Mario Benedetti.

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Manifiesto Náhualt

Al pueblo de México:
A los pueblos y gobiernos del mundo:

Hermanos:
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.  

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.

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Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.

Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos.

Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.

Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio.

Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios.

Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergenzas.

Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro.

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Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.

Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.

Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.

Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido.

Nuestra lucha es por la Patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras.

Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.

Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.

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Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos.

Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil, hay ya muchas luces y todas son primeras.

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Quiere el soberbio apagar una rebeldía que su ignorancia ubica en el amanecer de 1994. Pero la rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. Antes habló con otras lenguas y en otras tierras. Muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia… La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de seres humanos.

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Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán, pero así nos haremos un mundo donde nos quepamos todos y todos nos vivamos sin muerte en la palabra.
Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren.

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Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.

Hablando en su corazón indio, la Patria sigue digna y con memoria.

Subcomandante Insurgente Marcos.
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

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Mario Benedetti

 

No te salves

No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo

pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino

y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.

 

El caminante del mundo en la mitad del mundo

agosto 12, 2009

Para despedirnos de Nuria, “la peregrina que camina entre lobos”, hicimos una cenita suculenta en su preciosa casa y junto a sus compañeros de piso, Ella y Juan Guillermo. Una casa muy inquietante por cierto, donde las fuerzas del mal y del bien luchan rozándose y silenciosamente… En la cena hubo pasta de Roberta, como no, y riquísima, como no, crema de verduras de Nuria, también rica eh!, y yo deleité con un sofisticado cóctel de kalimocho bien fresquito que hizo las delicias de la concurrencia no ibérica, el brebaje malasañero hizo aflorar las hormonas de las féminas de la cena tras ponerlas piripis, cuando esto ocurre es mejor observar en distancia, como hicimos Juan Guillermo y yo.

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De izquierda a derecha: una amiga de la casa, Juan Guillermo, Roberta, Ella y Nuria.

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Después de la cena y la euforia kalimochera.

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En plena euforia kalimochera y de exhaltación de la feminidad. Casi rompen la hamaca.

Adiós Candelaria, adiós Bogotá. ¡Buen camino Nuria!…

La cena fue una perfecta despedida de Bogotá, una ciudad que nos ha gustado mucho y que sirvió de reposo tras tanto vaivén desde Centroamérica, aunque sabemos que solo hemos conocido el lado amable de la ciudad, sabemos que hay otra ciudad llena de infravivienda y pobreza que se encarama a los cerros circundantes, como en todas las capitales americanas que llevamos visitadas, son barrios que no nos atrevemos a visitar sin cicerone para no salir trasquilados, pero que son la verdadera realidad cuantitativa americana, la que mira desde los cerros la ciudad bonita y baja a visitarla ante la mirada temerosa de los blanquitos de espíritu, el miedo al pobre esta en el aire, y tod@s lo respiramos con una bocanada de nausea que nos jode el alma lentamente.

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De Bogotá salimos despacito, combatiendo la pereza de la comodidad, el objetivo era encontrar un lugar pequeño entre montañas donde seguir con la cura de tranquilidad y descanso. Tras consultarlo con Ella y Juan Guillermo decidimos que iríamos a Armenia, en el corazón del eje cafetero colombiano… Así que después de ocho horitas de buseta arribamos a Armenia, buscamos hotel, era ya de noche, y de camino atravesamos los gases lacrimógenos que lanzaba la policía contra las aficiones de un partido de futbol que había acabado muy mal, así que todavía con el picor en la garganta llegamos a un hotel, no recuerdo el nombre, le preguntamos por una habitación y nos dio un precio que superaba nuestro presupuesto, le dijimos nuestro máximo, y la recepcionista nos dijo -por ese dinero les mando aquí- señalando el cartel publicitario de un hotel que tenía a su espalda, “HOTEL EL EDÉN TROPICAL”, el cartel tenia fotos de unas idílicas habitaciones que nos hizo salivar y aflojar los músculos a la vez, -esta muy cerca de aquí, en un pueblito, en La Tebaida- nos dijo, -¡¿como se llega allí?! respondimos con las pupilas dilatadas y tras saborear el nombre del pueblo… Y allá que nos fuimos. Pero no iba a ser tan fácil llegar, porque La Tebaida esta lleno de lugares que se llaman El Edén, el conductor del autobus nos dejo en mitad de la nada frente a una urbanización llamada El Edén, de allí nos indicaron a un hotel que se llama El Edén pero que no es tropical, y finalmente unas mujeres que salían del trabajo nos acercaron en su Renault 4 al verdadero Edén, pasando antes por un aeropuerto también llamado El Edén. No es fácil encontrar el paraíso. Por cierto, el hotel de Bogotá se llamaba El Dorado, todo encaja.

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Buscábamos un lugar excepcional y acabamos en un lugar cualquiera, en La Tebaida, eso si, un lugar real, la Colombia real, y nos gusto. Además las fotos no nos engañaron, el hotelillo donde recalamos estaba muy bien, tenía una ducha con un potente chorro de agua caliente, y había tele por cable y todo. En La Tebaida completamos la cura de relax y fue un excelente punto desde donde visitar la zona. La Tebaida no tiene nada monumental, todo fue arrasado por el terremoto de 1999, tras aquello las casas son de un piso y las iglesias auténticos bunkers con torres menudas. Durante los días que pasamos en La Tebaida visitamos Armenia, a donde íbamos de paseo y a comer helados de salpicón (tutifruti), y Salento, un precioso pueblo entre montañas, era lo que más se parecía a lo que buscábamos en un principio, pero es de mentirijillas, preferimos nuestro auténtico Edén de Tebaida. Y también visitamos un bonito jardín botánico con un mariposario que nos encanto, también tenía un observatorio de aves y un robotario-insectario. Ah! durante esos días me dio un ataque fuerte de rinitis que me dejo abatido, y también comprobé definitivamente la inbatibilidad de Roberta jugando al chinchón, he creado un monstruo.

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Salento.

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Más Salento. Foto-Roberta

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En el mariposario. Mariposas buho. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

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Y del Edén Tropical de Tebaida nos fuimos a Popayán, “la ciudad blanca de Colombia”, era una perfecta escala camino de la frontera ecuatoriana, y un bonito pueblo donde celebramos el cumpleaños de Roberta, sí sí, la Roberta cumplía años el 7 de agosto, así que a parte de disfrutar de los paseos por la blanca ciudad de Popayán hubo tiempo para soplar las velas…

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El pastel estaba incomible, en teoría era una tarta de frutas pero en el paladar era un cartón intragable, le dimos dos cucharazos y visto el gusto decidimos pedirle un recipiente a la camarera para llevarnos la tarta a casa, no llego a casa. La hemos otorgado el titulo de “peor comida de todo el viaje”. Que se le va a hacer, eso si, nos reímos un rato y Roberta pudo pedir su deseo.

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La cumpleañera posando para la ocasión.

Y de Popayán a la frontera ecuatoriana tras muchas horas de autobús. Cruzamos la frontera y decidimos dormir en Tulcán ya que si continuábamos hasta Quito llegaríamos muy de noche y no era plan. De Tulcán solo recuerdo que cenamos en un chino. A la mañana siguiente continuamos hasta Quito, traspasando la línea del Ecuador, y entre unos paisajes andinos preciosos, se noto el cambio geográfico y humano, entrabamos en el antiguo mundo inca, y lo indígena nuevamente aparecía en nuestro viaje, un gustazo. Los valles andinos ecuatorianos son muy bellos, son suaves, de tonos pardos y coronados por impresionantes volcanes nevados. Así que llegamos a Quito con la nariz pegada al cristal del autobús.

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Quito es la ciudad con mayor riqueza monumental que he encontrado hasta ahora en mi viaje americano, tiene una zona histórica enorme y repleta de bellos edificios, iglesias y plazas. Es una ciudad que te ofrece mucho. Nuestra llegada coincidió con la víspera de la fiesta nacional ecuatoriana, el 10 de agosto, día de la independencia, este año se cumplen 200 años de aquello. De hecho América entera esta celebrando o preparándose para celebrar el bicentenario de la independencia de España. Nosotros, como os decía, llegamos la víspera, la que llaman aquí “velada libertaria”, es una noche especial en la que Quito se llena de actividades culturales y fiesta, asi que aprovechamos y nos unimos a la celebración, fuimos al teatro y al cine, todo ello gratis, y no seguimos hasta más tarde porque estábamos cansadillos, muy buen ambiente.

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Foto-Roberta

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Estas niñas se dedican a limpiar zapatos por las calles de Quito, pero ahora estan descansando mientras se comen un helado. Una estampa lamentablemente muy habitual en América Latina.

A parte del paseo y del vagabundeo por la ciudad un día nos animamos a subir al famoso teleférico de Quito. Sube hasta una cumbre cercana, y la vista desde allá arriba era espectacular, se veía la enormidad de Quito alargándose por el valle y trepando por los cerros cercanos, y más atrás las montañas andinas, y los volcanes nevados: el Cayambe, el Antisana y el espectacular Cotopaxi, todos ellos por encima de los 5700m de altura. Hacia mucho frio allá arriba, asi que bajamos raudos y veloces y nos fuimos a tomar un canelazo calentito a la bonita zona de La Ronda, esta bebida nos tiene enganchados desde Bogotá, es un brebaje caliente compuesto por aguardiente, canela y más especies que te deja el cuerpo arreglado en segundos.

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Abajo Quito, al fondo el Cotopaxi

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El Cotopaxi.

El otro día, paseando las calles del Quito antiguo me adentre en la tienda de una curandera, estaba llena de plantas medicinales y mil cachivaches, ella, la curandera, me miraba sonriente mientras hacia equilibrios recostada entre dos sillas, era vieja y tenia la dentadura bastante incompleta, -siéntese- me dijo, -no gracias, prefiero estar de pie- le respondí, -¿¡no esta cansado!?- me respondió entre carcajadas dejándome ver mejor su boca mellada, yo flipaba, no entendia, y al momento mi atención se centro en la pequeña televisión que ella estaba viendo, -es la toma de posesión del Presidente Correa- comento. A pocos metros de donde estábamos se estaba celebrando la cumbre de Unasur, reunía a casi todos los presidentes sudamericanos, una cumbre donde el asunto protagonista era la instalación de las bases de EEUU en Colombia, toda una amenaza para la región, a Obama se le empieza a ver el plumero. Recuerdo que el político que hablaba en ese momento empezó a citar un texto de  Galeano en donde hablaba del concepto de utopía y de como esta nos ayuda a caminar. Yo seguía de pie en la tienda y miraba absorto. De repente la vieja mellada me dijo – ¿es usted caminante del mundo?-, yo me quede mirándola y flipando, la sonreí y la respondí – algo así-, – y esta cansado, ¿verdad?- me dijo, -si, algo- volví a responder mientras seguía sonriéndola. En ese momento comenzó a meterme una perolata de que si la vida es tal y cual y pascual, y dejo de interesarme, la corte como pude y salí de la tienda. Ha sido uno de esos encuentros mágicos del viaje, del camino. Y sí, como os decía en entradas anteriores, ya ando cansadillo de dar tantos tumbos por esos mundos de diox, aunque también tengo muchas ganas de disfrutar de lo que me queda de viaje. Contradictorio pero muy lógico. Y como os conté en entradas anteriores el viaje ya no es sine die, y ahora lo es aun menos, ya he comprado el billete de vuelta a Madrid, el 24 de octubre saldré de Buenos Aires rumbo a casa. Llego un domingo, ya le he dicho a mi madre que me haga cocido. El futuro inmediato se ha concretado, la siguiente flecha amarilla esta a la vista. Debido a una serie de factores, y al hecho de que con los estragos de la gripe en Argentina los vuelos están muy baratos, y después de mucho meditar, me he lanzado a comprar el billete de vuelta, y poner fecha final a este Mi Gran Viaje. Ya me esta dando pena.

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Foto-Roberta

Y siguiendo con el viaje, ayer estuvimos en “la mitad del mundo”. Para llegar a “la mitad del mundo” hay que coger los autobuses Transhemisféricos, no es coña, se cogen en el norte de Quito y hay que llegar hasta el final de la línea. Durante este viaje fantástico el ayudante del conductor se asoma de vez en cuando y grita -¡¡a la mitad del mundo!!-, mola. El pasaje del autobús a “la mitad del mundo” no tiene nada de extraordinario, la mayoría son habitantes de Quito metidos en sus quehaceres cotidianos, de hecho ellos no van a “la mitad del mundo”, se quedan por el camino. Nosotros si que llegamos. Llegamos y fuimos rápidamente a hacernos fotos haciendo el tonto sobre la línea del Ecuador, que esta pintada en el monumento de “la mitad del mundo” que es como se llama acá a la línea del Ecuador.  Y resulta que “la mitad del mundo” esta rodeada de montes pelados y tiene una plaza de toros, y dos campos de futbol, ¿quien se lo iba a imaginar?, aunque bien pensado ¿por que no?, al fin y al cabo la mitad del mundo es un lugar cualquiera. Aunque a lo mejor no tan cualquiera, por lo visto la tribu de los Quitus, pre-incas, determinaron también aquí “la mitad del mundo”, mucho antes que la expedición francesa que en 1736 pinto la línea imaginaria del Ecuador en estos lares, los Quitus rendían culto al Inty-Ñam o Camino del Sol. Nosotros después de aburrirnos de hacer el tonto en la línea del Ecuador nos compramos unos helados y nos volvimos a Quito, en los Transhemisféricos, por supuesto.

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El caminante del mundo en la mitad del mundo. Foto-Roberta

Y hoy es nuestro último día en Quito. Roberta esta deambulando sola por la ciudad y dibujando iglesias, y yo me estoy dedicando a darle caña a la palabra y a las teclas. Mañana volveremos a coger rumbo sur por la carretera Panamericana, la cual no debéis imaginar como una flamante autopista sino como una mala carretera secundaria española, en el mejor de los casos. Hasta pronto.

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Foto-Roberta

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)

De Caracas a Bogotá

julio 30, 2009

Venezuela no ha sido país para estos mochileros ¿que por qué? porque nos convertimos en daños colaterales de la política monetaria del gobierno Chávez, me explico: En Venezuela existen dos tipos de cambio, “el cambio oficial” y “el cambio del mercado negro”, el cambio oficial, el que marca artificialmente el estado, da un cambio de un euro por 2800 bolívares, y el cambio del mercado negro, el de la calle, y más cercano a la realidad monetaria internacional, da un cambio de un euro por 7500 bolívares!!, demencial. El problema es que estos desgastados mochileros han llegado al país del socialismo del s.XXI sin dólares ni euros en metálico, ya que no sabíamos nada de esto, ni lo podíamos imaginar, por lo que no nos quedó más remedio que sacar dinero de los cajeros a precio oficial, esto supuso que para nosotros Venezuela fuera como estar en Europa a nivel de precios, y a veces más caro, por lo que hemos gastado el doble de lo acostumbrado y hemos estado en el país la mitad de lo pensado. Supongo que esta política tendrá motivaciones macroeconómicas de peso, pero a nosotros nos ha jodido de lleno y nos hemos sentido engañados, ya que encima no hay reciprocidad, es decir, los bancos te venden bolívares a precio oficial pero no te venden ninguna divisa extranjera a precio oficial, unos listos.

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“La troupe de Mi Gran Viaje” en la gira por Venezuela y Colombia.

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Caracas. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

Como os contaba en la entrada anterior, después de pasar unos días en Caracas nos fuimos a buscar una playita en el Caribe venezolano donde hacer unas pequeñas vacaciones del viaje (je!) y cargar pilas. Caracas nos ha gustado mucho, a los tres, tiene mucha vida y se la nota en plena efervescencia debido al momento político y social que vive el país, un momento de transformación social que proyecta muchas ilusiones en el futuro, Venezuela es el laboratorio del socialismo latinoamericano, en este país se esta concretando una mezcla de nuevas y viejas recetas del socialismo con el objetivo de buscar un modelo mejor, que rompa y resuelva la miseria y la precariedad en la que vive la mayoría de la población. No hay soluciones ideales y perfectas, hay soluciones posibles y menos malas, lo que al final las convierte en las convenientes.

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Mural en las calles de Caracas.

La zona de playita elegida para pasar unos días fue Puerto Colombia. Allí nos alojamos en una casa particular para ahorrar, y resulto ser el nido de un grupo de adolescentes politoxicómanos comandados por un surfer carismático, al que apodamos “Paquirrín”, no eran mala gente aunque tuvimos que andar con mil ojos y manteniendo las distancias. No dejaban de ser unos inofensivos chavalillos que no saben en la mierda en que se están metiendo, la coca les perdía, una pena. Para sufragarse la adicción alquilaban las habitaciones y organizaban pequeñas fiestas en su chalecito, con aromas a Scarface, donde llevaban a guiris viciosetes que captaban a través de una angelical inglesa-gancho en el pequeño malecón del pueblo, les ponían Vive La Fete a todo meter y los lonchazos se escuchaban desde nuestras habitaciones, menudo ambiente post-trainspotting caribeño…

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Como un p_ _ _ marciano cogiendo cocos…

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Después de ver estas dos fotos no se con que quedarme, si con el moñito del Joaquín o con el modelito de Roberta.

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Joaquín desplegando sus artes amatorias con una simpática lugareña.

Al margen del pakirrismo, los días en Puerto Colombia se caracterizaron por la playa, los bocatas de jamón, las tapitas de coco y las cervecitas nocturnas en el malecón, donde todo el mundo se reunía al atardecer. Puerto Colombia es una zona de turismo local, donde los caraqueños se escapan los fines de semana con sus neveras portátiles llenas de ron y refrigerios para disfrutar con la familia y amigos a la orilla de sus preciosas playas. Nosotros dormitamos y descansamos a gusto bajo los cocoteros caribeños y hasta algún día nos activamos para visitar en lancha alguna playa más alejada, estuvieron bien esos días playeros, fue chévere. Cuando nos sentimos plenos de playa y pakirrismo, y lo suficientemente quemados por el Sol, decidimos poner rumbo a Ciudad Bolívar, ciudad a orillas del Orinoco y lugar desde donde se visita el mítico Salto del Ángel.

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Playa Grande, Puerto Colombia.

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Foto-Roberta

Cuando vimos el rio Orinoco por primera vez nos quedamos embelesados y alucinados ante ese enorme torrente de aguas marrones, y nos mirábamos y nos decíamos con asombro-…el Orinoco…-, y volvíamos nuestra mirada al rio, y asentíamos para nosotros, y nos repetíamos – …el Orinoco…-. Demasiado documental a cuestas y primer contacto con la madre Amazonía… Pero Ciudad Bolívar es más que el Orinoco, su casco viejo es muy agradable, y paseable, es colonial y tiene una combinación de colores en fachadas, ventanas y puertas que la hace muy vistosa.

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Ciudad Bolívar es desde donde parten los tours para visitar el famoso salto del Ángel, el salto de agua más largo del mundo, casi un kilometro de cascada que nosotros finalmente decidimos no visitar, Joaquín sí. Y no lo visitamos porque el precio del tour era de 185 euros para dos días y medio, y porque la única forma de pagarla, si no querías pagar a cambio oficial, es decir 550 euros!, era a través de una transferencia bancaria por internet, y a mi no me apetecía exponer todos mis ahorros en cualquier ordenador. Nos costo mucho decidirnos y renunciar al Salto del Ángel, pero acertamos al no hacerlo. Aquí se vio la distinta mentalidad entre un viaje largo y uno de vacaciones, para Joaquín el Salto era parte fundamental de sus vacaciones y no le importa gastar más, para nosotros el Salto es un lugar interesante más entre muchos otros, y pagar ese dineral por dos días y medio era una pasada. Otra vez será, hay que saber renunciar, ley de vida. Así que nos separamos de Joaquín por unos días, el se fue a ver el Salto y nosotros nos fuimos en un autobús refrigerador nocturno a Mérida, entre los Andes. Con Joaquín quedamos en reunirnos unos días más tarde en Colombia.

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Pero antes de llegar a Mérida me gustaría contar una jugosa e ilustrativa conversación que tuvimos en el hotel de Ciudad Bolívar con un “antichavista”. Era un blanquito, ¿como no?, flaquito y muy fino, y parecía incomodo al remover su pompis en la inmensa silla de madera desde nos hablaba, y desde donde cortejaba a una griega allá alojada, la cual no le hacía ni caso. El tema es que el personaje en cuestión aprovecho una pregunta mía referente al cambio de moneda en Venezuela  para deslizarse a un pequeño mitin antichavista, y fue clarificador… Nos conto que el gobierno de Chávez es “populista” porque a través del elevado “gasto público” “compra los votos” entre el pueblo, también dijo que “un gobierno hay que gestionarlo como una empresa” y lo que estaba ocurriendo en Venezuela no podía ser. Yo no entre a discutir ni contestar, preferí escuchar, pero según me hablaba me imaginaba a un habitante de uno de esos barrios de arrabal de cualquier ciudad venezolana, uno de esos lugares pobres, abandonados y olvidados durante décadas por la oligarquía venezolana, e imaginé como le respondería -Sí, tiene usted razón, Chávez ha comprado mi voto porque ha puesto sanidad gratuita y educación gratuita en mi barrio, cosa que nunca tuvimos, y si eso es populismo y comprar votos, estoy encantado de ello.-. Esta conversación fue clarificadora, muestra como piensa y razona la oligarquía latinoamericana, llama “populismo” a los gobiernos de izquierdas, “gasto público” al gasto social y “comprar votos” a cumplir con el programa prometido y resolver los problemas más importantes de la población. Y encima conciben el gobierno de un país como la gestión de una empresa, su empresa: “Oligarquía Blanquita y Capital Gringoeuropeo S.L.”

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Foto-Roberta

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Mérida esta enclavada entre las montañas andinas y es menos bonita de lo que nos habían contado, y de lo que predica su fama. Aun así, allá pasamos buenos momentos, paseamos la ciudad de tranqui, vimos la pelicula Persépolis en un centro cultural y nos fuimos un día de caminata por las montañas andinas con el objetivo de darnos un baño en unas aguas termales. Esta caminata nos encanto, el paisaje andino es espectacular y nos dimos cuenta de que nos hacia falta patear al aire libre después de tanto urbaneo, fue un poco paliza pero pudimos reponernos después de comernos las mejores empanadas de Venezuela y un delicioso jugo de fresas en un pequeño pueblo muy cuco.

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Pateando los Andes.

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Foto-Roberta

Y de la segunda Mérida del viaje a la primera Pamplona del mismo, pero ya en Colombia, donde recuperamos nuestro habitual poder adquisitivo, por lo que dejamos de estar vigilando el gasto continuamente como en Venezuela. Pamplona fue una merecida cura de buena comida y pequeños caprichos. Es una pequeña ciudad rodeada por los Andes que esta llena de pastelerías y casinos, también tiene cacharrerías y un bar al lado del cementerio que se llama “La última lagrima”. En Pamplona nos reencontramos con Joaquín y junto a él cogimos un bus con la idea de ir a Tunja.

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Pamplona.

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No es una foto de los años 70 sino el momento del reencuentro en Pamplona.

Y decía que cogimos un bus con la idea de ir a Tunja porque al final no fuimos a Tunja, al final fuimos a Bogotá. Durante el viaje entre espectaculares paisajes andinos, y después de unas cuantas horas de asiento, “el del bus” nos dijo de repente – ¿para que van a Tunja a pasar frio? vayan a Bogotá, que es mejor.- y por alguna extraña razón del movimiento y de los viajes nos convenció, el problema es que el autobús llegaba a las tres de la mañana a Bogotá y no nos parecía muy buena hora, pero “el del bus” nos dijo que si queríamos podíamos quedarnos en el bus durmiendo hasta que amaneciera, y así hicimos. Que tío más majo!. Y llegamos a Bogotá.

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Plaza Bolívar, Bogotá. al fondo una manifestación contra el tratado de libre comercio con la UE.

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Bogotá de noche y desde el mirador de Monserrate. Foto-Roberta

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Lo que más nos gusta de Colombia es su gente, hasta ahora la gente más amable de todo el viaje, y que no se me enfade nadie, pero es verdad. Hemos quedado alucinados por el trato que hemos recibido de los colombianos, nos han regalado, nos han acompañado, y nos han tratado con una educación, un cariño y una atención que a veces nos daba corte. Colombia es un maravilloso país con una maravillosa gente, y esta lejos de esa imagen negativa que tiene desde el exterior. Al margen de lo político y de la violencia que sufre y ha sufrido el país, creo que Colombia se merece otra imagen desde el exterior, no es justo.

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Detalle del Mercado de las pulgas, Bogotá. Foto-Roberta

Y además de su maravillosa gente nos hemos encontrado con una maravillosa ciudad, con Bogotá, toda una sorpresa. Bogotá es preciosa, sobre todo la zona de la Candelaria, la parte antigua, estamos encantados con Bogotá, la ciudad más interesante junto a México DF de lo que llevo en América, hay de todo y mucho que ver, da para mucho y ya casi llevamos una semana acá y no nos hemos dado ni cuenta. Y encima hemos tenido otro bonito reencuentro, nos hemos reencontrado con Nuria, una buena amiga del Camino de Santiago, Nuria ha venido a Bogotá por tres meses a trabajar en una compañía de danza, es bailarina, así que han sido días de paseos y cafetitos en los que nos hemos puesto al día de lo acontecido a cada uno. Y también hemos tomado cervecitas en los bares heavys del Chorro, y comido hormigas culonas con las boca abierta, y hemos bebido canelazos calentitos en el mirador de Monserrate, y hemos visto la catedral de sal de la cercana Zipaquirá, y fuimos al Museo Nacional, y nos marcamos cenitas suculentas y en buena compañía, y paseamos la preciosa zona de la Candelaria, y nos separamos de Joaquín, esta vez definitivamente hasta la vuelta a Madrid, el decidió irse para el norte y conocer Cartagena de Indias y Santa Marta, y desde allá se ira a Caracas, y final de vacaciones. Un abrazo muy fuerte Joaquín, fuerza para la vuelta, nos vemos en los bares (recuerda repartir las hormigas culonas entre l@s colegas!).

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El barrio de La Candelaria, Bogotá. Foto-Roberta

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Planeando el atraco, Lourdes, una amiga de Nuria, a la izquierda, y Nuria a la derecha.

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Vaya caras!… jejeje

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Pues anda que aquí…

En Bogotá nos quedaremos unos días más de tranqui y disfrutando de la compañía de Nuria y de lo que nos ofrece esta estupenda ciudad, después seguiremos camino de Ecuador parando en algún pueblecito andino para patear algo y relajarnos, es lo que ahora nos apetece, y después Perú, con su Lima y su Machu Pichu, y su Cuzco, y luego no sé, porque aun no he planificado lo que vendrá después, ya os contaré…

(Para una información más detallada sobre visados, transportes, fronteras, alojamientos y demás, visitad la entrada “Datos Prácticos del Viaje IV”, julio 09).

Chickenbuseando en el ombligo de América

junio 22, 2009

La entrada a Guatemala desde México incluía un regalito inesperado, Belice, nuestro minibús atravesaba este país de cabo a rabo antes de cruzar la frontera guatemalteca, y no estuvo mal, excepto por la tasa de 15 dólares que tuvimos que pagar, fue un paseo por un país que no pensábamos ver y nos gusto la panorámica, nos recordó a Jamaica, o al menos a esa Jamaica que habita en nuestro imaginario…

Nuestro primer objetivo en Guatemala fue la ciudad de Flores, ciudad-islita en mitad de un lago, desde donde visitamos la mítica ciudad maya de Tikal…

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Templo del Gran Jaguar de Tikal.

La ciudad de Tikal fue uno de los principales centros de la civilización maya, llego a tener más de cien mil habitantes y domino un vasto territorio. Ahora solo quedan, como en Bagan o en Angkor, las ruinas de los grandes edificios de piedra envueltos por la selva. Tikal gira en torno a su gran plaza central acotada por las pirámides del Templo del Gran Jaguar y el Templo de las Mascaras. La pirámide más alta de Tikal es el templo de la Serpiente Bicéfala con 64m de altura, esta considerada la construcción más alta de la América precolombina, desde su cúspide hay una panorámica de esas que no se olvidan, y más si hay bruma y lluvia como ocurrió esa mañana, desde allá arriba se ven la mayoría de las pirámides de Tikal sobresaliendo dispersas por encima de la lujuriosa vegetación, y si te mantienes en silencio un ratito quizás puedas escuchar a un mono aullador que quizás está encaramado a una gigantesca ceiba, una de esas ceibas sagradas que según los mayas abarcaban y comunicaban el inframundo, la tierra y el cielo…

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Viendo las ruinas de Tikal nos ocurrió algo curioso, estábamos descansando en la plaza central y de repente la gente empezó a agitarse y a señalar el cielo, al momento un guía nos comenta -¿han visto?-, -¿el qué?- le digo yo, algo desconfiado, este seguro que quiere algo, pensaba, -el Sol-, me dice, -miren, esto nunca pasó-… en el cielo había como una especie de ¨gran filtro circular¨, como ¨una sombrilla¨ que cubria el Sol ampliamente y lo hacia brillar menos. Yo ya me decía – ¡seré gafe!- y Roberta riéndose exclamaba -¡siamo gli eletti!-. Pero sí había ocurrido antes, otro guía nos contó que ese fenómeno atmosférico ocurre justo antes de la estación de lluvias, momento en el que nos encontrabamos. Estuvo bien ese instante mágico de casi eclipse que vivimos en la gran plaza de Tikal, que mejor lugar para ver algo asi…

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El extraño fenomeno.

Y del evocador mundo de Tikal nos cogimos un ¨chicken bus¨ donde después de doce horas de viaje, tiempo suficiente para coger claramente el concepto de porque los llaman asi, llegamos a la temida y peligrosa Ciudad de Guatemala, allí arribamos de noche y con los ojos y orejas muy abiertos, Guatemala City es tristemente famosa por su inseguridad y delincuencia, y nosotros en estos países somos como caramelitos con mochila. Asi que salimos de la estación de autobuses y nos colamos en el hotel más cercano. Solo pasamos una noche en la capital y a la mañana siguiente pasamos algunas horas paseando por el centro, antes dejamos las pertenencias más valiosas en el hotel, y el caso es que la parte antigua nos gusto bastante, pero si es verdad que la sensación de inseguridad es grande, y sobre todo se ve en las tremendas medidas de seguridad de los comercios, ves puestos callejeros de comida con guardia de seguridad y su correspondiente escopeta recortada, demencial… y triste.

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Los ¨chicken bus¨.

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Ciudad de Guatemala.

En Ciudad de Guatemala cogimos otro ¨chicken bus¨ y nos fuimos a la bonita y apacible ciudad de Antigua, ciudad al pie de los volcanes Agua, Fuego y Acatenango. Allí descansamos un poco de tanto bus y de tanto chicken. Antigua es considerada como una de las ciudades coloniales más bonitas de América y en su día rivalizó en esplendor con Lima, Potosí o México, ahora es una ciudad llena de cursos de español para gringos y de bares para los pijos de la capital que huyen de la inseguridad, y aun asi es preciosa, es una amplia cuadricula con los consabidos colores pastel que se extiende bajo la mirada de sus volcanes, la ciudad esta rebosante de grandes iglesias barrocas derruidas por los terremotos de 1773, ¨barroco sísmico¨ que lo llaman, y es que vivir a pie de volcanes es bonito pero tiene su precio…

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Antigua.

En Antigua encontramos un hostal acogedor y barato con un bonito patio donde se estaba muy bien, y encima tenía cocina!. Allí conocimos a Ander y a Joseba, dos bilbaínos de Orduña, y del Athletic, por supuesto, que venían de hacer un voluntariado en unas comunidades del interior del país, con ellos tuvimos largas e interesantes conversaciones de patio de vecinos, salimos de cervecitas y hasta nos curramos una cenita, bueno, se la curro más Roberta, nosotros hicimos de meros pinches, donde hubo vino chileno y todo. En una de esas fecundas tertulias de patio de vecinos Joseba me conto una historia, una de esas increíbles historias que uno se topa viajando, yo ya llevo bastantes y no todas las he contado, pero esta no puedo dejar de contarla, ya que se trata nada más y nada menos que de la historia del origen del nombre del calimocho! casi naa!, un documento en exclusiva para Mi Gran Viaje!, ahí va contado de primera mano por uno de los protagonistas (gracias Joseba):

“El nacimiento y bautizo de este mítico brebaje verbenero se fraguó en una situación desesperada en las fiestas del Puerto Viejo de Algorta en 1972. Todo ocurrió un 12 de agosto. La cuadrilla antzarrak se encargó de los preparativos. Apenas tenían 17 años, pero comprobaron que las cosas no siempre salen como se planifican. Con la txosna (chiringo) que montaron en los bajos del “Etxetxu” debían sufragar la mayor parte de los festejos. Confiaron en el buen beber de los txikiteros (dicese buenos bebedores de vino) y compraron 2000 litros de cosechero de la Rioja a un vinatero local, a 16.50 pesetas la botella. Un mal trago, porque, al mediodía, al servir los primeros potes (vasos de vino), notaron como los clientes fruncían el ceño, pagaban y se iban, aunque algunos no se anduvieron con rodeos: “Cojones! esto no se puede beber, ¿que coño de vino habéis traído aquí? o “Me queréis envenenar? !Este está picado!” Comprobaron que todo el caldo estaba malo. “Que acojono, éramos unos críos, pero tomamos conciencia del desastre financiero que se nos avecinaba, estábamos jodidos!”.En lugar de darles la espalda, los chavales encontraron la complicidad de los txikiteros. Les sugirieron que mezclaran el vino picado con otras bebidas, para que no se notara el sabor. Después de mucho debatir, dieron con la formula mágica, lo combinarían con Coca Cola y lo enfriarían para disimular el sabor, nada nuevo, por aquel entonces en los bares de postín de Bilbo, ya corría el “Rioja Libre”, bebida minoritaria de señoritos. El siguiente paso era crear un nombre fascinante. “Nos pasamos mas de dos horas diciendo tonterías, sin encontrar nada impactante” Soltábamos las típicas chorradas que se nos venían a la cabeza, “por tu vino”, “por tu vaina”, “tía buena”, hasta que llegó el mágico momento, a las cinco de la tarde apareció un tío de la cuadrilla de Erandio, al que casi todo el mundo llamaba “kalimero” de apodo, el chaval no era precisamente muy agraciado, alguien al verlo gritó: joder que feo eres Kalimero!!, alguien dijo que en euskera feo era motxo lo que negaron todos, lo cierto es que Kalimero se sumó a la fiesta y cantó: motxo! motxo! y entre Kalimero y motxo, surgió de casualidad KALIMOTXO. Antzarrak colgó en su txosna el cartel: ¨Kalimotxo, mezcla secreta¨ y salvó unas fiestas que amenazaban con “picarse” sin que nadie supiera lo que se llevaba a la boca¨.

Para que luego digáis que no os formo e ilustro. Ya podéis fardar explicando el origen de esta maravillosa mezcla (siempre que no llega alguien jodiendola con la mierda del licor de mora) que tantas horas de botellón y tertulia ha alimentado. Los caminos del viaje son inescrutables…

Con Ander y Joseba tuvimos muy buen rollito, son muy buena gente, hasta nos emocionamos en la despedida, ya hemos quedado para conocer el templo del kalimotxo en Orduña y para recorrer la noche madrileña. Ellos se iban para México y nosotros a Chichicastenango cogiendo y encadenado chicken bus con chicken bus…

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De izquierda a derecha: Ander, Joseba y Nos.

Chichicastenango o Chichi es un pueblo con mucho sabor indígena, tiene un famoso y colorista mercado semanal de artesanía y una iglesia con practicas sincréticas que mezclan lo maya y lo católico, aunque sin llegar al nivel de San Juan Chamula en Chiapas. En estos pueblos de tanta población indígena pasear por la calle, recorrerlos, es más divertido, y viendo las imágenes de pueblos como Chichi ¿quien puede decir que América no es tan exótica como Asia?…

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Realizando rituales de origen maya a las puertas de la iglesia de Santo Tomás.

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Foto-Roberta.

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Y de Chichi seguimos chickenbuseando, esta vez hasta el ombligo de América, hasta el Lago Atitlán. Un alucinante lago rodeado por volcanes de más de tres mil metros de altura y con un paisaje cuasinórdico. Allí me puse malito, que no malo, me atacó una bichita de naa, de las mías, y anduve con ¨diarrea cincocalzoncillera¨ durante un par de días, lo que unido a las lluvias retraso la exploración del entorno, asi que nos dedicamos a jugar al chinchón y a apostar cosas absurdas, básicamente. Pasado el temporal recorrimos el lago en una lancha y visitamos Santiago de Atitlan, donde no hay campus stellae pero pudimos ver pájaros con tacones andando por tejados de zinc, una iglesia católica reverenciando un volcán y un curita católico dentro de la iglesia católica diciendo a la parroquia indígena que el dolor te purifica en esta vida para llegar más fácil al cielo, ¡tócate los cojones!, después de escuchar esto decidí comprarme una camisa indígena color azul con ribetes pardos que me queda muy bien con mi pantalón tai rojo burdeos, ¿quien dijo que los madrileños no tenemos glamour?!…

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El lago Atitlán y sus volcanes de más de 3000m de altura.

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Santiago de Atitlán

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Iglesia de Santiago de Atitlán.

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La parroquia indígena y el curita al fondo. Foto-Roberta.

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Dentro de una iglesia evangelista en Santiago de Atitlán.

Hasta aquí llegó el chickenbuseo, porque del Lago Atitlán cogimos un minibús mochilero que nos llevo aplastaditos y directitos, después de todo un día de viaje, a Copán, al otro lado de la frontera. Honduras nos recibió con un increíble cielo estrellado y unos funcionarios de fronteras que estaban más pendientes del futbol en la tele que de nuestros pasaportes, cosa que se agradece. El pueblo de Copan nos gusto mucho, nos pareció muy real, y también nos gusto las ruinas de la antigua ciudad de Copan, el último yacimiento maya en nuestro viaje, y otra de esas grandes urbes del fascinante mundo maya. No fue el yacimiento más espectacular pero si el más cuidado que hemos encontrado, y allí pasamos una buena mañana dando vueltas y subiendo y bajando templos, además nos enteramos de que existió un rey llamado Madrugada y otro que se llamaba 18 Conejos, y también vimos una ceiba plantada por una princesa japonesa, no sabemos su nombre, pero ceiba en maya se dice yax ché.

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Copán.

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Foto-Roberta.

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Y volvimos a la carretera, a los autobuses, que es lo nuestro, ahora rumbo a Tegucigalpa, una ciudad que solo tiene de bonito el nombre, aunque tampoco podemos juzgar demasiado porque no la vimos mucho, preferimos más la casa de Eva: su sofá, su mecedora, su cocina, su cama (gracias Eva!), su lavadora!, y su gato Gaudí. Eva es una amiga madrileña que lleva trabajando y viviendo cuatro años en Tegu, y tuvo la gentileza y la hospitalidad de acogernos en su casa durante unos días, nosotros correspondimos con nuestras mejores dotes culinarias, yo por fin hice unas tortillas de patata! oe! oe! oe! y Roberta una pasta a la carbonara de rechupete.

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Tegucigalpa.

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Eva y su gato Gaudí, y nosotros.

En Tegu estuvimos cuatro noches, después de las cuales seguimos nuestro deslizar por el embudo centroamericano, como unas bolitas reboteantes, esta vez hacia León en Nicaragua. Y la atmosfera cambio, Nicaragua es diferente, más tranquila, dejamos un poco atrás el estar pendiente de la seguridad todo el tiempo que nos acompaño por Guatemala y Honduras. León nos recibió con un aguacero espectacular que convirtió las calles en ríos. León es colonial, con las consabidas y consabidas características de las ciudades coloniales que ya he retratado muchas veces, pero distinta, porque los colores eran vivos y la ciudad también esta viva, habitada por gente que es gente. Asi, que le dimos al paseo y al curioseo que es de rigor. También visitamos el museo de la revolución sandinista, un edificio casi abandonado que llevan los veteranos de la guerrilla sandinista, nos lo explico Ernesto, un ex guerrillero que nos conto la toma de León por los sandinistas paso a paso, fue tan literal que yo acabe agotado, asi que decidimos irnos al cine y nos vimos Star Trek! con traducción mexicana, lo que tiene su gracia, que ricas las palomitas.

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Foto-Roberta.

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Foto-Roberta.

Y de León a Granada, sin estar en España. Y sin tapas y sin cañitas cruzcampo mal tiradas… y sin Albaicín. Pero no esta mal, es colonial y tal y cual pero diferente a León, con matices que solo reconoces al recorrerla, ¿o no?. Je!. Mañana nos vamos en barco a una isla que no es colonial, creo, se llama Ometepe, ya os contare…

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Foto-Roberta.

Mientras tanto, si os cuento que el viaje sigue mutando, esta vivo, y coleando, y ya no es sine die, de momento, ya hay lugares que cierran el viajar y hasta fechas para volver a Madrid. El depósito de la gasolina viajera va bajando, y también la cuenta bancaría. El reloj de arena ha comenzado su cuenta atrás y nosotros como granitos de arena nos deslizamos hasta Sudamérica por Centroidem. El lugar final de este Mi gran viaje será Ushuaia, en la Patagonia, la ciudad mas al sur del norte, el Finisterre de este viaje y de este Camino, todo esto definitivamente de momento, y el objetivo es volver a casa en noviembre. Pero aun falta mucho viaje, y muchos lugares: Machu Pichu, Cuzco, Amazonia, Buenos Aires, Bolivia, Salto del Ángel, Iguazu… y muchas ciudades coloniales entre medias je!. Saludos desde el ombligo de América.

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Foto-Roberta.

Para una información más detallada sobre visados, transportes, alojamientos, precios y demás visitad la entrada Datos Prácticos del Viaje III (México y Centroamérica) mayo 09.

Fotos Vietnam y Laos

mayo 3, 2009

El último retazo de Asia. Aquí van las fotos que no entraron en sus respectivas entradas y que merecen pasar.

FOTOS VIETNAM

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Durmiendo en un sleeping bus, o pillada en un sleeping bus, prometo vendetta!. Foto>Roberta.

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Puerto pesquero de la isla de Cat Bat, en Halong Bay.

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Las minorias etnicas tambien salen de paseo, y tambien usan internet, lo vimos. En Sapa.

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Vendedora de cascabeles, Roberta me compro uno. Sapa.

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Menudo invento el plastico, como lo harian antes?. Cuando estuvimos en Sapa faltaba un mes para plantar el arroz, y era el momento de preparar la tierra para despues sembrar.

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Durante el trekking en Sapa vimos aldeas muy humildes…

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Demasiado humildes…

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Que ocurre aqui? estan esperando? a que?… tambien durante el trekking.

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Encantada de posar.

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Men at work.

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Esta mujer pertenece a una minoria etnica muy minoria, eso fue lo que nos dijo el guia, pero no recuerdo el nombre de la minoria en cuestion.

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Adios! Bye bye Vietnam!

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Estan mirando como juegan a la petanca en la calle. Foto>Roberta.

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Que estara fotografiando la Roberta?…

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Ah! mira que cuca. Foto>Roberta, obviamente.

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Vendetta!!! ja!ja!ja!….

Fotos Myanmar – Birmania y Camboya

abril 3, 2009

FOTOS MYANMAR – BIRMANIA

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Al rico mani!, calles de Yangon.

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Mujer acarreando ladrillos en el tajo, Mandalay.

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Elegancia y cebollas, en un mercado cercano a Mandalay.

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Chavalillo maquillado con thanaka, lo usa muchisima gente en Birmania, se extrae de una corteza de arbol y por lo visto es muy bueno para la piel.

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A la madre se le ha ido un poco la mano con el maquillaje, pero esta encantada con su pequenha.

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Mis modelos favoritos, de las mejores sonrisas del viaje.

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Mira que se ponen serios para las fotos, y que caras de buena gente.

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Simpatia y hojitas en los mofletes.

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Buscando a Jack en version monje…

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Aqui hay temita…

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Que no-me gustan-las fotos…

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A la sombrita.

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Adivina adivinanza, era por la manhana y entre semana, y no estaban en el colegio, que es?

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Viva la seguridad vial! y sin maquillaje…

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En una aldea, durante el trekking.

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Tambien durante el trekking, estan viendo un video de los monos del zoo de Yangon en la camara de Nina. La tecnologia puede ser maravillosa.

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Distinción, gusto y belleza.

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Delicadeza, gracia y estilo.

FOTOS CAMBOYA

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Serio, serio…

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Fresquitos, fresquitos…

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La triste realidad, una pinta de guiri que pa que y mi caracteristico glamour cero. Visitando el templo de Bayon, en Angkor. El gorro es birmano, la camiseta india, los pantalones y los gayumbos de Nepal, las chanclas de Tailandia, lo unico hispano es la materia prima. Foto>Roberta.

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Pescando al atardecer, en una laguna entre los templos de Angkor.

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Aqui nos comimos la pizza mas famosa en Indonesia? cosas del marketing, cenando en Siem Riep.

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Arancione y amarillo en el templo de Bayon, en Angkor.

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Los habitantes de la laguna…

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Dos o victoria… y coletas…

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De siestecita. Foto>Roberta.

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La ninha mas guapa de Angkor.

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Un visitante inesperado en el bungalo, en la playa de Sihanoukville.

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Experta conductora romana de Vespas llevando de paquete a un paquete de mochilero, y descolorio… en la playa de Sihanoukville.

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Para que queremos un coche familiar?!. Phnom Penh.

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Al atardecer, el final de la jornada esta cerca. Playa cercana a Sihanoukville. Foto>Roberta.

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Explorando las islas vecinas a la playa de Sihanoukville.

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Faltaba esta combinacion, monjes y playa.

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Mas elegancia…

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Y sus espectros…

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Un poquito mas atras!…

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En el bus a Sihanoukville. Foto>bye bye

Encamboyados

marzo 27, 2009

Y llego Roberta, y no arribo sola, vino con vino de la Toscana, dos botellas!, un buen pedazo de queso parmesano y salami del curadito, lastima que no hizo caso a su mamma y no trajo prosciutto (“”jamon serrano italiano””), casi la mando de vuelta a por el, pero bueno, lo importante es que vino ella. Como os conte, viajaremos juntos durante algo mas de seis semanas por Camboya, Vietnam y Laos, digamos que mi gran viaje se entrelaza con il piccolo viaggio di Roberta, es muy poco tiempo para recorrer estos tres paises, pero es lo que hay, lo que el viaje pide, nos limitaremos a ver lo principal con la menor prisa posible. En Bangkok estuvimos un par de dias, lo justo para que Roberta viera un poco la ciudad, intentar conseguir el visado de Camboya y dar buena cuenta de una de las botellas de vino y parte de las viandas. Digo que intentamos conseguir el visado de Camboya porque no lo conseguimos, no encontramos la embajada despues de toda una manhana buscandola, la habian cambiado de ubicacion y nos dieron mal las senhas de la nueva direccion, decidimos abandonar la empresa y conseguir el visado en la frontera.

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Roberta el blog, el blog Roberta, Ciao! Hola!, muak! muak!.

El primer objetivo de nuestro viaje ha sido Camboya, y mas concretamente los maravillosos templos de Angkor. Desde Bangkok cogimos un minibus bien fresquito que nos dejo en la frontera camboyana, alli conseguimos el visado facilmente (Para mas informacion ver entrada Datos practicos del viaje II) y pasamos al otro lado sin problemas. Desde la frontera deberiamos haber cogido un autobus a Siem Riep, ciudad desde donde se visita Angkor, pero al final cogimos un taxi junto a Teresa (Burgos) y Elena (Cuenca), dos castellanas de tomo y lomo, yo al principio no queria porque era gastar mas pasta, pero  entre que Teresa regateo salvajemente al taxista consiguiendo un buen precio y la insistencia de las dos, con la mirada complice de Roberta, al final me convencieron para cogerlo, solo eran tres euros mas pero cuando viajas para mucho tiempo eso es dinero, aqui se evidencio claramente dos diferentes concepciones de viajar: cuando se viaja en plan vacaciones durante un mes el problema es el tiempo y no el dinero, de hecho se suele invertir dinero para ganar tiempo, en cambio, cuando viajas para mucho tiempo, como es mi caso, lo importante es el dinero y no el tiempo, el tiempo me sobra y no me importa gastarlo y usarlo para conseguir ahorrar el maximo de dinero, cosas viajeras.

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(Foto>Roberta)

Angkor fue la capital del grandioso Imperio Jemer desde el siglo XII al XVI, este imperio abarcaba la actual Camboya y parte de Tailandia, Birmania, Malasia y Laos. A Angkor se la podria considerar hermana de Bagan, la ciudad birmana de los tres mil templos, como ella, fue la capital de un gran imperio, y como ella, fue abandonada quedando solo sus espectaculares templos de piedra en pie. Con el tiempo la jugla devoro la ciudad y oculto sus templos en la espesura, la naturaleza mejoro y completo la obra humana, las raices de los arboles moldearon a su gusto y durante siglos las piedras de los templos, creando un escenario espectacular en el que se mezclan las lineas rectas y curvas. Angkor es una metafora de piedra y arbol, lo humano se empenha en perdurar enganhandose con la eternidad, y la naturaleza nos recuerda lenta y poderosamente nuestra finitud y debilidad. Una maravilla de lugar.

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Turista-guiri derrotada por el calor y los templos.

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De las decenas de templos que componen el complejo de Angkor el mas importante es el enorme templo de Angkor Wat, el simbolo nacional de Camboya. En Angkor perfectamente te puedes tirar una semana viendo sus templos, algunos son para estar un dia entero recorriendolos despacito y saboreando cada detalle y cambio de luz. Nosotros estuvimos tres dias visitandolos, dos en bicicleta y el tercero en un tuk tuk (triciclo motorizado), y aun asi no pudimos verlo todo, vimos lo principal, no queriamos prisas. A mi los templos que mas me gustaron fueron el de Bayon y el de Ta Prohm. Bayon es un laberintico e intrincado  templo con doscientas dieciseis caras sonrientes esculpidas en sus cincuenta y seis torres polifaceticas, el templo parece vigilarte con sus miradas, unas miradas serenas y apacibles. Bayon es distinto a cualquier otro templo que haya conocido antes, un capricho de arquitectos y un derroche de libertad e imaginacion a la hora de construir. Y Ta Prohm es el templo de Angkor donde mas se deja sentir la mano de la naturaleza, es un templo amarrado y roto por los arboles, envuelto por sus raices, a veces parece que la jungla y la piedra se contraponen y otras parece que se complementan, es un lugar muy evocador aunque plagado de turistas, yo el primero.

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Templo de Angkor Wat.

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Templo de Bayon.

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Roberta vigilada por el templo de Bayon.

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Templo de Ta Prohm.

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En que estara pensando este?.

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Foto one dolar! y menudos pillos! pasamos un buen rato con ellos.

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(Foto>Roberta)

A parte de ver los templos, en Siem Riep hubo dos acontecimientos destacables, y los dos culinarios: el primero fue la mejor comida del viaje hasta el momento, en la guest house nos dejaron usar la cocina y Roberta me cocino una pasta para chuparse los dedos, en ella agotamos el vino y las viandas que nos quedaban. El segundo hito gastronomico fue la barbacoa camboyana que nos trincamos en un restaurante y que incluia carne de serpiente y cocodrilo, por cierto, la carne de cocodrilo muy sabrosa. Nuestro proximo objetivo entre pucheros y sartenes podrian ser perfectamente unos fettuccine al ragu di cocodrillo.

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De Siem Riep cogimos un autobus rumbo a la playa, a Sihanoukville, fuimos buscando playa y descanso, y encontramos eso y el lado oscuro de Camboya. No lo sabiamos y la guia no lo advierte en demasia, pero Sihanoukville es un autentico prostibulo que deja poco espacio al mochilero. Aun asi, estuvimos alli cinco noches, pillamos un bungalo muy cuco en la playa de Serendipity, pero esto no evito que acabaramos rayados por el ambiente, habia mochileros pero el tema esta mas montado para maduritos occidentales a la caza de la camboyana, era contradictorio y complicado intentar disfrutar en ese ambiente, lo mejor fue el dia que nos pillamos una moto para ver otras playas mas tranquilas y otro dia que contratamos un bote para ver unas islas cercanas, pero la impresion que nos llevamos del lugar es muy oscura, y mas cuando intuyes en el ambiente la prostitucion infantil, muchas menores de edad mienten para trabajar en prostibulos pero en  Camboya hay una clamorosa permisividad por parte de la policia y el gobierno, se ha convertido en una fuente de recursos, un iman de dolares, el gobierno hace campanhas en contra de la prostitucion infantil pero es incomprensible que en una playa como Serendipity o en la cercana Victory Hill dos turistas como nosotros veamos bastantes escenas muy raras entre menores y hombres occidentales y no haya nada de policia que al menos les ponga las cosas mas dificiles, es evidente que hay un marco de permisividad por parte de las autoridades. Ves a hombres occidentales paseando de la mano con ninhas camboyanas de trece o catorce anhos por la playa y con la supuesta madre dos metros por detras, pero claro, que haces? te acercas y le preguntas a la ninha la edad y su relacion con el hombre? o acudes a la inesistente policia sin datos y sin nombres? te llenas de dudas y te quedas bloqueado a la vez que se te quitan las ganas de todo. En estas playas, como en todos los paises que he visitado hasta ahora, hay muchos ninhos trabajando, vendiendo lo que sea o simplemente pidiendo dinero, y te da miedo, te da miedo lo expuestos que estan, lo vulnerables que son ante cualquier monstruo venido de occidente.

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By Roberta> Una playa de Sihanoukville llena de chiringuitos, creados a medida del hombre occidental, para sus suenhos, para sus lados ambiguos: Techo de paja entrelazado de bambu, colgantes de conchas que se mueven al ritmo del viento. Sol por la manhana. Veo dos hombres mayores tumbados bajo la sombra de un parasol; cerca de uno esta una ninha… repito: una ninha. Uno de los hombres pone su mano sobre la espalda de la bambina; otro parece contratar gesticulando con sus dedos, para decir seis o siete dolares. De lejos solo puedo ver los pelos negros de la ninha. Quiza… estan acordando el precio de un postre o de unas gambas de un mostrador cercano. Yo soy distante, no oigo bien lo que se van diciendo, el ruido del mar cubre las palabras, el viento se las lleva. El sol confunde mi mirada. Quiza… los dos hombres solo intentan adivinar la edad de la bambina, yo no puedo saberlo. Me quedo alli en pie a mirar con mis dudas. Esto es Sihanoukville, lugar de dudas y oscuro a pesar del sol, oscuro como el pelo de una ninha camboyana.

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(Foto>Roberta)

“Camboya se ha convertido en uno de los principales destinos del turismo sexual. Esto es consecuencia de una industria del sexo establecida, de la corta edad para el consentimiento que dan los padres sobre sus hijos, de una legislación inadecuada, de una aplicación de la ley débil y lo más importante, de la pobreza. En Camboya un 36% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En esas circunstancias, no es difícil establecer una relación de apoyo económico con las víctimas. Es, en realidad, otra forma de prostitución. Las víctimas buscan el encuentro sexual, atraídos por los beneficios que de ellos pueden conseguir. Un niño camboyano puede ganar, limpiando zapatos en la calle, una media de 1000 rieles al día (0.25 dólares), teniendo relaciones con un pederasta, puede ganar 20 dólares. Algunos pederastas se han casado con viudas jemer con hijos. Este matrimonio supone para la familia ayuda económica, alimento, educación, y atención médica; y crea el entorno perfecto para el abuso encubierto a los miembros de la familia”. (Fuente:Global Humanitaria.)

Para una informacion mas completa sobre el tema de la prostitucion infantil en Camboya os adjunto la direccion del articulo de donde he estraido este texto: “Turismo Sexual. Tecnicas de acercamiento en Camboya” de la web de la ONG Global Humanitaria, la cual trabaja en Camboya en el ambito de la prostitucion infantil.

http://www.globalhumanitaria.org/detalleproyectos.asp?idn=9257&zona=CAMBOYA&cID=3948&tipo=5091

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Y seguimos, porque hay que seguir. Pero encima lo que viene no es muy alentador, la visita a Phnom Penh y a los lugares de la memoria del regimen de Pol Pot. Yo lo siento si esta entrada es un poco tetrica, y mira que empezamos con reencuentros y vino de Toscana, pero la vida es la vida y el viaje parte de ella, no lo puedo evitar. Es una pena que Camboya quede empanhada y oscurecida por estos dos temas, la prostitucion y Pol Pot, pero es lo que hay, o lo que nosotros nos hemos encontrado, eso y la maravilla de Angkor, siempre la contradiccion.

Phnom Penh, la capital de Camboya, no es una ciudad agraciada, de hecho no tiene ningun encanto, la tipica urbe ruidosa y contaminada, quizas lo mas bonito sea la zona del Palacio Real y el precioso Museo Nacional. Lo mas significativo y atrayente de la capital son los lugares de la memoria que recuerdan la tragedia producida por el regimen de los Jemeres Rojos (1975-1979). Durante este periodo cerca de dos millones de camboyanos, una cuarta parte de la poblacion, murieron a causa de las politicas de exterminio de lo que Pol Pot, lider de los jemeres, llamo “el enemigo oculto”, es decir, todo aquel que considero contrario a su plan de construir una nueva Camboya bajo su particular vision del socialismo, un verdadero regimen de terror y muerte cuyo trauma aun arrastra el pais. Los habitantes de las ciudades fueron obligados a ir al campo, Phnom Penh se quedo vacia, porque eran vistos como la clase opresora, y todo lo urbano como burgues y corrupto, el ideal era crear un pais integramente campesino, puro y libre de corrupcion burguesa, para ello abolieron la moneda y los comercios entre otras muchas cosas. Pol Pot declaro a 1975 como el Año Cero, el comienzo de una nueva era en la que se pondria en marcha un proceso de purificacion de la sociedad camboyana para acabar con el capitalismo, la cultura occidental, la religion y cualquier influencia extranjera. Todas estas acciones, a parte de producir un genocidio brutal, generaron hambrunas y epidemias que aumentaron la tragedia. Este periodo concluyo con la invasion vietnamita de Camboya en una guerra rerlampago de diecisiete dias.

Nosotros visitamos dos lugares de la memoria: La prision S-21 en el centro de la capital, y el campo de exterminio de Choeung Ek a 16km de Phnom Penh. La prision S-21 es ahora un museo sobre lo que ocurrio alli, muestra las fotografias que los jemeres hicieron a las personas que encarcelaron, torturaron y mataron entre sus muros, anteriormente habia sido un instituto de secundaria. Lo que mas impresiona del museo son las fotografias, los rostros de las victimas, es como si estuvieran presentes con sus miradas, algunas sonrientes, otras desafiantes, o inespresivas, y muchas de ellas llenas de terror. Tambien impresionan y se mantinen tal cual, las habitaciones, antiguas aulas, donde se torturaba con descargas electricas a los presos.

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El campo de Choeung Ek tiene un ambiente menos tetrico pero igualmente esta cargado de un recuerdo doloroso y pesado, hay un monumento conmemorativo en recuerdo de los millares de victimas que fueron ejecutadas y enterradas en fosas comunes alli mismo, la mayoria provenian de la prision S-21, el recinto esta lleno de hondonadas, las que en su dia fueron las fosas comunes. A mi estas dos visitas me removieron mucho y me hizo pensar en todos esos espanholes que siguen olvidados en fosas comunes de toda Espanha, y en la ausencia de lugares de referencia para el recuerdo, para recuperar la memoria de lo que ocurrio, a ver cuando el Valle de los Caidos se convierte en un museo donde se narren las atrocidades de nuestro Pol Pot particular, el que se hizo construir un mausoleo faraonico con mano de obra forzada, presos republicanos para los que en muchos casos supuso su propia tumba, y a ver cuando todos los familiares de las victimas de la guerra civil pueden llevar flores a los suyos, mi abuela materna murio sin poder llevar nunca flores a su padre, mi bisabuelo Jesus, al que mataron por ser sindicalista y cuyo cuerpo se encuentra en algun lugar indeterminado de la provincia de Valladolid.  Sin la recuperacion de la memoria historica y la exhumacion de todas las victimas la herida de la guerra civil seguira abierta. El olvido no cura.

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El campo de exterminio de Choeung Ek. Los restos de lo que fueron fosas comunes.

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Grupo de fusilados en el Cementerio Viejo de Badajoz durante la guerra civil espanhola. Tras la toma de Badajoz  por parte de las tropas sublevadas se desencadenó una enorme represión que costó la vida a unos 4.000 partidarios de la Republica, de la democracia, que fueron fusilados en distintos puntos de la ciudad y posteriormente incinerados y depositados en fosas comunes en las inmediaciones del cementerio. Este suceso es conocido como la masacre de Badajoz, y puede ser un buen ejemplo de nuestra desmemoria.

Y nada mas de momento, la entrada ha quedado como ha quedado, es lo que hay y nosotros seguimos viaje, ahora nos encontramos en Saigon, tambien llamada Ho Chi Minh (Vietnam), llevamos dos dias aqui intentando no morir atropellados por el demencial trafico, manhana partiremos hacia el norte.

Para una información más detallada sobre visados, transportes, alojamientos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje II (Indochina), febrero 09.

Entre Birmania y Myanmar

marzo 8, 2009

Mingalaba! (no es una exclamacion gratuita que signifique minga limpia, no, sino hola en Birmano [je!]) antes de entrar a narrar mis andanzas y desventuras por Birmania veo necesario aclarar algunas cosas sobre Myanmar: este pais lleva viviendo bajo una terrible dictadura militar desde hace decadas, en 1989 el gobierno cambio el nombre del pais, de Birmania paso a llamarse Myanmar, Birmania era el nombre que los britanicos le pusieron en la epoca colonial, Myanmar es el nombre precolonial, el problema es que la oposicion democratica no le reconoce el derecho al gobierno dictatorial de cambiar el nombre y le sigue llamando Birmania. Yo prefiero el nombre de Myanmar por ser el original y porque integra mejor la variedad etnica del pais, pero tambien usare el nombre de Birmania por respeto a todas esas personas que se estan dejando la salud y la vida para que Birmania sea una democracia.

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La otra cosa que queria aclarar es porque he decidido visitar este pais y desoir el boicot que la oposicion democratica plantea de que ningun turista visite Birmania en protesta contra la junta dictatorial. Sobra decir que comprendo y respeto la postura de la oposicion pero no la comparto, estoy totalmente en contra de cualquier medida de boicot que afecte a la poblacion civil, a los ciudadan@s, solo se consigue que los poderosos sean un poco menos ricos y que paguen el pato los de siempre, los mas humildes. Ademas, el turismo es una de las pocas actividades economicas cuyos beneficios pueden llegar a tod@s y se ha demostrado que donde hay turismo disminuye la represion del gobierno. El porcentaje del turismo en el PIB del pais es minimo, la clave economica y politica esta en China, es este pais el que sustenta el regimen y tanto el boicot al turismo como el boicot comercial de occidente no ayudan, al reves, crean un enemigo exterior que le viene de miedo al regimen y hace que se echen en brazos de China que no es un referente muy positivo. Aun asi, en mi viaje por Birmania he tenido muy en cuenta donde iba a parar el dinero que gastaba, evitando al maximo el dinero dado al gobierno y no visitando ningun monumento reformado con mano de obra forzada (segun la guia). Dicho todo esto, que me parecia necesario, paso a relatar mi viaje por Myanmar.

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El vuelo a Yangon (antigua Rangun) discurrio tranquilo y sin incidentes, a ello tambien contribuyo los dos copazos de vino tinto que las sonrientes azafatas me dispensaron gratuitamente (a little more please!) asi que llegue mas suave que un guante. Me aloje por tres dolares en un hotelillo destartalado del centro, en el que habia un cartel que rezaba “por favor andar despacio” y no sabias si era por no hacer ruido o para evitar que el edificio se viniera abajo. Yangon es muy tranquila para ser una gran ciudad, no hay motocicletas, segun cuentan el paranoico gobierno las prohibio para evitar atentados (!?), la gente es muy abierta y simpatica, como en todo Myanmar, y las calles con sus edificios descolchados tienen un aire melancolico, casi de saudade, le pega la musica de Cohen o un fado. Es ademas una ciudad muy multicultural, hay mucha poblacion de origen chino e indio, y una gran comunidad musulmana, ademas de estar representadas todas las distintas etnias que contiene el pais, y ah! sorpresa! y cruce de caminos, hay una sinagoga construida por los judios sefarditas (espanholes) venidos de Cochin (India), toma ya!. Estuve en la ciudad un par de noches, lo justo para visitar la impresionante stupa de Shwedagon Paya, callejear un poco y visitar algun mercado. De Yangon me llevo dos curiosos recuerdos: las chanclas de terciopelo que llevaban las mujeres y las enormes bandadas de murcielagos al anochecer.

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Monjas budistas esperando su turno en un mercado de Yangon.

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La espectacular stupa de oro de Shwedagon Paya, que no dorada, su cupula de 98 metros de altura esta recubierta completamente con laminas de oro, el andamiaje es debido a las reparaciones tras los danhos por el paso del ciclon Nargis en mayo del 2008, este ciclon causo 28.458 muertos, 33.019 heridos y 33.416 desaparecidos, segun datos oficiales, sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales y organismos dependientes de la ONU estiman que habria mas de 100.000 victimas y dos millones de desplazados. El gobierno no permitio el ingreso al pais de especialistas extranjeros enviados para coordinar la distribucion de la ayuda humanitaria enviada por diferentes gobiernos, a la vez que decomisaron cuatro remesas de asistencia que fueron finalmente entregadas a la poblacion civil en cajas que llevaron impresas las figuras de la cupula militar que dirige el pais.

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(Partitura en los cables de la luz de una calle de Yangon.)

En Yangon cogi un autobus a Mandalay, la otra gran ciudad de Birmania. Mandalay no es dorada ni suena a Cohen, pero es polvorienta y tiene nombre de chocolatina, y me gusto mas que Yangon. El viaje en autobus fue divertido, el bus tenia una pantalla gigante de plasma y por la noche, antes de dormir, nos pusieron una de esas peliculas americanas imposibles de creer en las que el bueno mata mas gente que los malos, y al amanecer, justo antes de llegar a Mandalay, nos despertaron con un monje budista a toda pantalla recitando una interminable y monotona oracion, me gusto. En la ciudad me aloje en una pequenha habitacion en la azotea de un hotel chino, la azotea estaba llena de plantas y era muy tranquila, se veia toda la ciudad y por la manhana me despertaba con la primera llamada de una mezquita cercana. La gente de Mandalay me parecio especialmente simpatica y amable, me saludaban por la calle y no con la intencion de venderte algo sino por la curiosidad y porque les apetecia. Un dia me subi a la llamada “Colina de Mandalay”, habia que subir desclazo y el recorrido estaba lleno de puestecillos e imagenes de buda, no estuvo mal. Otro dia me fui en barco a ver las ruinas de la famosa stupa de Mingun Paya, que si se hubiera terminado habria sido la mas grande del mundo, sufrio un gran terremoto y esta toda agrietada, recuerda un poco a las piramides de Egipto, andar por encima de las ruinas era como hacerlo por un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y visite tambien el puente de U Bein, en Amarapura, es el puente de teca mas largo del mundo (1.2km), una absoluta maravilla y uno de esos regalos inesperados del viaje, me encanto, el puente de los puentes, y tan sencillo, una autentica pasarela de la vida birmana y uno de los lugares en los que mas he disfrutado haciendo fotos. El entorno tambien era precioso, el tipico paisaje birmano de acuarela y bruma, de azules y verdes difuminados.

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El maravilloso puente de teca de U Bein.

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Mis modelos favoritas del viaje, el maquillaje que llevan en la cara es thanakha, se elabora con la corteza de un arbol, lo lleva mucha gente en Myanmar, tambien los hombres, es hidratante, protector solar y aromatico, y como veis muy estetico.

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(Stupa de Mingun Paya.)

En Mandalay embarque en un ferry que me llevaria lentamente por el rio Ayeyarwady hasta Bagan, el barco fue tan despacio y el viaje tan accidentado que bati el record con 31 horas de trayecto! superando las 27 horas del tren de Benares a Jodhpur, salimos a las cinco de la manhana de Mandalay y cuando estabamos llegando a Bagan al anochecer, faltaban dos horas, el ferry encallo en un banco de arena y no hacia otra cosa que dar vueltas sobre si mismo, asi que terminaron por apagar los motores y mas tarde la luz, el ferry se habia convertido en un crucero, tuvimos que pasar la noche alli, yo saque mi saco y a sobar en mitad del rio con un cielo estrellado esplendido, a la manhana siguiente un barco nos remolco y nos saco del banco de arena, una experiencia divertida.

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El ferry-crucero.

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Vendedoras de comida a punto de abordar el ferry.

Imaginaros una gran llanura torrida y brumosa llena de sembrados y algunos arboles aqui y alla. Imaginadla junto a la orilla de un gran rio, el Ayeyarwady. Y ahora esparcid por todo ese paisaje tres mil templos budistas de distintos tamanhos y formas, algunos enormes como las piramides de Mexico y otros pequenhos como ermitas romanicas. Eso es Bagan, los magicos restos de una gran y antigua ciudad que desaparecio tras ser arrasada por las hordas de Kublai Khan, solo quedaron en pie los edificios de piedra, los templos, tanto las casas y palacios construidos con madera desaparecion, el lugar se considero maldito y fue abandonado y conquistado por los campos de labranza y la naturaleza. Bagan es otra de las maravillas y joyas que me llevo de este viaje, jamas olvidare los atardeceres de Bagan.

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Estuve recorriendo Bagan en bicicleta durante tres dias, de templo en templo y buscando el mejor lugar para ver el atardecer. Hacia mucho calor y acababas el dia agotado, pero merecia la pena. Desde Bagan visite en un dia y en plan comando el cercano Monte Popa, alli llegue despues de coger una ristra de pick up (furgonetas-bus) y de varias horas de trayecto. El Monte Popa es el Monte Olimpo de Myanmar, los restos de un  viejo volcan extinto donde dicen que habitan los nats, espiritus animistas que viven en las colinas, arboles y lagos, y a los que conviene tener contentos. La subida al monte, descalzo again, estaba llena de monos traviesos, yo tuve un pequenho incidente con uno de ellos, le tuve que dejar clarito quien de los dos era el primate mas grande y el mas habil manejando utensilios que podian herir o danhar.

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(El imponente Monte Popa.)

Desde Bagan me fui a Kalaw en un autobus de juguete, de esos disenhados para torturar a los mochileros, tenia los tipicos asientos corridos para dos en los que solo entran uno y medio, menos mal que me toco un pequenho myanmarenho al lado. En Kalaw contrate un trekking en la guest house en la que me aloje (Para mas informacion ver entrada Datos Practicos del Viaje II[Indochina]) para ir andando durante tres dias hasta el Lago Inle, atravesando varias aldeas habitadas por minorias etnicas (Pa-o, Danu y Palaung). El trekking lo hice junto a Nina (Belgica) y Mathieu (Francia), y nuestro guia era Rambo, no es conha, es su apodo, de pequenho le encantaban las pelis del susodicho y se quedo con el apodo. Rambo es sij y su familia vino de la India hace cuatro generaciones para trabajar con los ingleses en la epoca colonial construyendo el ferrocarril de Myanmar, y aqui siguen. El trekking estuvo muy bien, estuve muy a gusto con Nina y Mathieu, me di cuenta que he mejorado bastante mi ingles despues de cinco meses de viaje, y Rambo es un tio encantador que sabe mucho de arboles y plantas. Los paisajes no eran gran cosa, lo mas interesante fue ver la vida en las aldeas y conocer las distintas minorias etnicas que habitaban la region. La primera noche dormimos en una aldea y la segunda en un monasterio. Lo malo fue que me puse malo, el segundo dia hizo un calor de la muerte y me dio una leve insolacion, acabe agotado y con fiebre esa noche, pero me hidrate bien y con paracetamol y compuestos rehidratantes al dia siguiente estaba mejor y listo para seguir andando. Llegamos al lago Inle y cogimos un bote que atravesando todo el lago nos llevo a Nyaungshwe.

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Mis companheros de trekking y un servidor.

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Rambo, nuestro guia, como veis el apodo no le pega nada, le regale mi fosil de amonite del Nepal.

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Mujeres trabajando la tierra, de la etnia Pa-o. En todo el trekking no vimos un hombre trabajando la tierra, Rambo nos dijo que era un trabajo demasiado duro para ellos, una constante en todo el viaje, esta claro cual es el sexo debil y quien explota a quien.

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Y en Nyaungshwe, que esta mucho mas alto y hace frio por la noche, cogi frio y me volvi a poner malo, pero esta vez mas tiempo, me tire seis dias malo, toda mi estancia en Nyaungshwe, encima entre medias me sento mal una cena y me dio diarrea, “a perro flaco todo son pulgas”, me caguen en la… Fueron seis dias en los que se combianron de distintas formas  la fiebre baja, la diarrea (no llego a la categoria de bicha) y el malestar general… un conhazo que al menos pase en una habitacion con banho en el interior y agua caliente. Me fui al hospital publico del pueblo donde me atendieron y me hicieron la rutinaria prueba de la malaria (negativa), ni siquiera llame al seguro y practicamente me salio gratis, solo pague los guantes y la aguja de la prueba, me diagnosticaron que tenia una bajada de defensas, por el frio, por lo visto es habitual, aunque a mi se me junto y combino con la insolacion y el estomago, asi que paciencia, paracetamol y amoxicilina. La verdad es que es curioso, porque llevo, contando Espanha, ocho meses viviendo en verano, excepto un punhado de dias en el Himalaya, y si el viaje discurre por donde ahora apunta me voy a tirar todo el tiempo en verano.

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En bote por el Lago Inle.

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(Novicios budistas jugando al voleibol en Nyaungshwe.)

En cuanto me recupere me fui de Nyaungshwe a Bago, la tipica ciudad de paso, para ver en visita-comando la famosa “roca dorada” de Kyaiktiyo. Es una enorme roca cubierta de laminas de oro que se mantine en un extranho y precario equilibrio al borde de un precipicio, una roca caballera que se llama, es un lugar de gran culto budista porque creen que la roca se mantiene en equilibrio gracias a un mechon de pelo de Buda colocado estrategicamente, cosas de budistas. A mi no me gusto el sitio. Si estas viajando por Myanmar y estas dudando entre visitar o no la roca en cuestion no lo hagas, supone un gran esfuerzo para lo que es, tirate otro dia en Bagan dando pedales y viendo atardeceres que eso es un valor seguro. 

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Y de Bago a Yangon y de Yangon a Bangkok, con los dos copazos de vino tinto de rigor en el avion. Y aqui estoy una vez mas rodeado de replicantes occidentales…

Me ha gustado mucho el viaje por Birmania, un pais lleno de sonrisas, de pagodas doradas y paisajes de acuarela, y sobre todo me han gustado sus gentes, amables y tranquilos, te hacen sentir a gusto, transmiten una serenidad que roza la vacuidad, aunque percibes en ellos un punto de melancolia y no sabes si es la influencia de la luz brumosa del pais o tanto desastre acumulado en los ultimos tiempos, incluyendo la falta de libertad. Ha sido el pueblo que mas me ha gustado de lo que llevo recorrido, hay mucho que aprender de ellos, algo parecido ocurre de los tailandeses, quizas sea el budismo, busqueda de serenidad y paz sin renunciar al progreso y la mejora, buena mezcla.

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En Myanmar la gente vive en la frontera entre lo humilde y la pobreza, justito, precario, aunque desde luego no es la miseria extrema de India, a parte que las condiciones higienicas y de salubridad son mejores, el estado se nota, para lo bueno y para lo malo, y curiosamente no he visto mucha policia o militares por las calles. Aun asi la gente esta muy oprimida por el gobierno dictatorial, y tambien muy desesperanzada, cuando hablan del tema lo hacen con un pesimismo tremendo, no ven salida. Yo les contaba que en mi pais hubo una dictadura durante cuarenta anhos y al final hubo cambio, pero ellos estan dentro del bosque y es muy jodido, en cuanto les dejen este pais saldra adelante, su gente vale mucho. Como os contaba al principio, la dictadura lleva decadas gobernando el pais, desde 1962. En 1990 el gobierno anuncio elecciones democraticas en lo que parecia una apertura del regimen, la oposicion salio de la clandestinidad y se presento a las elecciones, y gano con un 80% de los votos, el gobierno no reconocio la victoria y arresto a toda la oposicion, se dice que fue una treta para sacar a toda la oposicion a la luz y acabar con ella. La lider carismatica de la oposicion Aung San Suu Kyi fue premio Nobel de la Paz en 1991, y lleva anhos bajo arresto domiciliario. 

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En agosto de 2007, el gobierno tomó la decisión de aumentar considerablemente los precios de los combustibles y del transporte, ante lo cual se sucedieron las protestas. La represión ejercida sobre un grupo de monjes budistas que habían apoyado estas primeras reivindicaciones, provocó la movilización en masa de los monjes birmanos, protestando de forma pacífica en contra de la Junta militar y demandando cambios políticos y sociales. Con el paso de las semanas, las manifestaciones fueron en disminución y a mediados de octubre el gobierno militar fue retomando el control de la situación, no se sabe el numero exacto de las personas que murieron en estas protestas. Como consecuencia de estos acontecimientos parte de la comunidad internacional (Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros) ha impuesto algunas sanciones económicas contra el régimen militar, que sigue contando con el respaldo de estados vecinos, principalmente China, Corea del Sur, India y Tailandia. El gobierno ha vuelto a anunciar elecciones democraticas para el 2010, como intuis nadie se lo cree y los birmanos no esperan nada de estas elecciones. A parte de este rosario de fatalidades historicas, hay que anhadir el interminable conflicto armado entre guerrillas de algunas minorias etnicas (karen) y el ejercito, el tsunami del 2004 que tambien afecto a Myanmar y el devastador ciclon Nargis en mayo del 2008 del que ya os he hablado. Yo solo pido y espero que este pueblo tenga mas suerte, que caiga de una vez la junta militar, que occidente termine con el bloqueo y se trabaje para desbloquear la libertad en este hermoso pais de gentes hermosas. Suerte Birmania, suerte Myanmar! Yesube!.

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(En una aldea durante el trekking, ha sido el sitio donde mas se veia pobreza y necesidades.)

Manhana tempranito llega Roberta desde Roma, nos quedaremos en Bangkok dos o tres dias y despues nos marcharemos a recorrer Camboya, Vietnam y Laos. Nuevos paises y nuevas experiencias, pero esta vez en segunda persona del plural.

(Para una infomacion mas detallada sobre el visado, alojamiento, transporte y demas ver entrada Datos Practicos del Viaje II (Indochina)).