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Mapa e itinerario final de Mi Gran Viaje

noviembre 17, 2009

Esta entrada es de resumen y era necesaria. Reduce Mi Gran Viaje de trece meses de duración a unas pocas líneas trazadas en un mapa y a un pequeño listado de países y nombres, parece mentira. Como podeis comprobar para la realización del mapa he utilizado los últimos avances técnicos. Espero que toda esta información ayude a l@s futur@s viajer@s. 

Mapa final de Mi Gran Viaje

(Para ampliar el mapa pinchar sobre la foto)

Itinerario final de Mi Gran Viaje

España – Madrid > India > Delhi > Kahurajo > Delhi > Risikhes > Gudaipur > Nepal > Pokara > Vuelta a los Annapurnas > Pokara > Katmandhu > India > Benares > Jodhpur > Udaipur > Bombay > Aurangabad > Bombay > Playa de Arambol (Goa) > Pamjim (Old Goa) > Hampi > Playa de Kudle (Gokarna) > Fort Kochin > Kottayam > Alappuza > Quilon > Kanyakumary > Madurai > Trichy > Pondicherry > Mamallapuram > Chennai (Madras) > Tailandia > Bangkok > Myanmar-Birmania > Yangon > Mandalay > Bagan > Kalaw > Nyaungshwe > Bago > Yangon > Tailandia > Bangkok > Camboya > Siem Riep > Sihanoukville > Ponh Pen > Vietnam > Saigon > Hoi An > Hue > Hanoi > Halong Bay > Sapa > Laos > Oudomxay > Luang Prabang > Vientiane > Don Det > Tailandia > Bangkok >  > Taiwan > EEUU > Los Angeles > México > México DF > Colima > Patzcuaro > Angahuan > San Cristobal de las Casas > Palenque > Mérida > Chichen Itza > Cancun > Tulum > Chetumal > BelizeGuatemala > Ciudad de Guatemala > Antigua > Chichicastenalgo > Panajachel > Honduras > Copan > Tegucigalpa > Nicaragua > León > Granada > Ometepe > Costa Rica > San José > Panamá > Ciudad de Panamá > Colombia > Capurgana > Cartagena de Indias > Venezuela > Caracas > Puerto Colombia > Ciudad Bolivar > Mérida > Colombia > Pamplona > Bogota > La Tebaida (Armenia) > Popayan > Ecuador > Tulcan > Quito > Riobamba > Cuenca > Perú > Tumbes > Trujillo > Lima > Cuzco > Ollantaitambo > Machu Pichu > Cuzco > Arequipa > Lima > Puno > Bolivia > Copacabana > La Paz > Sucre > Potosí > Uyuni > Tour por el Salar de Uyuni y las lagunas altiplánicas > Chile > San Pedro de Atacama > Argentina > Salta > Paraguay >Asunción > Encarnación >Argentina >Iguazú > Buenos Aires > Uruguay > Montevideo > Argentina > Cordoba > Mendoza > Chile > Valparaiso > Santiago de Chile > Argentina > Mendoza > Rio Gallegos (Patagonia) > Calafate > Chile > Punta Arenas > Argentina > Ushuaia > Buenos Aires > España – Madrid.

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¿Cuanto me gaste en mi vuelta al mundo?

octubre 30, 2009

A continación os especifico los gastos totales y finales de los trece meses que ha durado Mi gran viaje. Estos datos finales son el fruto de mucho trabajo durante el viaje tanto recopilando información como apuntando todos los gastos. A continuación de los gastos finales especifico el gasto medio por día en los distintos países por los que ha transcurrido el viaje, es el gasto medio en comida, transporte, alojamiento y varios (pequeñas compras). También podéis consultar los gastos parciales del viaje en las entradas del blog: Datos Prácticos del Viaje I, II, III, IV y V, a las que podéis acceder directamente pinchando en Datos Prácticos del Viaje en el índice de contenidos (margen derecho del blog).

Mi viaje tuvo un nivel de gasto bajo, es decir fui cogiendo los alojamientos y transportes más baratos, comiendo normal, casi no bebí alcohol y no realice casi gastos extras. Pero también es verdad que dentro de esta gama barata no me prive de nada que no fuera excesivamente caro, es decir visitas a lugares, tours, comidas y cenas puntuales. Es decir, se puede gastar aun menos perdiendo comodidad y “ciertos caprichos”, se puede ir mucho más cutre. Y pensad que cuanto menos os mováis en transporte menos gastáis, así que si tenéis poca pasta planificar moveros poco. También destacaría el tema del gasto por comisiones de cajeros, yo me llevaría bastante dinero en metálico desde casa para evitar al máximo los costes por comisiones, que al cabo de los meses son una barbaridad, te la juegas un poco pero ahorras una pasta, por ejemplo en Asia no habría problema, es muy segura, yo me llevaría 3000 euros en metálico mínimo (tenéis más información sobre este tema en Preparativos > Datos Prácticos del Viaje I). Y respecto a los datos que os proporciono, el dato principal que os doy es el “gasto total por mes” y el “gasto total por día”, para calcular el posible gasto y presupuesto de vuestro viaje solo tenéis que multiplicar vuestro tiempo por estas dos medias.

Cuando yo empecé a planificar mi viaje no conseguí esta información fundamental y tuve que proyectar el gasto en base a mis predicciones, muchas de ellas erróneas. Espero que toda esta información que aquí os brindo ayude a todas esas personas que estáis planeando Vuestro gran viaje, ¡ánimo!. Para cualquier duda que tengáis podéis escribirme al mail de contacto: migranviaje8@yahoo.es, será un placer ayudaros.

GASTOS DE VIAJE FINALES -TOTALES: Después de casi trece meses de viaje (391 días).

*Vuelos———————————————————–2111.83 euros.

-Madrid – Delhi (ida)——————————-460 euros.

-Chennai (Madras) – Bangkok (ida)—- 175.21 euros.

-Bangkok – Yangon – Bangkok————- 151.09 euros.

-Bangkok – Mejico D.F.(ida)————-— 744.51 euros.

-Panamá City – Tubuala (ida)————-—- 46.9 euros.

-Buenos Aires – Madrid (ida)———— 441.52 euros.

-Ushuaia-Buenos Aires (ida)————— 92.6 euros.

*Gastos en viaje (Alojamient+transport+comida+varios)–7603 euros.

-Por día————————————- 19.4 euros.

-Por mes———————————— 592.3 euros.

*Visados y tasas fronterizas——————————232.86 euros.

*Comisiones cajeros y cambio de moneda——313.68 euros.

*Varios————————————————-——395.74 euros.

-Billete de tren Machu Pichu——————————–93.2 euros.

-Billete de bus Santiago de Chile a Rio Gallegos——–110.44 euros.

-Compras necesarias antes del viaje (material de viaje)–100 euros.

-Compras necesarias durante el viaje (Por ej. guias)——92.1 euros.

*Seguro médico (Para 14 meses)—————————541.5 euros.

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TOTAL GLOBAL (casi trece meses)———————11198.6 euros.

TOTAL POR MES———————————————– 868.89 euros.

TOTAL POR DIA—————————————–——– 28.88 euros.

*Nota: Estos gastos no incluyen regalos ni compras personales.

GASTO MEDIO DIARIO EN VIAJE POR PAISES (Alojamiento+transporte+comida+varios)

Recordad que esta media por día solo incluye: Alojamiento, Transporte pequeño, Comida y Pequeñas compras varias. Y no incluye: Vuelos, Visados y tasas fronterizas, Comisiones de cajeros y por cambio de moneda, Compras grandes y necesarias antes y durante el viaje, Billetes de bus y tren especialmente caros, y Seguro médico.

India—————————–12.3 euros por día

Nepal—————————-18.5 euros por día

Tailandia————————20 euros por día

Birmania – Myanmar———-11.3 euros por día

Camboya————————22.4 euros por día

Vietnam————————-16.5 euros por día

Laos——————————14.7 euros por día

México————————–25.5 euros por día

Guatemala———————-17.2 euros por día

Honduras———————–17.5 euros por día

Nicaragua———————-15.6 euros por día

Costa Rica———————-17.5 euros por día

Panamá————————-20 euros por día

Colombia———————–16 euros por día

Venezuela———————-36.4 euros por día (al cambio oficial, en el mercado negro seria un tercio + o -)

Ecuador————————17.4 euros por día

Perú—————————-18.4 euros por día

Bolivia————————-18.3 euros por día

Chile—————————30 euros por día (+ o -)

Argentina———————30 euros por día (+ o -)

Uruguay———————–30 euros por día (+ o -)

Paraguay———————-17 euros por día

Un año viajando

septiembre 28, 2009

La Paz es caótica pero amigable, sobre todo por su gente, siempre tranquila y educada. La ciudad se encuentra en el fondo de una inmensa hondonada intentando así arañar un poco de oxigeno al altiplano boliviano, aun así esta a 3600 metros de altitud y esto se deja notar al subir sus empinadas calles. Toda la falda de esa gran hondonada esta repleta de grandes barriadas muy humildes que como en todas las grandes ciudades latinoamericanas se asoman al centro económico donde corre la plata. Estuve tres días en La paz: uno para escribir, otro para pasearla y el tercero para visitar los restos de la ciudad de Tiwanaku (1500 ac-1200 dc), la que fuera el centro de una importante cultura considerada por su antigüedad la madre de las civilizaciones americanas.

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Tiwanaku

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Y tras La Paz me fui a Sucre, la capital histórica de Bolivia. Sucre esta llena de arquitectura colonial blanca y descafeinada, y mi llegada coincidió con las marchas en honor a la virgen que son en el fondo un carnaval encubierto. En Sucre estuve casi de paso, no me hizo tilín, allí me aloje en una cómoda habitación con duchita caliente y TV con cable, y ej que durante este nuevo ciclo del viaje he decidido mimarme un poquito más tanto en alojamientos como en transportes, así que de aquí hasta el final levantare un poco el pie de acelerador de las pelas, que me lo he ganado después de tanta austeridad monacal-mochilera.

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Después de Sucre marche a Potosí, ciudad a más de 4000 metros de altitud y al pie del “Cerro Rico”, lugar mítico en el imaginario colectivo español, la gran mina de plata de la América colonial, y es que ya se sabe, ¡vale un Potosí!. Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” cuenta que Potosí fue la “vena yugular del Virreinato, manantial de la plata de América, Potosí contaba con 120000 habitantes según el censo de 1573… La misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o Paris… A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería; de los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria; los sombreros de París y Londres; los diamantes de Ceylán; las piedras preciosas de la India; las perlas de Panamá; las medias de Nápoles; los cristales de Venecia; las alfombras de Persia; los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de vistosos plumajes, sillas y estribos de filigranas de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo”.

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El Cerro Rico, abajo la ciudad de Potosí.

Potosí alimento de plata el mercantilismo europeo, el germen del capitalismo actual, hasta que el siglo XVIII marco el final de “la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí; sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende Bolivia era superior a la que habitaba lo que hoy es la Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi seis veces menor que la población argentina… Potosí tiene ahora tres veces menos habitantes que hace cuatro siglos”.

“Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro sólo dejo a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios”.

“En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia: “La ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene”… Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas”.

Para el viajero observador, y buen husmeador, Potosí aun guarda muchos tesoros en sus calles y fachadas, se advierte el fantasma de ese pasado glorioso y pujante. Calles llenas de historia bajo la mirada del Cerro Rico destripado y agujereado. A mi me gusto mucho Potosí por si misma y por lo que fue, es todo un museo viviente de la historia latinoamericana que merece ser visitado. A parte, en Potosí viví una de las experiencias más especiales de todo mi viaje, fue la visita que realice a las entrañas del Cerro Rico, a las míticas minas de plata de Potosí.

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Con Oscar en la entrada de la mina La Candelaria.

La visita a Cerro Rico la realice con una agencia y guiado por Oscar, minero de Cerro Rico, era el único turista aquel día así que la visite solo junto a Oscar. Para la visita me proporcionaron ropa, calzado y un casco de minero, con su luz y todo, y me hicieron firmar un papel en el que se quitaban de toda responsabilidad en caso de accidente, hay que decir que la visita a las minas de Potosí entraña bastante riesgo debido a que visitas minas que aun siguen en explotación por lo que puede haber accidentes por derrumbes o explosiones, y la verdad es que cierto, y bastante acojonante si lo piensas dos veces y estas dentro de la mina.

El día de la visita fue un domingo, así que no había nadie trabajando en la mina, cosa que quita vistosidad pero ganas en seguridad, la mina que visitamos fue La Candelaria. La visita comenzó en el mercado que se encuentra en pleno barrio minero y que por ser domingo estaba lleno de mineros tomando, la mayoría borrachísimos, Oscar me advirtió que debía desayunar fuerte para la visita y me enseño una típica tienda donde los mineros compran sus cosas para el trabajo, incluido los explosivos, de hecho Oscar me ofreció que si quería podía comprar algunos cartuchos de explosivos que podríamos hacer explotar, yo decline educadamente la invitación, también me mostró el alcohol que toman los mineros diariamente, alcohol puro, también me ofreció y también decline, él se reía, lo que si hice fue comprarme una bolsa de hojas de coca, quería probarlas y aprender a mascarlas, los mineros consumen gran cantidad de hojas de coca al cabo del día, es un estimulante que les ayuda en el trabajo, como nuestro café, mascarlas les ayuda a sobrellevar el duro esfuerzo y les quita el hambre, solo realizan un desayuno fuerte previo al trabajo y hasta el final de la jornada no vuelven a comer, además acentúa el efecto del alcohol que toman, la triste realidad es que la gran mayoría de mineros trabajan narcotizados completamente, y enciman cuando libran le siguen dando al tema, el alcoholismo es la  triste consecuencia fruto de las durisimas condiciones laborales que soportan estos trabajadores, este drama también se traslada a sus familias, el maltrato esta a la orden del día, así como el trabajo infantil, hay muchos niños  de 14 o 15 años arañando la poca plata que queda en las entrañas del Cerro Rico. La explotación de la mina se hace a través de una coperativa de la que participan todos los mineros, pero por lo que me han contado de coperativa solo tiene el nombre.

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Entrada a la mina La Candelaria

La visita duro unas cuantas horas, descendimos por estrechos túneles a distintos niveles de la mina, yo al final perdí la noción de si subíamos o bajábamos, y os tengo que reconocer que pase un poco de miedo, no es una experiencia recomendable para claustrofóbicos. Oscar me iba comentando todo lo relacionado con el trabajo en la mina y enseñándome las zonas de explotación así como los distintos minerales que nos encontrábamos, entre ellos amianto, altamente cancerigeno, y también había gran cantidad de aguas acidas por todos lados. Encontramos algunas vetas de plata y Oscar me regalo un par de pedacitos de ella. El ambiente era sofocante a ratos y frío a otros, te costaba mucho respirar, y habia mucho polvo, yo además por mi altura tenia que caminar todo el tiempo encogido, los túneles son estrechos y muy bajos, así que acabe agotado por la falta de oxigeno y por la sobrecarga muscular de caminar varias horas encogido. Pensad además que si a 4000 metros de altura el oxigeno falta imaginaros si además te metes en una mina. Las condiciones de seguridad son lamentables en la mina, hay gruesos cables de alta tensión colgando por todos los lados mientras el suelo esta encharcado en muchos tramos, además hay todo un caos de precarios travesaños de madera para sostener los túneles, de hecho hay muchos accidentes y muertos en la mina, yo le pregunte a Oscar y este me dijo que hasta la fecha había habido 40 muerto ese año, -¡40!- exclame yo, -sí, no son muchos, somos 5000 mineros en Potosí- me respondió riéndose un poco de mi reacción.

Algo curioso que me contó Oscar es que según las creencias de los mineros en la mina no entran ni dios, ni la virgen ni los santos. No están allá ni rigen dentro, no tienen poder en la mina, esto rompería con la omnipresencia y omnipotencia del supuesto creador. Para los mineros en la mina solo están la Pachamama (diosa prehispánica de la tierra) y el Tío de la Montaña (una encarnación del diablo). La Pachamama te protege y el Tío de la Montaña te da el mineral, si él quiere, o te quita la vida, si él quiere. Y según dicen, el acto de extraer mineral de la montaña es la fornicación metafórica entre la Pachamama y el Tío de la Montaña. Tienen un montón de distintos rituales dedicados a estas deidades, entre ellas sacrificar una llama con cuya sangre embadurnan la entrada a las minas y tirar el primer trago de alcohol puro a la tierra, como ofrenda a la Pachamama.

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El Tío de la Montaña representado en el interior de la mina La Candelaria

Y después de la inolvidable experiencia en las entrañas de Potosí me marche en una cafetera con ruedas, y por caminos de tierra entre parajes lunares, hasta la pequeña ciudad de Uyuni, ciudad que se encuentra en un rinconcito de Bolivia y en mitad de ninguna parte. Nada más llegar a Uyuni me fui rapido a ver su famoso cementerio de trenes, una vía de tren que acaba en mitad del desierto y en el que abandonaron un sinfín de locomotoras y vagones de otras épocas, es un lugar muy evocador. Yo fui a verlo al atardecer, andando y solo, y a la vuelta lo pase mal, se me hizo medio de noche, el cementerio esta en las afueras, así que volví en la penumbra y rodeado de bastantes perros callejeros que rondan por los arrabales, yo tengo miedo a los perros así que fue un momento bastante tenso para mi, decidí caminar dirección a la ciudad y mirar al suelo todo el tiempo, y no pensar en nada más, llegue atacao, pero no me atacaron por más que me ladraban…

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El cementerio de trenes de Uyuni

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Desde Uyuni cogí un tour de tres días hasta San Pedro de Atacama (Chile). Con un todo terreno recorrimos el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, y también las lagunas altiplánicas bolivianas que hay entre el salar y San Pedro de Atacama. Y fue alucinante, de lo mejor del viaje, el Salar espectacular, cosa esperable, pero yo sobre todo alucine con los paisajes de mil colores de las lagunas altiplanicas, un paisaje desértico de volcanes, géisers, flamencos rosados y lagunas de colores a más de 4000 metros de altura, mágico, de otro mundo, solo faltaban los dinosaurios paseando. En el tour éramos siete más Octavio, nuestro guía-conductor-cocinero-y lo que hiciera falta, un tío muy majete aunque sordo como una tapia, le preguntabas cualquier cosa gritando y te respondía otra – ¡Octavio! ¡¿Esa montaña es un volcán?!- y él te respondia -¡faltan 10 minutos!- y todos nos descojonábamos, también tenia algo de maestro zen, siempre hablaba con pocas palabras y conciso, una vez nos dijo – Esa montaña se llama ???, y esa otra ???- entonces se giro y nos miro solemne, y levantando el dedo índice afirmo rotundo -Porque cada montaña tiene su nombre- mágico silencio y todos flipando. Además la convivencia con mis compañeros de viaje fue muy buena, fueron tres días estupendos. De lo mejor del viaje.

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El Salar de Uyuni

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Isla del pescado, en mitad del Salar de Uyuni. Con cactus milenarios que pueden alcanzar los diez metros de altura.

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El arbol de piedra

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La Laguna Colorada

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La Laguna Verde

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Los géisers

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Mis compañeros de tour, de izquierda a derecha: Felipe (Brasil), Cata (Chile), Andrey (Francia), Rocio (Chile) y las Anas (Polonia), agachado esta Octavio (Maestro Zen Boliviano).

La carretera que une la frontera boliviana con San Pedro de Atacama, en Chile, es algo más que una carretera, es el paso a otro mundo, a otra América, una América más rica y confortable, y para mí, en cierto modo, ha sido como el paso a Europa, Argentina y Chile son muy europeas y uno se siente como en casa. San Pedro de Atacama fue un lugar tonificante donde descanse durante un par de días, allí compartí habitación en el Hostel con “mis adolescentes chilenas favoritas”, con Rocío y Cata, ¡vaya pareja!, como había fiestas se iban de “carrete” y volvían a las tantas de la madrugadas “piripis” (vamos a decir eufemísticamente), así que me despertaban y me daban la murga. Me he reído mucho con ellas sobre todo cuando se reían de mi, son muy majas, ya hemos quedado para vernos en Santiago y que me lleven de cervezas.  Desde San Pedro también visite en tour el bonito Valle de la Luna, desde donde contemple un espectacular atardecer de tonos rojos y violetas sobre el desierto.

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Y de San Pedro de Atacama me pase a Argentina, patria del Ché, Borges, Cortazar y Maradona, habitantes insignes de mi imaginario personal, es un país que tenia muchas ganas de conocer, y en el cual ahora me encuentro. Así que salte en bus desde un lado a otro de los Andes dejando atrás “la espina dorsal sudamericana” que habia seguido desde Venezuela, el autobús atravesó una zona preciosa de cerros de colores y llegue hasta Salta, y desde allí me descolgué por el norte de Argentina hasta Asunción, capital de Paraguay, este viaje lo hice con Jesús, un puertorriqueño que conocí en Salta y que trabaja en Paraguay, es el primer Jesús negro que he conocido, venia de marcarse un viaje por tierra desde Caracas en solo tres semanas! . Y también durante este trayecto en autobús ví algo excepcional, algo de lo que había leído mucho pero que nunca había contemplado, ví “el rayo verde”, un fenomeno lumínico que ocurre raramente al atardecer y que tuve la suerte de ver desde la ventanilla de mi autobús.

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El rayo verde…

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Con luna y todo…

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Los Jesuses.

Asunción no tiene mucho que ver ni hacer, a parte de sorber un “terere” en un parque del centro y darle un paseo para satisfacer la curiosidad de conocerla. Solo estuve dos noches en Paraguay, fue solo una tapita del país, una noche en Asunción y la otra en Encarnación, a la cual llegue atravesando los llanos paisajes paraguayos llenos de grandes fincas ganaderas. La verdad es que me esperaba un país muy pobre, en las macrocifras Paraguay es el país más pobre de Sudamérica, aun así a mi no me pareció más pobre que Perú o Bolivia, e incluso la sensación que ví en sus calles y pueblos fue más positiva que en esos países. A veces confundimos el PIB con el bienestar, y no es lo mismo, véase India. En Encarnación visite por la mañana las ruinas de las misiones jesuíticas de Trinidad y Jesús, en esta visita conocí a José, un bombero de La Coruña muy viajado que esta recorriendo Bolivia y Paraguay, con el me tome unas birras con muy buena conversación antes de volver a Encarnación, y entre que si esta la pago yo y esta la pagas tu y tal y cual, y la falta de costumbre, pues yo me puse pedete, así que pase la frontera argentina digamos borracho, menos mal que aun no les ha dado por poner control de alcoholemia en las fronteras, si no no paso.

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Trinidad

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Jesús

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y José

Desde el lado Argentino, Posadas, tome un autobús hasta Puerto Iguazú, ciudad desde donde se visitan las famosas Cataratas de Iguazú, las cataratas más grandes del planeta y uno de esos lugares que siempre quise conocer. Un lugar espectacular, una pasada, es el sitio que conozco donde más se siente la fuerza y el poder la naturaleza, te hace sentir pequeñito pequeñito, -demasiado poderoso- decía una chica para si mientras las contemplaba. Además el entorno es precioso, las cataratas están en mitad de la selva, lo que le da más exhuberancia al gran espectáculo hipnótico de agua que son las Cataratas de Iguazú.

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Y de Iguazú a Buenos Aires tras veinte horas de carretera y paisajes pampeños llenos de fincas ganaderas, da gusto ver a las vacas tan sanotas y libres, no me extraña que luego estén tan ricas. Y aquí estoy, justo un año después de haber iniciado este enorme viaje, parece ayer cuando aquel 28 de septiembre del 2008  salía muy de mañana de casa de mis padres en Coslada con la idea de hacer un viaje sine die y hacia oriente, casi naa, aunque ahora le podríamos llamar de diferentes maneras, el viaje evolucionó de sine die a una vuelta al mundo, a una ruta transamericana, a tres meses en la India, a un Camino de Santiago planetario con sorpresa italiana, a un año viajando…

Yo siempre me había preguntado ¿que se siente después de viajar un año de manera ininterrumpida? y ya puedo responder a esa pregunta o al menos ya tengo mi respuesta. Mi estado actual se podría definir con tres palabras: contento, satisfecho y cansado. Contento por todo lo vivido y sentido; satisfecho al contemplar lo transitado y por haber hecho lo que tenia que hacer, por estar en el rumbo; y cansado porque nada es gratis y todo tiene su ciclo, y el ciclo de Mi GranViaje se está cerrando, mi cuerpo y mi mente me piden otras cosas, otros alimentos, y ya miran a la siguiente flecha amarilla, igual que antes del viaje miraban hacia oriente y sine die…

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Foto>Roberta

Datos Prácticos del Viaje V (Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina)

septiembre 11, 2009

BOLIVIA  (Días de estancia en el país: 11 dias).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: Hay que pagar una tasa de salida de 21 bolivianos, al menos en la frontera entre Uyuni con San Pedro de Atacama, Chile.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 9.94 bolivianos.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 19.3 euros por dia, en plan relajao.

Puno: De la terminal de bus al Parque Pino, donde hay muchos alojamientos, en mototaxi son dos soles, . De Puno a Bolivia: Para ir a Copacabana (Bolivia) con la compañia Colectur en bus por 12 soles (solo a las 7.30 y a las 14h) C/Tacna 221, contratar el dia anterior, son 3h de viaje, para en las fronteras y te esperan, y te recogen en el hotel por la mañana, esta incluido. también para en casa de cambio en la frontera (2.20 bol por sol). En el lado peruano hay que sellar en dos sitios, migracion y tambien en la policia, en el boliviano solo en migracion, hay que pasar la frontera andando y el autobus te recoge al otro lado. No hay tasa de salida en Peru ni tasa de entrada en Bolivia. Al llegar a Copacabana hay que pagar una tasa de entrada de 1 boli. Copacabana: Dormir: Hotel Ambassador, esquina Jauregui con Bolivar, 35 por noche. Comer: una truchita en los chiringos al borde del lago. Hay autobuses cada poco a La Paz, 15 bol+1.5 por pasar el transbordador, el bus te deja en el Cementerio, desde alli preguntar por un colectivo a la Plaza de San Francisco por 1.5 bol. La Paz: Dormir: Hotel Happy Days, C/Sagarnaga 229, por 40 bol, cerca Plaza San Francisco. Comer: Mi conbinación favorita seria un choripan en los puestos de la Plaza san francisco y un jugo energetico enlos puestos de la calle Murillo. A Sucre en bus desde la terminal con Trans Copacabana 1 MEM por 90, son 14h de viaje. Sucre: Hostal San Francisco por 70 bol, Aniceto Arce 191, cerca de la plaza. De Sucre a Portosí son 3h en bus (20 bol), hay bastantes. Potosí: Colectivo de la terminal al centro 1 bol. Dormir: Hotel el Turista, C/ Lanza 19. Para el tour a las minas de Cerro Rico yo contrate con Koala Tours, C/Ayacucho 7, por 100 bol. Tanto el hotel como la agencia estan cerca de la Plaza 10 de noviembre. Para ir a Uyuni en bus yo tome el de las 10h que llega a las 16h con Trans Guijarro. Uyuni: Alojamiento: Residencial Oruro por 30 bol, basico pero amables, entre Bolivar con Potosi. Comer: Al lado del hotel hay un comedor de pollos asados espectacular y barato. El tour de Uyuni a San Pedro de Atacama lo contrate por 70 dolares, 500 y algo bolivianos, con Olivos Tours (Av. Ferroviaria s/n), hay mas agencias en la misma calle. Dejad claro lo que entra y lo que no entra, el agua mineral y la ducha caliente debe entrar, dejad claro que no haya qu epagar nada mas que las entradas a los parques (isla del pescado y laguna colorada). Fueron tres dias y dos noches: 1) cementerio de trenes, Salar de Uyuni (hay que pagar una entrada para recorrer la Isla del pescado, son 30) y hotel de sal. 2) Laguna Cañapa, Laguna Hedionda, Arbol de piedra y laguna colorada (hay que pagar otra entrada, son 40), noche en albergue al borde dde la laguna colorada. 3) Geisers, Aguas termales, Salvador Dali y Laguna Verde, y transfer a Chile (San pedro de Atacama). Frontera de Uyuni (Bolivia) a San Pedro de Atacama (Chile): Hay que pagar una tasa de salida de 21 bolivianos para salir de Bolivia, se puede sellar la salida y pagarla en el mismo Uyuni (Av. Ferroviaria s/n) o en el mismo puesto fronterizo. El jeep del tour te deja en el puesto fronterizo donde un autobus te lleva a San Pedro. La frontera chilena es estricta. Llegas al mediodia a San Pedro, hay cajero en la plaza.

CHILE (Días de estancia en el país: 9 dias).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada. Las fronteras chilenas son muy estrictas, hay un monton de productos prohibidos, informaros antes, tienes que hacer una declaracion jurada en la frontera que si incumples te meten multazo, revisan equipajes.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 804.89 pesos chilenos.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): .

San Pedro de Atacama: Dormir: Hostel La Florida, 6000 por noche, internet gratis y cocina, buen lugar, de lo mas barato, esquina Tocopilla con Le Paige. Comer: hay una panaderia con riquisimas empanadas chilenas en la calle Caracoles, entre Toconao y Tocopilla. Para ir a Salta (Argentina) los martes, viernes y domingos a las 10.30 con Geminis (oficina cerca d ela plaza, c/ Toconao, por 30000 pesos chilenos (en efectivo), llegas a las 20h. Frontera de San Pedro de Atacama (Chile) a Salta (Argentina): El autobus de Geminis te para en las dos fronteras para sellar, sin coste en ninguna de las dos.

PARAGUAY (Días de estancia en el país: 3 dias).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 7200 guaranies.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 20 euros por dia, en plan relajao.

Asuncion: Dormir: Hotel España (caro pero bueno), calle Victor Haedo 667, 12 euros. Bus de Asunción a Encarnación (50000 gua.) son 6h. Encarnacion: Dormir: Hotel Itapua, cerca de la terminal, 25000-60000, incluye desayuno. Para ver ruinas de Trinidad y Jesus son como 4h-5h, se puede dejar mochila en hotel. Frontera de Encarnacion (Paraguay)  a Posadas (Argentina): Desde la terminal hay autobuses que cruzan la frontera (son 5000 gu), paran para sellar pero el problema es que no esperan, os tocara coger tres buses, asi que debes guardar el billete, exige que te lo devuelvan, y tomas el siguiente bus sin tener que pagar nuevamente, el bus termina en la terminal de Posadas. Sin coste en ninguna de las dos fronteras.

URUGUAY (Días de estancia en el país: 2 dias).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 32 pesos uruguayos.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 20 euros.

Montevideo: Desde la Terminal de buses Tres Cruces hay que tomar un bus al centro, el CA1 (9 pesos), hasta Av 18 de Juliao y Paraguay que es donde esta el Hostel. Dormir: Planet Hostel, c/Canelones 1095 (300 pesos la cama en dormitorio), basico, algo cutre, si teneis tiempo y ganas buscar otro mejor. Comer algo: Cafe y Bar Lorenzo, en el cruce de Whasingtown con Macial, en la parte vieja, gran lugar, autentico, y precioso, perfecto para picar algo mientras descansas de pasear el centro, recomiendo un cafe con leche con un cocata de salchichon. De Montevideo a Mendoza y Cordoba hay varias compañias pero no van todos los dias, yo fuy con EGA un jueves a Cordoba (1511 pesos uru) sale a las 18h y llega a las 10 de la mañana. Fronteras sin coste.

ARGENTINA (Días de estancia en el país: ).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 5.6 pesos argentinos.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): .

Salta: En la terminal de buses hay cajero. Dormir: En la terminal hay personas cerca de informacion, con identificacion, que te ofrecen Hostel y te pagan el trayecto en taxi. Yo cogi por 25 pesos argentino el Hostel Quara en el 137 de Santiago del Esteso, cerca del centro, desayuno, internet gratis y buen rollo. De Salta a Clorinda (frontera con Paraguay mas cercana a Asuncion) salen de Salta los buses en torno a las 15h y llegan a la mañana siguiente, hay tres compañias, yo pague 184 pesos arg. El bus te deja en la terminal de Clorinda, que esta a 2km de la frontera, coged un taxi, yo pague compartido 35 pesos, reegatead yo no lo hice. Salida de Argentina sin coste y entrada  a Paraguay sin coste, desde el lado Paraguayo autobus a Asuncion (por 5000 me parece). Posadas: Autobus a Puerto Iguazu desde la terminal son 45 pesos, y 5h de viaje. Puerto Iguazu: Dormir: Hospedaje San Fernando, cerca de la terminal, entre 50 y 75 la habitacion. Bus a las cataratas de Iguazu con El Practico desde la terminal (local 19), 10 pesos ida y vuelta, entrada a las cataratas son 60 pesos. Bus a Buenos Aires entre 215 y 250 pesos, son 20h de viaje, podeis ver por la mañana las cataratas, volver, comer en Pto Iguazu y tomar el bus a la tarde, hay uno a las 17h. Buenos Aires: Dormir: Hostel Rayuela, Av Belgrano 887 (entre Belgrano y Tacuari, cerca de San Telmo), cama en dormitorio 11 dolares (45 pesos + o -), buen lugar y buen rollo, mejor reservar antes por internet. Para llegar desde Terminal de Retiro tomar el colectivo (autobus) 91, enfrente de la estacion de Belgrano, a cuadra y media de la terminal, hace falta monedas para tomar el bus. Y para llegar desde el aeropuerto (Ezeiza) tomar el bus 8, son 2 pesos y tarda 2h o mas, os deja en Plaza de mayo. Comer: Un buen lugar para una parrillada individual es Restaurante Plaza La Victoria, c/Venezuela 792, esquina Piedras, cerca del Hostel. Una parrillada individual mas una Quilmes de tres cuartos bien fresquita por 32 pesos, espectacular y buen servicio, siesta posterior obligada. Frontera entre Buenos Aires  (Argentina) y Montevideo (Uruguay): Para ir a Montevideo en barco la opcion mas barata es tomar el ferry Buquebus hasta Colonia (Uruguay) y desde alli en bus hasta Montevideo, el precio es de 139 pesos e incluye el bus y el ferry, podeis comprarlo en una oficina que tiene Buquebus en el centro de Buenos Aires. Las dos fronteras sin coste. Mendoza: En informacion te ofrecen alojamientos, yo elegi el Hostel Roca Potu, Costaneda norte esquina con Uruguay, cerca de la terminal, son 30 por cama en dormitorio, y tienen vino gratis!! todo el que puedas beber, pero al loro que es peleon peleon. Bus a Valparaiso 100 pesos, 8h, para en frontera para tramites, frontera chilena muy estricta.

¡Machu Picchu!

septiembre 8, 2009

Como el viaje ya no era sine die decidí comprarme un reloj. Ritualice. Llevo todo el viaje sin reloj y el anterior se estropeo justo antes de partir. Para tan crucial compra elegí una ilustre relojería del centro de Quito, Relojería León, regentada por Don Marco Bolívar León, relojero profesional. De su coqueto y surtido escaparate elegí, por catorce dólares, un “Casio water resist” azul eléctrico de los de toda la vida, con cronometro y todo. Ya tengo tiempo.

Y con el tiempo prendido en la muñeca seguimos rumbo sur. Continuamos disfrutando del precioso paisaje andino de Ecuador, culebreando con nuestro autobús entre montañas y pasando junto a las faldas del impresionante Cotopaxi. Y llegamos a Riobamba, un lugar en donde ni siquiera deshicimos las mochilas. Aun así, Riobamba tiene un paseíto, de esos de los de café entre medias, y una catedral con una bonita portada, aunque lo más destacable de Riobamba es la imagen del majestuoso volcán Chimborazo asomándose a las calles de la ciudad. En Riobamba compramos los billetes para el famoso tren de la “Nariz del Diablo”, el llamado en su tiempo “el ferrocarril más difícil del mundo”, un tren que mediante un zigzag cavado en roca, y avanzando y retrocediendo, unía la costa ecuatoriana con Quito salvando la gran altura andina que separa los dos puntos. En la realización de esta enorme obra murieron en torno a 4000 esclavos negros de Ecuador y Jamaica, mano de obra forzada que casi no se menciona en ningún lado, y la guía del tren, pobrecita mía, llego a decir que murieron tantos por su culpa, porque no utilizaban los explosivos correctamente, que cada uno busque el calificativo más adecuado a esta afirmación. Estuvo bien el viajecito en tren, nosotros lo hicimos desde Alausí, es una auténtica “montaña rusa” andina entre preciosos paisajes. Yo me había currado un video de 19 minutos del recorrido del tren, pero de momento los virus de todos los pelajes que habitan en mi tarjeta no me dejan colgarlo, a ver si puedo en el futuro.

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La Nariz del Diablo.

Del tren de la “Nariz del Diablo”, de Alausí, continuamos hasta Cuenca, y la encontramos en fiestas, era la virgen de agosto, que nunca me acuerdo como se llama, y tuvimos la suerte de ver bailes regionales por las calles y la suelta de globos de papel en la noche que volaban con la llama de una pequeña candela en su interior, era precioso ver como ascendían y se alejaban cubriendo el cielo estrellado con sus caprichosas constelaciones de colores, aunque de vez en cuando te caia alguna que otra gota de cera caliente, precioso. En Cuenca también vimos nuestras primeras ruinas incas, dimos nuestros paseítos de rigor, comimos en un suculento vegetariano, y no recuerdo más a parte de los mármoles azules de las cúpulas de su catedral. Y de Cuenca partimos hacia el Perú, y el viaje no fue baladí, ocurrieron cosas, y cosas bastante extrañas. Para empezar nos pusieron la peli de Cobra en el autobús, y de repente en mitad de una de las matanzas de Estallone, de esas en las que no se quita las gafas de espejo ni el palillo de la boca, paran el bus y suben dos personas muy aceleradas y atacadas, eran dos taxistas que buscaban al responsable del atraco a un compañero en esa misma carretera hacia solo unos minutos, fue un momento de mucha tensión, después de rastrear entre el pasaje no encontraron al caco, y siguieron su búsqueda, el caso es que al rato, aun duraba la matanza “del Silvestre” en la pantalla, una pasajera, una chiquilla que viajaba con su bebé, empieza a dar gritos y alaridos, yo pensaba que le había pasado algo al niño, pero no, era a ella, se le habían quedado paralizados los dos brazos, y estaban rígidos y como girados, me recordaba a los enfermos de poleo, estaba muy asustada y nerviosa, se monto un revuelo tremendo y después de dirimir con la concurrencia se determino que se llamara a una ambulancia, pero estábamos en mitad de la nada, así que se pensó en llevarla al hospital más cercano, y que su cuñada, que viajaba con ella, se bajara y la acompañara, pero ellas no querían, por lo visto la enferma era inmigrante ilegal, era peruana, hicimos lo posible por convencerlas de que era grave pero no querían, tenían miedo. Al final tumbamos a la chiquilla para que estuviera más cómoda y la Roberta se ocupo del bebé, la cuñada de repente se desentendió de todo el tema, todo muy raro, yo seguí insistiendo para que fueran a un hospital pero nada, y el conductor pasaba de todo, una película tremenda. El caso es que después de un buen rato se le paso la parálisis, todos nos tranquilizamos un poco y seguimos viaje. Yo me estrese bastante por el hecho de que no querían bajar a que la atendieran a pesar de que ya se le hubieran pasado los síntomas. Menudo viajecito, al menos quitaron la peli de Cobra.

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Joder! tiene el palillo hasta en la portada, la cantidad de mierda que hemos visto de pequeños.

El paso de Ecuador a Perú se nota y mucho, el paisaje cambia radicalmente, siguen siendo los Andes pero desérticos, así que de golpe dejamos atrás el verdor ecuatoriano y nos adentramos en el árido Perú. La primera parada en Perú la hicimos en Trujillo, que nos gusto mucho. Esta en mitad del desierto, entre los Andes y el Pacífico, tiene un aire árabe por las construcciones, los colores y la luz, y una bonita plaza principal muy restaurada. Pero lo que más me gusto es el ambiente de las calles al anochecer, se llenan de gente paseando de aquí para allá, con muchas ganas de disfrutar el final del día, esto es algo que me ha gustado mucho del Perú, la alegría en la calle al atardecer, me conecto un poco con España. Desde Trujillo visitamos en un tour la Huaca del Dragón y las ruinas de la ciudad de Chan Chan (1300 AC), es la ciudad de adobe más grande del mundo, un paisaje espectacular de adobe derrumbado al borde del Pacífico, los dos lugares pertenecieron a la cultura Chimu, cultura pre-inca. También en Trujillo empezamos a disfrutar de la variada y rica gastronomía peruana, incluyendo la comida chifa, excepcional caso de simbiosis de comida china y criolla. La variedad peruana fue un alivio después del sota, caballo y rey que traíamos desde Centroamérica, es decir: arroz, frijoles y pollo.

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Chan Chan.

En Trujillo nos cogimos un bus de lujo que nos llevo por preciosos paisajes desérticos al borde del Pacífico hasta Lima, en ocasiones la carretera era una línea entre enormes dunas empinadísimas que caían al océano, un espectáculo. En Lima estuvimos de paso ya que teníamos que irnos camino de Machu Picchu, habíamos reservado los billetes de tren hacia un mes y no quedaba otra, así que paramos un día en Lima y nos fuimos a Cuzco, también llamada Cusco, la mítica capital inca y del virreinato español del Perú, el ombligo del mundo para los incas. Una ciudad preciosa construida sobre las piedras de la antigua urbe inca, ruinas y herméticos muros incas coronados por solemnes iglesias católicas. Quizás, junto con Antigua, en Guatemala, y con Quito, Cuzco es de las ciudades más bonitas que he visitado en el viaje americano. Pero Cusco tiene una trampa, una maldición inca, la altura, está a 3400 metros de altura, lo que supone un “soroche” (mal de altura) asegurado, y más viniendo en un día desde Lima que esta a nivel del mar, nosotros tuvimos un poco, no demasiado, pero lo suficiente para estar cansadillos, embotados mentalmente y dormir mal, es lo que hay. En Cusco estuvimos un par de noches sobrellevando el mal de altura y ratoneando despacito la ciudad, nos gusto mucho.

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Plaza de Armas, Cuzco. Foto>Roberta

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Calles de Cuzco, el muro de la izquierda es inca. Foto>Roberta.

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Foto>Roberta

Desde Cusco marchamos en un autobús local atravesando el Valle Sagrado inca hasta el pueblo de Ollantaytambo, enclavado entre montañas y al pie de la mítica ciudadela donde los incas, guiados por Manco Inca, derrotaron por primera vez a los españoles. En Ollantaytambo teníamos que coger el tren a Machu Picchu a la mañana siguiente, y de paso nos alivió un poco el mal de altura porque está un poco más bajo que Cuzco, pero se nos presento otro problema, y es que “a perro flaco todo son pulgas”, y es que se nos ocurrió hacer una cena de sándwiches en el hotel, muy típico nuestro, y para ello compramos un rico queso fresco en un puesto del mercado, de esos con suero y todo, ya nos vale! en que estaríamos pensando, exceso de confianza quizás. El caso es que nuestra amiga la diarrea volvió a visitarnos, y encima en la mañana que íbamos a visitar Machu Picchu. Nos teníamos que levantar a las 4.30 de la mañana para ir a coger el tren y justo recién levantado atacó la bicha, yo fuí el primer afectado, maldita sea!, no tenía diarrea desde Guatemala y me tenía que dar justo ese crucial día del viaje, afortunadamente era leve y pude seguir, pero me dejo debilucho. A Roberta le atacó a la vuelta de Machu Picchu y le dió más fuerte, le duro dos días, lo paso mal la pobrecilla.

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Muro interno de la ciudadela de Ollantaytambo, impresionante el trabajo y el encaje de la piedra.

En el tren conocimos a cuatro chicas vascas que habían estado haciendo un voluntariado en el interior del Perú, en seguida hicimos buenas migas y a mí me sirvieron también para olvidarme de la diarrea en ciernes. Estaban, al igual que nosotros, emocionadas con el hecho de conocer el mítico Machu Picchu, este lugar tiene algo de especial y mágico que atrae a todo el mundo, un poco como las pirámides de Egipto. Así que  en buena compañía y con muy buena conversación, nos contaron muchas cosas interesantes de su voluntariado, nos fuimos tod@ junt@s de la mano a visitar la maravilla que es Machu Picchu.

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En el tren a Machu Picchu, con nuestros gorros andinos recien comprados, a mi se me nota en la cara la diarrea. Foto>Isabel

Machu Picchu era uno de los lugares estrella de este viaje, quizás el que más deseaba conocer, y no me defraudo, es espectacular, una auténtica maravilla escondida en mitad de los Andes, y luego esta lo que no suele salir en las fotos, el entorno, el entorno increíble de montañas enormes y preciosas alrededor de la mítica ciudad. Nosotros nos dedicamos a patearla y a contemplarla desde distintos ángulos, hicimos muchas fotos y de vez en cuando nos quedábamos embelesados y en silencio contemplando la ciudad que tanto rondo nuestra imaginación en el pasado y que ahora teníamos delante, y en bajito te repetías – ¡Machu Picchu!-, un lujo de día, y de compañía, estuvimos muy a gusto con Igone, Isabel, Leire e Itsaso, muy buen rollo, encima nos hizo muy buen tiempo, tanto que tod@s acabamos quemados por el Sol, pero encantaos, ni te importaba. Hicimos una comida de extranjis, esta prohibido, contemplando las maravillosas vistas, y para terminar, y siguiendo a Itsaso, hicimos todos juntos “el saludo a la tierra”, unas asanas de yoga, que fue el perfecto final a la visita más esperada. Porque para esto viajamos, por lo menos yo, para conocer lugares como Machu Picchu, lugares que ya habitaban en nuestra imaginación y que necesitamos conocer, y para conocer lugares que ni por asomo nos podíamos imaginar, por ejemplo: Bagan, en Myanmar, o Angkor, en Camboya, o Teotihuacan, en México DF, o los Annapurnas y el desierto de Kali Gandaki en el corazón de los Himalayas…

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Foto>Roberta

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Las feminas al completo, de izquierda a derecha: Roberta, Isabel, Leire, Igone (delante) e Itsaso (detras).

Munduz Mundu!! (a través del mundo!). Leire es profesora de una Ikastola (centro escolar donde se imparten las clases en vasco) en Iruña (Pamplona), anualmente se hace una fiesta entre todas las ikastolas de Iruña, el Nafarroa Oinez, una celebración de la lengua vasca a través del mundo pero con una identidad propia, y este año le ha tocado a la ikastola de Leire (Ikastola Paz de Ziganda), y se les ha ocurrido, entre otras cosas, que los profesores se hicieran fotos con el lema de este año en un cartel, Munduz Mundu!, allá donde se fueran de vacaciones. Y aquí va el granito de arena de Mi Gran Viaje a esa celebración, Nafarroa Oinez Munduz Mundu!!!.

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Y todos al completo, después de la comida y antes del saludo a la tierra, ya estabamos coloraos eh!.

Después del éxtasis de Machu Picchu y de despedirnos de nuestras compañeras machupicheras tornamos a Ollantaytambo, donde Roberta sucumbió a la diarrea. Pero afortunadamente al día siguiente estaba mejor y pudimos seguir con el plan previsto, el cual era recorrer varios yacimientos incas del Valle Sagrado con las mochilas al hombro para acabar durmiendo de nuevo en Cuzco. Fue otro día intenso y lleno de sorpresas, primero empezamos por la ciudadela de Ollantaytambo, de la que ya os he hablado, y luego enlazando buses locales vimos Moray y Chinchero, y de regalo inesperado tuvimos la visita a los salares de Moray.

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Un servidor en la ciudadela de Ollantaytambo, algo cansado, mucho sol y poco gorro, o poco gorro y mucha cabeza.

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Moray.

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Salar de Moray.

Y al día siguiente desde Cuzco visitamos, también en bus local, el maravilloso yacimiento de Pisac, toda una sorpresa, es un conjunto de ruinas y caminos incas encaramados a una bonita montaña desde donde se ve un precioso paisaje, recorrerlo supone cerca de unas dos horas y merece la pena, a mi me encantaron los caminos incas, de hecho ya me he prometido a mi mismo que haré en el futuro un buen trekking por el Valle Sagrado, sea el Camino Inca (Capac Ñan) o no. Por cierto que Roberta al volver a Cuzco tuvo como una especie de revelación-fijación gastronómica, quizás efecto rebote de la diarrea,  y redescubrió el pollo asado, se tiro como tres días apasionada por los cuartos de pollo asado, casi lo exaltaba, y yo, pobre de mí, me vi arrastrado irremediablemente.

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Parte del yacimiento de Pisac.

De Cuzco nos fuimos a Arequipa, saliendo así de la altura andina, allá estuvimos un par de días muy de tranqui y ya pensando en la vuelta a Lima. Lo más destacable de Arequipa es el Monasterio de Sta Catalina, un enorme monasterio donde las hijas de las familias ricas de la ciudad se entregaban a la comunión con cristo después de pagar una gran dote en monedas de plata, eso si en apartamentitos individuales y con sirvientas eh!, que te vas tú a creer, debió ser un lugar curioso y lleno de intrigas e historias, como dijo un obispo al visitar el monasterio – ¡Esto es un Babel de mujeres!-.

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El monasterio esta muy restaurado y enfocado al turismo, pero pasamos allí una buena mañana y nos inflamos a echar fotos.

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Foto>Roberta

Y de Arequipa de vuelta a Lima, para ver lo que nos dejamos sin ver, es decir: un par de museos y un par de barrios, y para despedir a Roberta, sí, mi romana se me fue desde Lima hace ya unos días, se volvió a Roma y después marchara a Atenas, a la boda de la sua sorella, Auguri Gulia e Georgos!. Así que fueron días de despedida. Parece ayer cuando apareció en el aeropuerto de Cancún dispuesta a aguantarme durante tres meses. Así que eso, solito que me he quedado de nuevo. Pero sin dramas eh! que tampoco queda mucho para que volvamos a reencontrarnos. Ciao Romana!, hasta luego!

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Plaza de Armas, Lima.

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Semaforo y palomas de Lima.

De la ruidosa y caótica Lima, ciudad que no me gusto mucho, me marche en un sprint busero hasta Puno, a 3800 metros de altura y a orillas del Lago Titicaca, y donde volvió a asaltarme el mal de altura, y desde Puno cruce la frontera y me pase a Bolivia, a Copacabana, también a las orillas del  precioso e intensamente azul Titicaca, allí pensaba quedarme unos días y escribir esta entrada del blog, pero el mal de altura y una serie de factores, entre ellos porque me dio la gana, me vine para La paz, atravesando el altiplano boliviano y El Alto, lugar muy entrañable y especial para mí. Y aquí estoy, sigo con un poco de mal de altura, ya menos, algo cansado de tanto bus desde Lima, y algo despistado con el hecho de volver a viajar de nuevo solo, estoy en pleno duelo y en plena elaboración del nuevo “software viajero” para lo que me queda, para la última parte de Mi Gran Viaje, apenas siete semanas y muchos lugares que recorrer: Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, San Pedro de Atacama, en Chile, norte de Argentina, Paraguay, Asunción, Iguazú… y más. Hasta pronto. Ultreia!

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)