Posts Tagged ‘flecha amarilla’

Final del viaje y vuelta a Madrid

octubre 22, 2009

Pues después de casi trece meses viajando alrededor del mundo ha llegado el final, Mi Gran Viaje se acaba. Mañana tomare un vuelo desde aquí, desde Buenos Aires, que me llevará hasta Madrid. Han sido trece meses al servicio de un viejo sueño y ha sido la mejor inversión en tiempo y dinero de toda mi vida. Trece meses de existencia nómada y mochila al hombro. Trece meses descubriendo y descubriéndome. Trece meses conociendo diferentes culturas y las maravillas que esconde nuestro planeta. Trece meses, veintitrés países y una vuelta al mundo. Trece meses donde me ha ocurrido de todo y casi todo bueno. Trece meses de inolvidables encuentros y de un montón de nuevos amigos. Trece meses donde he disfrutado del placer de viajar en soledad y en la mejor compañía posible. Trece meses donde he hecho lo que me ha dado la gana y cuando me daba la gana…

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Mi pasaporte y credencial, ahora parece más un album de cromos que otra cosa

Pero como contaba en una entrada anterior el ciclo viajero se acaba, podría seguir viajando mucho más pero ya no me apetece, me canse, como Forrest Gump, ahora quiero otras cosas, y me siento muy afortunado del hecho de poder elegir libremente dejar de viajar, igual que de poderlo haber elegido en su momento, en definitiva me siento muy afortunado, y más después de ver la cantidad de miseria y sufrimiento que asola nuestro planeta, pero este pensamiento no debería servirnos de autocomplacencia, sino de estimulo para trabajar en que las cosas cambien, ya no es cuestión de que otro mundo es posible, es que hay muchos mundos, y unos dejan en evidencia a otros, no hacen falta utopías para comprender porque la India es un infierno social y en Tailandia la gente vive, solo hay que comparar los países, su cultura y su historia, y todo queda claro, no hay más. El bienestar o sufrimiento de un pueblo es la resultante de acciones humanas concretas, todo depende de nosotros. 

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¿Y como me siento ahora? pues como os dije cuando cumplí un año de viaje, me siento contento, satisfecho y cansado, y durante estos ultimos días me siento agitado, emocionado y con mucha ilusión por la vuelta, y también tengo una extraña serenidad combinada con una sensación de estar en la sala de espera a otra vida, como en una cuenta atrás con el estomago lleno de mariposas… Un viaje asi es como un reseteo en tu vida, una perfecta estación entre un tramo y otro, una ocasión única para estar con uno mismo y escucharse, cosa que no hacemos en la vida cotidiana. Viajar es un placer en si mismo pero también es una oportunidad para ser mejor y para hacer mejor las cosas, y esto motiva, al menos asi lo veo ahora, ya veremos cuando lleve varios meses en Madrid agobiado por el estrés y el trabajo, eso si encuentro, por cierto que si alguien sabe de algún trabajo para un integrador social que avise, o para una restauradora porque Roberta en pocos días también se viene para Madrid y ya anda buscando curro.

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Y a toda esa gente que se ha paseado por este blog y que tiene la ilusión de hacer algo parecido a lo que yo he hecho durante este ultimo año, les querría decir que se animasen, que merece la pena, que es una gran inversión en uno mismo, que no se van a arrepentir y que no es tan peligroso como parece antes de hacerlo, y que no es tan difícil, de hecho es sencillo, lo importante es tener ganas e ilusión, y tampoco es tanto dinero, un coche nuevo vale más del doble que este viaje y nadie se escandaliza cuando alguien se lo compra. Así que ánimo y pasad al otro lado del espejo, y si nos lo contáis mejor que mejor.

Bueno, pues el viajar termina en este blog pero el blog todavía no termina, tengo pensado hacer una entrada desde Madrid contando como ha sido el aterrizaje y como me he sentido, creo que puede ser interesante, así que habrá un epilogo madrileño y alguna cosita más. Así que todavia es un hasta luego. La próxima vez escribiré desde casa, casi nada!…

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Camino de Santiago y al Finisterre de Ushuaia

octubre 19, 2009

En la ciudad de Borges me alojé en un hostel llamado Rayuela, un cocktail de bienvenida perfecto. En mi imaginario Buenos Aires siempre estuvo ligada al escritor de El Aleph, y lo gracioso es que la calle Borges, en pleno barrio de Palermo y donde esta el solar que albergó la casa de la infancia del escritor, desemboca en la bonita plaza Cortazar, una simetría de espejos muy borgiana. 

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Jorge Luis Borges (1899-1986)

La ciudad me recibió con lluvia y viento a pesar de que ya era primavera pero eso no impidió que la pasease y recorriera de manera intensa: San Telmo, La Boca, Recoleta, Palermo, el centro… Es una de las ciudades que más deseaba conocer en este viaje, quizás tuviera una expectativa muy alta sobre ella, pero aun así me ha gustado mucho, dicen que se parece bastante a Madrid pero yo la veo un claro ramalazo a Paris, sobre todo en su arquitectura y tamaño, Madrid afortunadamente sigue teniendo algo del poblachon manchego de Galdos que se resiste a perder y que la hace universal, así que podríamos hablar de Buenos Aires como la Paris de América Latina, de hecho es su capital cultural indiscutible, a la limón con Ciudad de México, una Paris meridional aliñada con un aroma intenso al sur de Italia y a la España inmigrante de boina, exilio y maleta de cartón.

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Obelisco de la Avenida 9 de Julio

Mi idea en esta primera visita porteña era estar un puñado de días para ver el lado más turístico de la ciudad, el sota caballo y rey, eso y lavar ropa, descansar, escribir en el blog y planear el ultimo coletazo del viaje. Por cierto que descubrí una lavandería genial y muy rápida escondida en una callejuela de San Telmo, esta regentada por una simpática señora rusa con la que tienes que negociar la hora de entrega de la ropa, y que en apenas unas horas me dejaba la ropa inmaculada y con un olor intenso a canela, flipante, a estas alturas de viaje estas pequeñas cosas te emocionan. Y en este barrio de lavanderías de canela, en San Telmo, ha sido donde más tiempo he pasado, esta cerca de mi hostel y es el barrio que más me gusta de la ciudad, el que guarda el sabor que albergaban mis expectativas, las traicioneras expectativas que tanto te zarandean en el viaje. San Telmo es turístico pero mola, tiene unas calles llenas de contenido y de cafés de los de libro y ventanal, hay también buenos restaurantes donde he disfrutado de la carne argentina, el primer día me metí una pantagruélica parrillada acompañada con una Quilmes helada de tres cuartos con la que alucine y que me obligó a una siesta de Rayuela, el barrio también tiene muchas tiendas de antigüedades donde toda la gente pasea pero poca gente compra, el domingo ponen un rastro en la Plaza Dorrego, el corazón de San Telmo, es el rastro dominguero con más nivel que he visto nunca, y en la noche donde hubo tenderetes puedes ver tango callejero bajo los árboles de la plaza.

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Caminito, barrio de La Boca

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Barrio de Palermo, desde la calle Jorge Luis Borges

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Escultura de uno de los mausoleos del Cementerio de la Recoleta

En Buenos Aires tome un barquito que atravesando el Río de la Plata me llevo a la Republica Oriental del Uruguay, primero a Colonia, y desde allí en bus hasta Montevideo. Y si Buenos Aires vive de espaldas al mar Montevideo se mete de lleno en él. Apenas estuve dos días en la ciudad, y me cayo simpática, me gusto, sobre todo la Ciudad Vieja, una pequeña península con mucho sabor marinero, allí descubrí un bar precioso, de los que no se olvidan y ya no quedan, Café Bar Lorenzo, regentado por Jesús, un emigrante gallego de Santiago de Compostela, que no recuerda el nombre de la playa que aparece en una enorme fotografía que preside el local pero que tampoco le importa mucho, sentado en una de sus viejas mesas y pegado a uno de sus ventanales disfrute de un bocata de salchichón y de un café con leche como dios manda, mientras tanto fuera un temporal de lluvia barría la península de Montevideo. Y en Montevideo me quedo una espinita, no pude visitar por problemas de horario el Palacio Pittamiglio, una extraña y evocadora construcción al borde del mar construida por un enigmático arquitecto, Humberto Ponciano Pittamiglio Bonifacino, en donde aplicó sus conocimientos de alquimia y esoterismo, por lo visto el alambicado edificio en su interior alberga un premeditado laberinto lleno de salones, escaleras, esculturas e infinitos recovecos y puertas que no conducen a nada. Solo pude disfrutar de su exterior, una fachada constreñida por dos edificios modernos que tiene una imagen de la Victoria de Samotracia sostenida por una proa de barco que mira hacia el mar.

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Monumento a Artigas, Plaza de Independencia, Montevideo

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Fachada del Palacio Pittamiglio

Y desde Montevideo empecé una especie de loco Inter Rail que atravesando Argentina me llevo hasta Chile, estos días lleve un ritmo muy rápido porque mi objetivo primordial era ahorrar el máximo de tiempo para la Patagonia y los últimos días en Buenos Aires, así que apreté el acelerador echándolo todo. De Uruguay me fui a Córdoba pasando la noche en el bus, y en Córdoba ni pase la noche, deje la mochila en la consigna de la terminal y me lance a ver la ciudad, una ciudad que no tiene mucho, así que en pocas horas se me agoto, y ¿entonces que hacer? estaba cansado y aburrido de la ciudad, y me quedaban bastantes horas hasta coger el autobús nocturno que me llevaría hasta Mendoza, pues al poco de darle vueltas al tema hallé la solución: irme al cine. Era barato, dos euros y pico por peli, tiene asientos cómodos y es entretenido, y hay palomitas!!… Así que perfecto, me trinque en plan sesión continua “El secreto de sus ojos”, muy muy buena, y la ultima de Almodovar “Los abrazos rotos”, que estuvo bien pero me repitió un poco. Salve la tarde. Y Mendoza tiene más que Córdoba pero tampoco tiene mucho, aunque si es verdad que es una ciudad muy agradable. Lo más destacable es que me aloje en un hostel donde daban vino gratis a los huéspedes, y además mazo de peleón, así que imaginaros, había un montón de mochileros borrachos superpasados, además el dueño era todo un personaje, fue divertido. Y de Mendoza, tome un bus que atravesando unos espectaculares Andes nevados me dejo en Valparaíso, la ciudad que más me ha gustado de esta última parte del viaje, y que junto a Quito, Antigua y Cuzco conformarían para mi el top de ciudades en el viaje americano, solo que Valparaíso no es colonial, su belleza es distinta.

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Valparaíso es una ciudad de trolebuses verdes en la que podría vivir y no me cansaría de pasearla. La ciudad se extiende sobre una serie de cerros que en forman de anfiteatro se asoman al Oceáno Pacífico rodeando la bahía y el puerto, esta ciudad tuvo un pasado glorioso debido a que fue parada obligada en la ruta interoceánica del Estrecho de Magallanes o del Cabo de Hornos, fue el principal puerto del hemisferio sur, pero cuando se abrió el Canal de Panamá entro en declive. Valparaiso tiene una arquitectura preciosa, durante el siglo XIX arribaron a la ciudad muchos emigrantes de Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos trayendo los estilos arquitectónicos en boga en sus respectivos países, haciendo de la ciudad un caleidoscopio de edificios variopintos al mezclarse con lo colonial y con su orografía de cerros. Valparaíso es una ciudad que se resbala desde sus cerros al mar, y cada cerro es diferente y cada uno de ellos tiene una trama enrevesada de arquitecturas y colores, casitas preciosas de antiguos comerciantes que vigilan la bahía, y cada uno de los cerros tiene antiguos y bonitos ascensores hechos de madera y dorados, algunos decimonónicos, que como funiculares conectan la parte baja de la ciudad con los cerros. En Valparaíso estuve un par de días pateando y pateando la ciudad, y no me canse, me hubiera gustado estar más tiempo y me encantaría volver.

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Y tras Valparaíso llegue a Santiago, Ultreia!!!, el Santiago de este Mi Gran Viaje. Y lo primero que hice no fue ir a abrazar al santo sino ir a buscar una lavandería, que falta me hacia. Y después me fui directito a ver otro lugar mítico en mi imaginario personal, el Palacio de la Moneda, la sede de la Presidencia de Chile, donde el presidente Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973 acorralado por los militares comandados por el general Pinochet que estaban dando un golpe de estado para acabar con la democracia y el gobierno socialista elegido democráticamente. Poco antes de morir Allende lanzo su último mensaje a la nación chilena a través de una emisora de radio que aun no controlaban los golpistas… “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.” (Para leer el mensaje entero: http://es.wikisource.org/wiki/%C3%9Altima_alocuci%C3%B3n_de_Salvador_Allende ). Aquel golpe de estado marco para siempre la historia de América Latina, es una lección histórica que no se puede olvidar, y Allende se convirtió en un símbolo para todo el mundo, muchos que hoy en día critican las dinámicas históricas de Cuba, Venezuela y Bolivia y sus respectivos procesos de transformación social deberían repasarse la historia de Allende y de aquel Chile que sucumbió al ejercito golpista apoyado y dirigido por el gobierno de Estados Unidos, comprenderían muchas cosas, por cierto una historia chilena que es casi un calco de la historia española: revolución democrática abortada por generales fascistas y larga dictadura de mano dura donde se eliminó física y literalmente a toda la oposición de izquierdas, se sabe que Pinochet se inspiro en la represión franquista para llevar a cabo la suya.

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El Presidente Salvador Allende (1908-1973)

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Palacio de la Moneda, Santiago de Chile

Y mientras hacia la foto al Palacio de la Moneda, la que esta justo encima, tuve uno de los encuentros mas especiales y mágicos del viaje, una chica se para en la calle y me dice -¿Eres Jesús?- y yo que me quedo a cuadros, porque no la conocía de nada, y resulta que me conocía del blog y encima era la hermana de una amiga de Madrid, de Carmen, muy fuerte, así que después de presentarnos y de flipar un rato, Belén, que así se llama, y yo nos fuimos a dar una vuelta por Santiago y como estaba aburridilla me hizo de guía para conocer la ciudad durante todo el día, estuvo guay, tuvimos muy buen rollo y muy buenas “conversaciones treintañeras”. Belén esta en Chile con la idea de encontrar trabajo y quedarse a vivir aquí, de momento, es antropóloga y ya estuvo durante un año en Chile con una beca estudiando y participando en un proyecto relacionado con el pueblo Mapuche, así que a ver si tiene suerte y consigue su objetivo, ¡suerte Belén!, ya me contaras. Pero es que además hubo otro encuentro curioso, y es que al día siguiente pensaba quedar con Cata y Rocío, a las cuales conocí en el tour de Uyuni, pero el caso es que después de pasar la mañana turisteando, donde ví la preciosa casa de Neruda, La Chascona, me comí una paila (consomé con mariscada) que estaba riquísima pero que me sentó fatal y tuve que volverme al hostel donde dormí tres horas del tirón!!, cuando me levante aun seguía debilucho y me fui a un ciber para decirles a Cata y Rocío que no podía quedar, pero resulta que me siento en un ordenador del ciber y Rocío estaba sentada al lado, muy fuerte, estaban preocupadas porque no llamaba y me habían estado buscando por los hostel del barrio donde les dije que estaba alojado, que majas!, de hecho Rocio me estaba escribiendo un mail… Al final cambiamos el plan de irnos de cervezas por el de tomarnos unos zumitos en la plaza enfrente del hostel, estuvo muy bien, un beso Cata y Rocío!!…

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Con Cata y Rocío (las del banco) en la bonita Plaza de la Libertad de Prensa

Y de Santiago puse rumbo al Finisterre de este viaje, a Ushuaia. Pero antes tenia que ir a ver el glaciar Perito Moreno, en Calafate, así que tome un autobús que tardo primero ocho horas de Santiago a Mendoza, otra vez en Argentina, y de Mendoza cogi otro bus que tras 43 HORAS!!! de autobús (record del viaje) me dejo en Río Gallegos, ya en la Patagonia, y desde allí otro autobús que tardo cinco horas en llegar a Calafate. Me tire tres días viviendo y durmiendo en autobuses hasta llegar a Calafate, tres días de películas americanas malas, sándwiches de queso y salami, tés con secos alfajores de dulce de leche, y tres días de atravesar la gran nada que supone la inmensa Pampa argentina patagónica. Hubiera sido más fácil llegar por aire, e incluso más barato, pero había que llegar por tierra y agotar la geografía. Y a parte de todo esto, dos recuerdos de este viaje pat-agónico: 1) Mi compañero de asiento era un viejete muy simpático que parecía uno de esos cuchilleros de los cuentos de Borges, no dejaba de manosear su móvil con unas manos de uñas kilométricas, y el móvil no dejaba de sonar, el tono decía con voz de tanguero: – Me han pedido que repita la historia de la paradoja que es la vida…- siempre se cortaba ahí, era el tiempo que tardaba el viejo en coger el móvil, así que nunca supe como terminaba la frase, tampoco se lo pregunte. 2) Había una mujer dos asientos más atrás, nunca me gire para ver su cara, que no paraba de repetir – A mi los autobuses me dan nauseas porque huelen a plástico-… Menudo viajecito, el último esfuerzo.

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Atravesando la nada

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Calafate esta entre montañas y al borde de un lago precioso, y es el lugar desde donde se visita el impresionante Glaciar Perito Moreno, otro hito esperado del viaje, y como en Iguazú, uno de esos lugares donde la naturaleza y el agua vuelven a ser los protagonistas, y donde vuelven a hacerte sentir pequeñito mostrando su grandiosidad. El Glaciar Perito Moreno es un brazo del Campo Hielo Patagónico Sur de cinco kilómetros de longitud y sesenta metros de altura que se precipita y desciende hacia el Lago Argentino a una velocidad de dos metros por día, lo que provoca continuos derrumbes de hielo sobre el lago que producen pequeños icebergs. Y yo tuve suerte porque el día que lo visite el cielo estaba parcialmente cubierto lo que da al hielo un precioso color azul, y seguí teniendo suerte porque puede ver varios espectaculares derrumbes de hielo del glaciar. Una de las maravillas del viaje, y del planeta, es de obligada visita.

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Vista del Glaciar Perito Moreno

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Y quedaba el último empujón, llegar a Ushuaia, y se resistió porque fueron días de intensas nevadas. Pero tras horas de autobuses y combinaciones algo forzadas que me llevo a Puerto Natales y Punta Arenas, otra vez en Chile, y atravesar el Estrecho de Magallanes para llegar a la isla de Tierra del Fuego conseguí llegar al final, a Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo, el último objetivo de este viaje, el último punto en el mapa que alcanzar, y no defraudo, fue un perfecto final de viaje.

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Ushuaia

La ciudad de Ushuaia esta en la costa del Canal de Beagle y rodeada de preciosas montañas de nieves perpetuas. En Ushuaia conocí a mucha y buena gente, conocí a Mireia y Marc, y a Pau y Mónica, dos parejas catalanas y viajeros de larga duración con blog, como yo, son de mi estirpe mochilera, pase muy buenos momentos con ellos y una vez más, como me paso con Joao, me hicieron sentir menos bicho raro pero también menos especial (sus blogs son:  http://www.viatge365.blogspot.com/ y http://www.elpauilamonimarxen.blogspot.com/ . Y también conocí a Pablo y Darío, de Buenos Aires, con los que tuve muy buen rollo y buenas conversaciones de política y fútbol. Y Estuve tres noches en el fin del mundo. El primer día fue de tranqui y de reconocimiento, lo necesitaba después de tanta paliza y el segundo lo dedique a un tour en catamarán que recorría el Canal de Beagle y visitaba el “Falso Faro del Fin del Mundo” (Faro Les Eclaireurs), una colonia de lobos marinos y una pingüinera de pingüinos magallánicos. Estuvo guay el tour, fue el literal punto y final de trece meses de viaje, al menos geográficamente. El paisaje era espectacular y más tras la nevada de la noche anterior, hacia frio pero también solecito.

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Foto testimonial de fin de viaje, al fondo el Puerto de Ushuaia y las aguas del Canal Beagle

En el tour también iban Pablo, Darío, Marc y Mireia, y Pau y Mónica. Con Pablo y Darío hice la ida casi todo el  tiempo en cubierta, no olvidare nunca el buen rollo de estar tomando mate con ellos hablando de fútbol, sobre todo de Maradona, y disfrutando del paisaje de la Tierra del Fuego, y tampoco olvidare lo que le ocurrió a mi cámara de fotos, estando en cubierta y despues de echarles una foto a Darío y Pablo la cámara se me resbalo y cayo al suelo reventándose el objetivo, la pobre ha sufrido la infección masiva de virus de todos los países y pelajes, después sufrió la perdida y amputación del cable, más tarde se jodió el flash en el interior de la mina de Potosí, y por ultimo fue a morir en el camino al “Falso Faro del Fin del Mundo”. En el Finisterre del Camino de Santiago los peregrinos queman sus ropas en el Cabo justo en el momento en que el Sol se esconde en el Atlántico, en el Finisterre de este camino de manera fortuita he ofrecido el sacrificio de mi querida cámara que tan bien se ha portado durante todo el viaje, es como un sacrificio inconsciente de toda la memoria del viaje, para renacer hay que limpiarse y renovarse primero, quien no se consuela… Descanse en paz.

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La última foto de mi camara, justo después de echarla sucumbió. En la foto, a la izquierda Darío y a la derecha Pablo, vaya par de montoneros terroristas!!!

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“El Falso Faro del Fin del Mundo” o Faro Les Eclaireurs, en la Bahia de Ushuaia. Punto y final del itinerario del viaje. Evidentemente la foto no es mia, ni de mi camara.

Y desde Ushuaia cogí un avión junto a Marc y Mireia, que en tres horas!! y más barato!! (con lo que costo llegar!!) nos dejo en Buenos Aires, donde me encuentro ahora. Me quedan unos poquitos días antes de coger el vuelo a Madrid y de que el viaje se acabe, ya os contare… De momento os dejo porque tengo que ir a recoger la colada a la lavandería de canela. Ultreia!!.

NOTA: Intentare completar con más imagenes de mis compañeros de viaje esta entrada, sobre todo la última parte y la foto de Belén, Belén mandamela!!, o le digo a Carmen que me mande la que ella quiera. Y Cata y Rocio si teneis una foto buena de vosotras en Santiago mandarmela, las mias no son buenas.

El caminante del mundo en la mitad del mundo

agosto 12, 2009

Para despedirnos de Nuria, “la peregrina que camina entre lobos”, hicimos una cenita suculenta en su preciosa casa y junto a sus compañeros de piso, Ella y Juan Guillermo. Una casa muy inquietante por cierto, donde las fuerzas del mal y del bien luchan rozándose y silenciosamente… En la cena hubo pasta de Roberta, como no, y riquísima, como no, crema de verduras de Nuria, también rica eh!, y yo deleité con un sofisticado cóctel de kalimocho bien fresquito que hizo las delicias de la concurrencia no ibérica, el brebaje malasañero hizo aflorar las hormonas de las féminas de la cena tras ponerlas piripis, cuando esto ocurre es mejor observar en distancia, como hicimos Juan Guillermo y yo.

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De izquierda a derecha: una amiga de la casa, Juan Guillermo, Roberta, Ella y Nuria.

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Después de la cena y la euforia kalimochera.

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En plena euforia kalimochera y de exhaltación de la feminidad. Casi rompen la hamaca.

Adiós Candelaria, adiós Bogotá. ¡Buen camino Nuria!…

La cena fue una perfecta despedida de Bogotá, una ciudad que nos ha gustado mucho y que sirvió de reposo tras tanto vaivén desde Centroamérica, aunque sabemos que solo hemos conocido el lado amable de la ciudad, sabemos que hay otra ciudad llena de infravivienda y pobreza que se encarama a los cerros circundantes, como en todas las capitales americanas que llevamos visitadas, son barrios que no nos atrevemos a visitar sin cicerone para no salir trasquilados, pero que son la verdadera realidad cuantitativa americana, la que mira desde los cerros la ciudad bonita y baja a visitarla ante la mirada temerosa de los blanquitos de espíritu, el miedo al pobre esta en el aire, y tod@s lo respiramos con una bocanada de nausea que nos jode el alma lentamente.

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De Bogotá salimos despacito, combatiendo la pereza de la comodidad, el objetivo era encontrar un lugar pequeño entre montañas donde seguir con la cura de tranquilidad y descanso. Tras consultarlo con Ella y Juan Guillermo decidimos que iríamos a Armenia, en el corazón del eje cafetero colombiano… Así que después de ocho horitas de buseta arribamos a Armenia, buscamos hotel, era ya de noche, y de camino atravesamos los gases lacrimógenos que lanzaba la policía contra las aficiones de un partido de futbol que había acabado muy mal, así que todavía con el picor en la garganta llegamos a un hotel, no recuerdo el nombre, le preguntamos por una habitación y nos dio un precio que superaba nuestro presupuesto, le dijimos nuestro máximo, y la recepcionista nos dijo -por ese dinero les mando aquí- señalando el cartel publicitario de un hotel que tenía a su espalda, “HOTEL EL EDÉN TROPICAL”, el cartel tenia fotos de unas idílicas habitaciones que nos hizo salivar y aflojar los músculos a la vez, -esta muy cerca de aquí, en un pueblito, en La Tebaida- nos dijo, -¡¿como se llega allí?! respondimos con las pupilas dilatadas y tras saborear el nombre del pueblo… Y allá que nos fuimos. Pero no iba a ser tan fácil llegar, porque La Tebaida esta lleno de lugares que se llaman El Edén, el conductor del autobus nos dejo en mitad de la nada frente a una urbanización llamada El Edén, de allí nos indicaron a un hotel que se llama El Edén pero que no es tropical, y finalmente unas mujeres que salían del trabajo nos acercaron en su Renault 4 al verdadero Edén, pasando antes por un aeropuerto también llamado El Edén. No es fácil encontrar el paraíso. Por cierto, el hotel de Bogotá se llamaba El Dorado, todo encaja.

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Buscábamos un lugar excepcional y acabamos en un lugar cualquiera, en La Tebaida, eso si, un lugar real, la Colombia real, y nos gusto. Además las fotos no nos engañaron, el hotelillo donde recalamos estaba muy bien, tenía una ducha con un potente chorro de agua caliente, y había tele por cable y todo. En La Tebaida completamos la cura de relax y fue un excelente punto desde donde visitar la zona. La Tebaida no tiene nada monumental, todo fue arrasado por el terremoto de 1999, tras aquello las casas son de un piso y las iglesias auténticos bunkers con torres menudas. Durante los días que pasamos en La Tebaida visitamos Armenia, a donde íbamos de paseo y a comer helados de salpicón (tutifruti), y Salento, un precioso pueblo entre montañas, era lo que más se parecía a lo que buscábamos en un principio, pero es de mentirijillas, preferimos nuestro auténtico Edén de Tebaida. Y también visitamos un bonito jardín botánico con un mariposario que nos encanto, también tenía un observatorio de aves y un robotario-insectario. Ah! durante esos días me dio un ataque fuerte de rinitis que me dejo abatido, y también comprobé definitivamente la inbatibilidad de Roberta jugando al chinchón, he creado un monstruo.

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Salento.

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Más Salento. Foto-Roberta

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En el mariposario. Mariposas buho. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

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Y del Edén Tropical de Tebaida nos fuimos a Popayán, “la ciudad blanca de Colombia”, era una perfecta escala camino de la frontera ecuatoriana, y un bonito pueblo donde celebramos el cumpleaños de Roberta, sí sí, la Roberta cumplía años el 7 de agosto, así que a parte de disfrutar de los paseos por la blanca ciudad de Popayán hubo tiempo para soplar las velas…

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El pastel estaba incomible, en teoría era una tarta de frutas pero en el paladar era un cartón intragable, le dimos dos cucharazos y visto el gusto decidimos pedirle un recipiente a la camarera para llevarnos la tarta a casa, no llego a casa. La hemos otorgado el titulo de “peor comida de todo el viaje”. Que se le va a hacer, eso si, nos reímos un rato y Roberta pudo pedir su deseo.

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La cumpleañera posando para la ocasión.

Y de Popayán a la frontera ecuatoriana tras muchas horas de autobús. Cruzamos la frontera y decidimos dormir en Tulcán ya que si continuábamos hasta Quito llegaríamos muy de noche y no era plan. De Tulcán solo recuerdo que cenamos en un chino. A la mañana siguiente continuamos hasta Quito, traspasando la línea del Ecuador, y entre unos paisajes andinos preciosos, se noto el cambio geográfico y humano, entrabamos en el antiguo mundo inca, y lo indígena nuevamente aparecía en nuestro viaje, un gustazo. Los valles andinos ecuatorianos son muy bellos, son suaves, de tonos pardos y coronados por impresionantes volcanes nevados. Así que llegamos a Quito con la nariz pegada al cristal del autobús.

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Quito es la ciudad con mayor riqueza monumental que he encontrado hasta ahora en mi viaje americano, tiene una zona histórica enorme y repleta de bellos edificios, iglesias y plazas. Es una ciudad que te ofrece mucho. Nuestra llegada coincidió con la víspera de la fiesta nacional ecuatoriana, el 10 de agosto, día de la independencia, este año se cumplen 200 años de aquello. De hecho América entera esta celebrando o preparándose para celebrar el bicentenario de la independencia de España. Nosotros, como os decía, llegamos la víspera, la que llaman aquí “velada libertaria”, es una noche especial en la que Quito se llena de actividades culturales y fiesta, asi que aprovechamos y nos unimos a la celebración, fuimos al teatro y al cine, todo ello gratis, y no seguimos hasta más tarde porque estábamos cansadillos, muy buen ambiente.

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Foto-Roberta

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Estas niñas se dedican a limpiar zapatos por las calles de Quito, pero ahora estan descansando mientras se comen un helado. Una estampa lamentablemente muy habitual en América Latina.

A parte del paseo y del vagabundeo por la ciudad un día nos animamos a subir al famoso teleférico de Quito. Sube hasta una cumbre cercana, y la vista desde allá arriba era espectacular, se veía la enormidad de Quito alargándose por el valle y trepando por los cerros cercanos, y más atrás las montañas andinas, y los volcanes nevados: el Cayambe, el Antisana y el espectacular Cotopaxi, todos ellos por encima de los 5700m de altura. Hacia mucho frio allá arriba, asi que bajamos raudos y veloces y nos fuimos a tomar un canelazo calentito a la bonita zona de La Ronda, esta bebida nos tiene enganchados desde Bogotá, es un brebaje caliente compuesto por aguardiente, canela y más especies que te deja el cuerpo arreglado en segundos.

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Abajo Quito, al fondo el Cotopaxi

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El Cotopaxi.

El otro día, paseando las calles del Quito antiguo me adentre en la tienda de una curandera, estaba llena de plantas medicinales y mil cachivaches, ella, la curandera, me miraba sonriente mientras hacia equilibrios recostada entre dos sillas, era vieja y tenia la dentadura bastante incompleta, -siéntese- me dijo, -no gracias, prefiero estar de pie- le respondí, -¿¡no esta cansado!?- me respondió entre carcajadas dejándome ver mejor su boca mellada, yo flipaba, no entendia, y al momento mi atención se centro en la pequeña televisión que ella estaba viendo, -es la toma de posesión del Presidente Correa- comento. A pocos metros de donde estábamos se estaba celebrando la cumbre de Unasur, reunía a casi todos los presidentes sudamericanos, una cumbre donde el asunto protagonista era la instalación de las bases de EEUU en Colombia, toda una amenaza para la región, a Obama se le empieza a ver el plumero. Recuerdo que el político que hablaba en ese momento empezó a citar un texto de  Galeano en donde hablaba del concepto de utopía y de como esta nos ayuda a caminar. Yo seguía de pie en la tienda y miraba absorto. De repente la vieja mellada me dijo – ¿es usted caminante del mundo?-, yo me quede mirándola y flipando, la sonreí y la respondí – algo así-, – y esta cansado, ¿verdad?- me dijo, -si, algo- volví a responder mientras seguía sonriéndola. En ese momento comenzó a meterme una perolata de que si la vida es tal y cual y pascual, y dejo de interesarme, la corte como pude y salí de la tienda. Ha sido uno de esos encuentros mágicos del viaje, del camino. Y sí, como os decía en entradas anteriores, ya ando cansadillo de dar tantos tumbos por esos mundos de diox, aunque también tengo muchas ganas de disfrutar de lo que me queda de viaje. Contradictorio pero muy lógico. Y como os conté en entradas anteriores el viaje ya no es sine die, y ahora lo es aun menos, ya he comprado el billete de vuelta a Madrid, el 24 de octubre saldré de Buenos Aires rumbo a casa. Llego un domingo, ya le he dicho a mi madre que me haga cocido. El futuro inmediato se ha concretado, la siguiente flecha amarilla esta a la vista. Debido a una serie de factores, y al hecho de que con los estragos de la gripe en Argentina los vuelos están muy baratos, y después de mucho meditar, me he lanzado a comprar el billete de vuelta, y poner fecha final a este Mi Gran Viaje. Ya me esta dando pena.

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Foto-Roberta

Y siguiendo con el viaje, ayer estuvimos en “la mitad del mundo”. Para llegar a “la mitad del mundo” hay que coger los autobuses Transhemisféricos, no es coña, se cogen en el norte de Quito y hay que llegar hasta el final de la línea. Durante este viaje fantástico el ayudante del conductor se asoma de vez en cuando y grita -¡¡a la mitad del mundo!!-, mola. El pasaje del autobús a “la mitad del mundo” no tiene nada de extraordinario, la mayoría son habitantes de Quito metidos en sus quehaceres cotidianos, de hecho ellos no van a “la mitad del mundo”, se quedan por el camino. Nosotros si que llegamos. Llegamos y fuimos rápidamente a hacernos fotos haciendo el tonto sobre la línea del Ecuador, que esta pintada en el monumento de “la mitad del mundo” que es como se llama acá a la línea del Ecuador.  Y resulta que “la mitad del mundo” esta rodeada de montes pelados y tiene una plaza de toros, y dos campos de futbol, ¿quien se lo iba a imaginar?, aunque bien pensado ¿por que no?, al fin y al cabo la mitad del mundo es un lugar cualquiera. Aunque a lo mejor no tan cualquiera, por lo visto la tribu de los Quitus, pre-incas, determinaron también aquí “la mitad del mundo”, mucho antes que la expedición francesa que en 1736 pinto la línea imaginaria del Ecuador en estos lares, los Quitus rendían culto al Inty-Ñam o Camino del Sol. Nosotros después de aburrirnos de hacer el tonto en la línea del Ecuador nos compramos unos helados y nos volvimos a Quito, en los Transhemisféricos, por supuesto.

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El caminante del mundo en la mitad del mundo. Foto-Roberta

Y hoy es nuestro último día en Quito. Roberta esta deambulando sola por la ciudad y dibujando iglesias, y yo me estoy dedicando a darle caña a la palabra y a las teclas. Mañana volveremos a coger rumbo sur por la carretera Panamericana, la cual no debéis imaginar como una flamante autopista sino como una mala carretera secundaria española, en el mejor de los casos. Hasta pronto.

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Foto-Roberta

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)

Datos Prácticos del Viaje IV (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú)

julio 2, 2009

COLOMBIA (Días de estancia en el país: 24).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 2750 pesos, 1 dolar ——— 2200 pesos.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 18 euros.

Capurgana: Hay que sellar pasaporte en Migración, sin que haya que pagar tasa de entrada, y lo normal es que haya que hacer noche allí, porque normalmente las lanchas a Turbo son por la mañana, aun asi preguntad nada más llegar. Capurgana es un precioso pueblito turistico, muy agradable. Lancha de Capurgana a Turbo por 22 dolares, sale a las 8 de la mañana, hora y media o dos horas de trayecto en lancha. Si el equipaje sube de 10kg hay que pagar algo. En Capurgana hay mucha oferta para comer y dormir, nosotros: Alojamiento: Marlin Hostel (preguntad para llegar) 50000 pesos con desayuno por una doble. Comer: Restaurante La Fe. En Capurgana no hay cajeros y el cambio de dolares a pesos es abusivo, 1800p por dolar cuando lo normal es 2200. En Turbo hay cajeros automáticos y conexiones en autobus con los principales destinos de Colombia, via Monteria. Del embarcadero de Turbo a los autobuses se puede ir andando. Para ir a Cartagena de Indias desde Turbo hay que coger un bus “buseta” primero a Monteria (20000 pesos, y 5h) con transportes Gomez Hernandez (hay mas compañias), la “carretera” a Monteria es de aupa, preparad las nalgas!. En la misma estación que te deja en Monteria hay autobuses a Cartagena con varias compañias a distintos precios, nosotros con Transportes Luz (minibus de 8) 43000 p. cada uno, 4h. Cartagena de Indias: Desde la estacion de autobuses al centro (Getsemani) con taxi 12000p. Dormir: Hostal Baluarte (40000p la doble), c/La media luna 10. Comer: Restaurante Coroncoro (al lado del hotel) c/San Andres, comidas corrientes! rico rico. Para ir de Cartagena a Caracas en bus hay tres compañias: Brasilia (220000p., se puede pagar con tarjeta), Amerlujo (220000p, se puede pagar con tarjeta) y Unitransco – Bus Ven (146000p, solo en metálico), hay que comprar el bilete directamente en la estacion. Son 23h de viaje y salen todos a primera hora de la mañana (entre las 6 y las 9). Pamplona: Desde la estación de buses podeis andar, 15 minutos, hasta la Plaza Principal. Dormir: Hotel Orsua (30000 la doble y 25000 la individual) en la Plaza Principal. Comer: Restaurante Piroko (almuerzos a 6000) comida casera y abundante. Buses a Bogotá (70000 pesos), 13h. Bogotá: Desde la terminal de buses coged buseta hasta Av Jimenez con la 9ª, y desde alla andando 15 minutos hasta el hotel. Alojamiento: Hotel El Dorado (entre 30000 y 40000 la doble, y 25000 la individual), carrera 4 Nº 15-00 (en La Candelaria), cerca Av. Jimennez a la altura del Parque de los Periodistas. Comer: Panaderia Carvapan (almuerzos a 5000) en La Candelaria c/ 10 nº 2-23 (c/La torre del Agua), y para desayunar la pasteleria-cafeteria enfrente del hotel, la del escaparate lleno de bollos. Para ir del centro a la terminal de autobuses bajar a la calle 10 y coger a Salitre (1100p) dese ahi andando hasta la terminal, 10 minutos. Bus a Armenia (entre 7 y 8 horas, por 35000p) hay varias compañias (Magadalena, bolivarianos,…). Bus de Armenia a La Tebaida 1600p. Armenia: Comer: El Colinito Rest. Carretera Calarca 23 38-18. La Tebaida: Dormir: Hotel Eden Tropical (30000p la doble) Pza Bolivar (carrera 5 12-30). Comer: puestos de la plaza. Salento: son 3000p desde Armenia. Comer: El rincon de Lucy, en la calle real. Bus de Armenia a Popayán 30000p (5h). Popayán: Dormir: Hotel Capital (carrera 5 nº7-11). Comer: Restaurante Peter (calle 6 4-59). De Popayan a la frontera de Ecuador: De Popayan bus a Ipiales (26000p), en Ipiales colectivo (minibus) a la frontera 1500p. Primero sellar en el lado colombiano (sin coste) despues cruzar andando el puente hasta el lado ecuatoriano y sellar entrada tras rellenar impreso (sin coste), y desde allí colectivo a la terminal de Tulcán (0.75ctm). Nosotros salimos a las 7 de la mañana de Popayan y llegamos a las 16h a Tulcan, preferimos dormir en Tulcan que llegar a las 9 de la noche a Quito, es peligroso.  Se puede cambiar moneda en la frontera (2200p por 1dolar).

VENEZUELA (Días de estancia en el país: 16).

TASA DE ENTRADA: No hay tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: En la frontera de San Antonio de Tachira (con Colombia) hay que comprar un sello (tasa de salida) en una oficina del DIEX (carrera 9, entre calles 6 y 7) . Son 55BF o 22000 pesos colombianos, no se puede pagar en dolares. Hay dos oficinas- ventanillas, una para comprar el sello y otra para sellarte la salida, las dos estan juntas.

IMPORTANTISIMO: La moneda actual de Venezuela es el “bolivar fuerte” que es como el bolivar antiguo pero sin tres ceros, o sea, 3000 bolivares antiguos son 3 bolivares fuertes. En Venezuela hay dos cambios: el oficial, el marcado artificialmente por el gobierno, y muy por debajo del real, es el que te dan las casas de cambio y los cajeros, y bancos. Y esta el cambio del mercado negro, esta mas cerca al real, se consigue en la calle u hoteles, yo os recomiendo traigais en euros todo lo que pensais gasta y cambiarlo en el mercado negro, un buen lugar es el aeropuerto, hay mucha gente ofreciendo cambio negro, en el hall, elegid a alguien que os de confianza, aunque es ilegal hay mucha permisividad, tranquilos que lo vais a ver facil, regatead y preguntad a varios antes de decidiros, y comprobad todos los billetes que os den, si hay alguno deteriorado o raro al tacto devolverselo. Es la mejor opcion. Y si no os queda más opción que usar tarjetas que sepais que los cajeros no aceptan tarjetas de debito, solo de credito, y tienen un limite de 300 bolivares fuertes o 300000 de los antiguos (a nosotros no cobraron a 2857.14 por euro). Y si solo tienes debito la única opción es ir a una oficina de banco y sacar con el pasaporte y la tarjeta en ventanilla, decid que es tarjeta internacional, nosotro lo hicimos en el Banesco de la av. Urbanieta (Urapal) no se cuanto es el maximo pero sacamos 2500 BF (osea 2500000 de los antiguos). Si venis desde Centroamérica traed dolares desde Panamá, allí es la moneda oficial y se puede sacar en los cajeros, y luego cambiarlos en el mercado negro.

Cambio medio durante el viaje: Cambio oficial: 1 euro—- 2800 bolivares antiguos, 2.8 bolivares fuertes, 1 dolar ——— 2.2 bolivares fuertes. Cambio en mercado negro: 1 euro—- 7500 bolivares antiguos, 7.5 bolivares fuertes, he conocido gente que cambio a 8000 u 8 Bolivares fuertes el euro.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 36.4 euros por dia!!!!!!!!!!!!!!!!!

Caracas: El autobús desde Cartagena llega a la terminal de La Bandera, desde allí coger un autobus al centro, enfrente de la terminal, fuera y al otro lado de la carretera, preguntad. Dormir: Hotel Metropol (120 BF la triple), av/Fuerzas Armadas, entre Urbanieta y Socorro. Comer: restaurante Yi Hou, es un chino, enfrente del hotel, probad la lumpia!. Para ir a Puerto Colombia coged bus desde la terminal La Bandera a Maracay (15BF), y desde Maracay otro bus a Pto. Colombia (Choroni) son 13BF. Puerto Colombia (Choroni): Alojamiento: Todo en torno a 100BF la doble, aunque hay algo que puede bajar a 60BF, nosotro cogimos una a 35BF a un chaval que la ofrecia en el malecón. Playa grande esta a 15 minutos andando, al otro lado del rio. Comer: Luncheria Clarines (jugo y empanadas) y puestos de fast food enfrente del malecón. De Pto Colombia a Ciudad Bolivar, primero bus a Maracay y desde allá otro bus a Ciudad Bolivar (Transaportes TICA, 9h, 75BF) hay uno a las 19.30, podeis dejar las mochilas en la oficina de TICA y dar un paseo por Maracay. Hay que pagar una tasa de salida en la terminal, abrigaros bien porque es el tipico bus refrigerador. Ciudad Bolívar: Desde la terminal a la zona historica, Plaza Bolivar, coged un bus. Dormir: Posada Don Carlos (100BF la doble y hamacas por 40BF), gran lugar, c/Boyacá 26, detrás de gobernación, cerca de Pza Bolivar. Comer: Restaurante – chiringo en el paseo del Orinoco, a la altura de la plaza Bolivar. De Ciudad Bolivar a Mérida no hay bus directo, hay que coger un bus a Barinas (Expresos Los LLanos, 98BF, +1BF de tasa de salida) hay uno que sale a las 19.30 y llega a las 10 de la mañana, abrigaros!!, cuidado al pagar en taquilla, son unos listos, comprobad que el importe que os cobra coincida con lo que pone en el billete, la tasa de salida se compra en otro lugar, no en taquilla. Desde Barinas a Mérida otro bus (25BF), uno sale a las 11h (4h de viaje) en la misma terminal, luego podeis comer algo antes de cogerlo. Salto del Angel: Yo recomiendo hacer el tour con la Posada Don Carlos (c/Boyacá 26, detrás de gobernación, cerca de Pza Bolivar) son 185 euros por persona, y lo podeis pagar por transferencia bancaria, o en metalico, ya sean euros o equivalente en BF (a un cambio de 8000, osea 1480BF), son dos dias y medio, dos noches, tambien se ve las cascadas del sapo y el sapito, se duerme la primera noche en Canaima y la segunda enfrente del Salto, podeis dejar lo que nos haga falta llevaros en la Posada. Mérida: De la terminal al teleferico un bus por 1.3BF, salen enfrente de la terminal. Dormir: Posada Jama Chia (80BF la doble), al lado del teleferico, calle 24 nº 8-223. Preguntar a la dueña para visitar las aguas termales de A Musui, se coge bus desde terminal, una hora, decid al conductor que os deje en el comienzo del camino, es una hora y pico de ascension, durillo, hay restaurantes de camino y hay que pagar una tasa de 2BF para entrar, precioso!. El teleferico de Merida cuando estuvimos no funcionaba, se estaba reparando. Para pasar la frontera a Venezuela, coged un bus desde Merida a San Cristobal, tempranito, son 35BF + 2BF de tasa de salida (5h, sale uno a las 7 de la mañana). En San Cristobal podeis coger un taxi compartido (entre 23BF y 30BF) desde la terminal hasta la terminal de autobuses de Cucuta (ya en Colombia), dejadle claro al conductor que teneis que parar para pagar la tasa de salida en la oficina del DIEX en San Antonio de Tachira y despues en la oficina de la frontera colombiana para sellar la entrada, justo al otro lado del puente, no pagueis al taxista hasta que no llegueis a la terminal de autobuses de Cucuta. Podeis cambiar la moneda venezolana en la estacion de Cucuta. En la terminal de Cucuta autobus a Pamplona por 10000 pesos, llegais a Pamplona entre las 7 o las 8 de la tarde, es un lugar tranquilo, desde la estación podeis andar, 15 minutos, hasta la Plaza Principal.

ECUADOR (Días de estancia en el país: 8).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 0.7 dolares. La moneda de Ecuador es el dolar norteamericano, es una economia dolarizada, los billetes son todos dolares normales, y las monedas son normales norteamericanas o moneda ecuatoriana con los valores en centavos, solo las de menor valor a un dolar.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 17.4 euros por día.

Tulcán: Dormir: Hotel Los Alpes (al lado del terminal de buses) 12 dolares la doble. Comer: Restaurante chino Pack Choy (en el centro). Desayuno: al lado del terminal, Hotel Avenida (a partir de las 7 de la mañana). Bus a Quito (continuos) por 4.5 dolares (5h), llega al terminal Carcelen, desde allí bus (25ctv) hasta el trolebus (preguntad para ir al centro de Quito, cerca Pza Grande), el trole son 50 ctv. Quito: Dormir: Hotel Huasi Continental, calle Flores 332 (cerca de Pza Grande). Comer: Restaurante Viena, calle Chile con Flores, buenos desayunos. Para ir a Riobamba coger trolebus en Pza Santo Domingo, el c4, hasta terminal Interprovincial de Quitumbe, ultima parada, alli bus a Riobamba 5 dolares, 4h. Riobamba: De la terminal de Riobamba a la estación de tren son ocho cuadras (manzanas) andando o un dolar en taxi. dormir: Hotel Los Shyris (Rocafuerte 21-60 con 10 de agosto, cerca de la estacion de tren), 14 dolare la doble. Comer: La Casa Vieja, calle Olmedo 25-29, a un paseo del hotel. Para el “Tren de la Nariz del Diablo” se compra el billete en la estacion de Riobamba (solo circula miercoles, viernes y domingos) y si esta completo se puede reservar alli el viaje a “la Nariz del Diablo” desde Alausí, teneis que ir a Alausi en bus saliendo a primera hora desde Riobamba y llegar a la estacion de Alausi para coger el tren de las 11 o las 13 (2h, 1.5 dolares), antes de coger el tren hay que recoger los billetes y pagarlos, 7.8 dolares. El tren son una hora y media. Comer en Alausi: puestos del mercado, èn la parte de arriba, preguntad, espectacular la comida. Despues del tren os da tiempo a coger un bus desde Alausí a Cuenca (4h, 5 dolares), pasan por la carretera de arriba, preguntad. Cuenca:  taxi de la terminal al hotel 2 dolares. Alojamiento: Hotel Pichincha (11 dolares la doble), Juan Montalvo 9-78 con Bolivar. Comer: El Nuevo Paraiso (vegetariano), Tomas Ordoñez 10-40 con Gran Colombia (muy bueno, un descanso de lo de siempre). De Cuenca a la frontera de Perú: Bus a Huaquillas (hay uno a las 9, y antes, son 5h) por 5 dolares, compañia Pullman Sucre. Hay que sellar en inmigración de Ecuador que esta 3km antes de llegar a Huaquillas, asi que avisad de que os dejen allí (no hay tasa de salida), no esperan asi que teneis que coger despues un taxi (2 dolares) a la frontera (puente) en Huaquillas. allí se puede cambiar dinero (1dolar-2.9 soles). Pasad la frontera-puente andando y al otro lado coged un motocarro por un dolar o 3 soles hasta migración de Perú que esta a 2km por la carretera. Allí sellar (sin coste) tras rellenar impreso. Desde allí coger un auto (3 soles por persona) o una combi (minibus) por 1.5 soles a Tumbes, ya en Perú. Asi que de Cuenca a Tumbes hay justo un dia de viaje

PERÚ (Días de estancia en el país: 21).

TASA DE ENTRADA: No hay que pagar tasa de entrada.

TASA DE SALIDA: No hay que pagar tasa de salida.

Cambio medio durante el viaje: 1 euro—- 4.20 soles, 1 dolar—-2.96 soles.

Gasto medio por dia (Alojamiento, transporte, comida y varios): 18.4 euros por día.

Tumbes: Bus a Trujillo por 30 soles con Compañia El Sol (sale a las 20h, nocturnos,son 12h de viaje, si conseguis otra compañia mejor, esta es muy cutre, hay más cerca de su oficina (xejemplo El Dorado). No hay terminal de buses cada compañia tiene una cochera particular. En Tumbes hay bastantes cajeros. Trujillo: desde la cochera de El Sol se puede ir andando a la Plaza de armas y al hotel. Alojamiento: Hotel Colonial, c/Independencia 618, la doble 60-80 (60 regateando). Tienen Tours a Chan Chan y HUaca del dragon por 15 soles. Comer: Salud natural Snoopy`s (menu por 6 soles) Pasaje San agustin nº126. Bus a Lima con compañia Cruz del Sur ( www.cruzdelsur.com.pe ) por 68 soles (son 9h, hay uno a las 8.45h de la mañana, incluye desayuno y almuerzo). Lima: taxi de la terminal de la Cruz del Sur al centro por 12 soles. dormir: Hostal España, 50 soles la doble, c/Azangaro 105, en el Centro. Comer: restaurante San Paolo, jr. Ancash 454, al lado del hotel, algo caro pero bueno. Bus a Cuzco con Cruz del Sur por 145 soles, son 24h, sale a las 17.30. Cuzco (Cusco): Dormir: Hostal El Gran Safari, 35 soles la doble, Psje. Pumaqchupan 106, cerca del cruce de Gracilaso y av El Sol. Comer: Pizzeria Mangiare, en Garcilaso 204, al lado hotel, probad la americana!. Ollantaytambo: para llegar desde Cuzco coger bus local a Urubamba por 3 soles, 1.30h, y desde alli combi a Ollantaytambo por 1.20 soles, 1/2h. Dormir: Hospedaje La Ñusta (en la plaza) 15 soles por persona. Comer: en la parte alta del mercado, almuerzos por 3.5soles. Para el mal de altura diamox o Acetak.  Para ir a Arequipa con autobuses Cruz del Sur, nocturno. Boleto Turistico para Valle Sagrado: 70 soles por Ollanta., Moray, Pisac y Chinchero, y 130 soles por estos mas 4 yacimientos mas cercanos a Cuzco. Descuanto del 50% con carnet estudiante. Se compra en los yacimientos o en Turismo en Cuzco. Machu Picchu: Para llegar hay que subir en tren hasta Aguas Calientes (“Machu Picchu pueblo”) con Perurail, yo compre los billetes con un mes de antelacion en  www.perurail.com, la opcion mas barata es el trayecto desde Ollantaytambo con la tarifa Backpacker, fueron 65 dolares ida y vuelta por persona, nosotros cogimos el de las 5.37h de la mañana en Ollantaytambo (dormimos alli) y volvimos desde Aguas Calientes a las 14.26h. Al llegar a Aguas Calientes (“Machu Picchu pueblo”) hay que coger un autobus al yacimiento de Machu Picchu por 14 dolares o 42 soles ida y vuelta, salen cada poco tiempo, yo recomiendo que no subais andando, no vale la pena, es un aplicilla  y te trgas todo el polvo de los autobuses, reservaros para Machu Picchu. El ticket de entrada para Machu Picchu se compra en Aguas Calientes, son 124 soles, 50% de descuento para carnet de estudiante. Maray y Chinchero: Ollantaytambo, Maray y Chinchero se puede ver en un dia empezandop en Ollantaytambo y acabando en Cuzco, enlazando buses locales, es facil y barato. Desde el cruce de Moray coger taxi a yacimiento (20 soles). Arequipa: terminal de Arequipa a plaza de armas taxi por 4 soles. dormir: Posada La Merced, 40 la doble, La merced 212, cerca de Plaza de armas. Comer: El Dorado Sazon, Pte. Bolognesi 203, cerca de plaza de armas. Bus a Lima con Cruz del Sur son 20h, 79 soles. Bus a Puno con cruz del Sur sale solo uno al dia a las 8.30h, 53 soles,hay enlace con Lima saliendo de Lima el dia anterior. Puno: motocarro de la terminal al hotel 2 soles.Dormir: Hotel Tambo Real, 45 soles la individual, regateando bastante, C/Jr. Santiago Giraldo 362. De Puno a la frontera con Bolivia: Desde Puno comprar en la agencia Colectur un billete de bus, por 12 soles, el dia anterior, a Copacabana (Bolivia), la oficina de colectur esta en c/Tacna 221, cerca de Parque Pinos, el bus sale a las 7.30 o a las 14h, os recogen en el hotel, son 3h de viaje. Os esperan para los tramites de frontera. Os paran en la oficina de inmigracion peruana, sellar salida, sin costo, y tambien hay que sellar en la policia peruana , que esta al lado, despues pasar andando al lado boliviano y sellar entrada en inmigración boliviana, sin costo, el bus os espera alli.

GASTOS DE VIAJE TOTALES: Despues de algo más de once meses de viaje, a 6/9/09.

*Vuelos———————————————————–2019.23 euros.

-Madrid – Delhi (ida)————————— 460 euros.

-Chennai (Madras) – Bangkok (ida)—- 175.21 euros.

-Bangkok – Yangon – Bangkok————- 151.09 euros.

-Bangkok – Mejico D.F.(ida)————— 744.51 euros.

-Panamá City – Tubuala (ida)————- 46.9 euros.

-Buenos Aires – Madrid (ida)———- 441.52 euros.

*Gastos en viaje (Alojamient+transport+comida+varios)–6221.25 euros.

-Por día————————————- 18 euros.

-Por mes———————————— 550 euros.

*Visados y tasas fronterizas———————————230.76 euros.

*Comisiones cajeros y cambio de moneda——–276.68 euros.

*Varias compras previas y durante el viaje—————-198.5 euros.

*Seguro médico (Para 14 meses)—————————–541.5 euros

——————————————————————————————

TOTAL GLOBAL———————————————9487.92 euros.

TOTAL POR MES———————————————– 847.9 euros.

Chickenbuseando en el ombligo de América

junio 22, 2009

La entrada a Guatemala desde México incluía un regalito inesperado, Belice, nuestro minibús atravesaba este país de cabo a rabo antes de cruzar la frontera guatemalteca, y no estuvo mal, excepto por la tasa de 15 dólares que tuvimos que pagar, fue un paseo por un país que no pensábamos ver y nos gusto la panorámica, nos recordó a Jamaica, o al menos a esa Jamaica que habita en nuestro imaginario…

Nuestro primer objetivo en Guatemala fue la ciudad de Flores, ciudad-islita en mitad de un lago, desde donde visitamos la mítica ciudad maya de Tikal…

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Templo del Gran Jaguar de Tikal.

La ciudad de Tikal fue uno de los principales centros de la civilización maya, llego a tener más de cien mil habitantes y domino un vasto territorio. Ahora solo quedan, como en Bagan o en Angkor, las ruinas de los grandes edificios de piedra envueltos por la selva. Tikal gira en torno a su gran plaza central acotada por las pirámides del Templo del Gran Jaguar y el Templo de las Mascaras. La pirámide más alta de Tikal es el templo de la Serpiente Bicéfala con 64m de altura, esta considerada la construcción más alta de la América precolombina, desde su cúspide hay una panorámica de esas que no se olvidan, y más si hay bruma y lluvia como ocurrió esa mañana, desde allá arriba se ven la mayoría de las pirámides de Tikal sobresaliendo dispersas por encima de la lujuriosa vegetación, y si te mantienes en silencio un ratito quizás puedas escuchar a un mono aullador que quizás está encaramado a una gigantesca ceiba, una de esas ceibas sagradas que según los mayas abarcaban y comunicaban el inframundo, la tierra y el cielo…

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Viendo las ruinas de Tikal nos ocurrió algo curioso, estábamos descansando en la plaza central y de repente la gente empezó a agitarse y a señalar el cielo, al momento un guía nos comenta -¿han visto?-, -¿el qué?- le digo yo, algo desconfiado, este seguro que quiere algo, pensaba, -el Sol-, me dice, -miren, esto nunca pasó-… en el cielo había como una especie de ¨gran filtro circular¨, como ¨una sombrilla¨ que cubria el Sol ampliamente y lo hacia brillar menos. Yo ya me decía – ¡seré gafe!- y Roberta riéndose exclamaba -¡siamo gli eletti!-. Pero sí había ocurrido antes, otro guía nos contó que ese fenómeno atmosférico ocurre justo antes de la estación de lluvias, momento en el que nos encontrabamos. Estuvo bien ese instante mágico de casi eclipse que vivimos en la gran plaza de Tikal, que mejor lugar para ver algo asi…

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El extraño fenomeno.

Y del evocador mundo de Tikal nos cogimos un ¨chicken bus¨ donde después de doce horas de viaje, tiempo suficiente para coger claramente el concepto de porque los llaman asi, llegamos a la temida y peligrosa Ciudad de Guatemala, allí arribamos de noche y con los ojos y orejas muy abiertos, Guatemala City es tristemente famosa por su inseguridad y delincuencia, y nosotros en estos países somos como caramelitos con mochila. Asi que salimos de la estación de autobuses y nos colamos en el hotel más cercano. Solo pasamos una noche en la capital y a la mañana siguiente pasamos algunas horas paseando por el centro, antes dejamos las pertenencias más valiosas en el hotel, y el caso es que la parte antigua nos gusto bastante, pero si es verdad que la sensación de inseguridad es grande, y sobre todo se ve en las tremendas medidas de seguridad de los comercios, ves puestos callejeros de comida con guardia de seguridad y su correspondiente escopeta recortada, demencial… y triste.

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Los ¨chicken bus¨.

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Ciudad de Guatemala.

En Ciudad de Guatemala cogimos otro ¨chicken bus¨ y nos fuimos a la bonita y apacible ciudad de Antigua, ciudad al pie de los volcanes Agua, Fuego y Acatenango. Allí descansamos un poco de tanto bus y de tanto chicken. Antigua es considerada como una de las ciudades coloniales más bonitas de América y en su día rivalizó en esplendor con Lima, Potosí o México, ahora es una ciudad llena de cursos de español para gringos y de bares para los pijos de la capital que huyen de la inseguridad, y aun asi es preciosa, es una amplia cuadricula con los consabidos colores pastel que se extiende bajo la mirada de sus volcanes, la ciudad esta rebosante de grandes iglesias barrocas derruidas por los terremotos de 1773, ¨barroco sísmico¨ que lo llaman, y es que vivir a pie de volcanes es bonito pero tiene su precio…

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Antigua.

En Antigua encontramos un hostal acogedor y barato con un bonito patio donde se estaba muy bien, y encima tenía cocina!. Allí conocimos a Ander y a Joseba, dos bilbaínos de Orduña, y del Athletic, por supuesto, que venían de hacer un voluntariado en unas comunidades del interior del país, con ellos tuvimos largas e interesantes conversaciones de patio de vecinos, salimos de cervecitas y hasta nos curramos una cenita, bueno, se la curro más Roberta, nosotros hicimos de meros pinches, donde hubo vino chileno y todo. En una de esas fecundas tertulias de patio de vecinos Joseba me conto una historia, una de esas increíbles historias que uno se topa viajando, yo ya llevo bastantes y no todas las he contado, pero esta no puedo dejar de contarla, ya que se trata nada más y nada menos que de la historia del origen del nombre del calimocho! casi naa!, un documento en exclusiva para Mi Gran Viaje!, ahí va contado de primera mano por uno de los protagonistas (gracias Joseba):

“El nacimiento y bautizo de este mítico brebaje verbenero se fraguó en una situación desesperada en las fiestas del Puerto Viejo de Algorta en 1972. Todo ocurrió un 12 de agosto. La cuadrilla antzarrak se encargó de los preparativos. Apenas tenían 17 años, pero comprobaron que las cosas no siempre salen como se planifican. Con la txosna (chiringo) que montaron en los bajos del “Etxetxu” debían sufragar la mayor parte de los festejos. Confiaron en el buen beber de los txikiteros (dicese buenos bebedores de vino) y compraron 2000 litros de cosechero de la Rioja a un vinatero local, a 16.50 pesetas la botella. Un mal trago, porque, al mediodía, al servir los primeros potes (vasos de vino), notaron como los clientes fruncían el ceño, pagaban y se iban, aunque algunos no se anduvieron con rodeos: “Cojones! esto no se puede beber, ¿que coño de vino habéis traído aquí? o “Me queréis envenenar? !Este está picado!” Comprobaron que todo el caldo estaba malo. “Que acojono, éramos unos críos, pero tomamos conciencia del desastre financiero que se nos avecinaba, estábamos jodidos!”.En lugar de darles la espalda, los chavales encontraron la complicidad de los txikiteros. Les sugirieron que mezclaran el vino picado con otras bebidas, para que no se notara el sabor. Después de mucho debatir, dieron con la formula mágica, lo combinarían con Coca Cola y lo enfriarían para disimular el sabor, nada nuevo, por aquel entonces en los bares de postín de Bilbo, ya corría el “Rioja Libre”, bebida minoritaria de señoritos. El siguiente paso era crear un nombre fascinante. “Nos pasamos mas de dos horas diciendo tonterías, sin encontrar nada impactante” Soltábamos las típicas chorradas que se nos venían a la cabeza, “por tu vino”, “por tu vaina”, “tía buena”, hasta que llegó el mágico momento, a las cinco de la tarde apareció un tío de la cuadrilla de Erandio, al que casi todo el mundo llamaba “kalimero” de apodo, el chaval no era precisamente muy agraciado, alguien al verlo gritó: joder que feo eres Kalimero!!, alguien dijo que en euskera feo era motxo lo que negaron todos, lo cierto es que Kalimero se sumó a la fiesta y cantó: motxo! motxo! y entre Kalimero y motxo, surgió de casualidad KALIMOTXO. Antzarrak colgó en su txosna el cartel: ¨Kalimotxo, mezcla secreta¨ y salvó unas fiestas que amenazaban con “picarse” sin que nadie supiera lo que se llevaba a la boca¨.

Para que luego digáis que no os formo e ilustro. Ya podéis fardar explicando el origen de esta maravillosa mezcla (siempre que no llega alguien jodiendola con la mierda del licor de mora) que tantas horas de botellón y tertulia ha alimentado. Los caminos del viaje son inescrutables…

Con Ander y Joseba tuvimos muy buen rollito, son muy buena gente, hasta nos emocionamos en la despedida, ya hemos quedado para conocer el templo del kalimotxo en Orduña y para recorrer la noche madrileña. Ellos se iban para México y nosotros a Chichicastenango cogiendo y encadenado chicken bus con chicken bus…

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De izquierda a derecha: Ander, Joseba y Nos.

Chichicastenango o Chichi es un pueblo con mucho sabor indígena, tiene un famoso y colorista mercado semanal de artesanía y una iglesia con practicas sincréticas que mezclan lo maya y lo católico, aunque sin llegar al nivel de San Juan Chamula en Chiapas. En estos pueblos de tanta población indígena pasear por la calle, recorrerlos, es más divertido, y viendo las imágenes de pueblos como Chichi ¿quien puede decir que América no es tan exótica como Asia?…

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Realizando rituales de origen maya a las puertas de la iglesia de Santo Tomás.

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Foto-Roberta.

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Y de Chichi seguimos chickenbuseando, esta vez hasta el ombligo de América, hasta el Lago Atitlán. Un alucinante lago rodeado por volcanes de más de tres mil metros de altura y con un paisaje cuasinórdico. Allí me puse malito, que no malo, me atacó una bichita de naa, de las mías, y anduve con ¨diarrea cincocalzoncillera¨ durante un par de días, lo que unido a las lluvias retraso la exploración del entorno, asi que nos dedicamos a jugar al chinchón y a apostar cosas absurdas, básicamente. Pasado el temporal recorrimos el lago en una lancha y visitamos Santiago de Atitlan, donde no hay campus stellae pero pudimos ver pájaros con tacones andando por tejados de zinc, una iglesia católica reverenciando un volcán y un curita católico dentro de la iglesia católica diciendo a la parroquia indígena que el dolor te purifica en esta vida para llegar más fácil al cielo, ¡tócate los cojones!, después de escuchar esto decidí comprarme una camisa indígena color azul con ribetes pardos que me queda muy bien con mi pantalón tai rojo burdeos, ¿quien dijo que los madrileños no tenemos glamour?!…

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El lago Atitlán y sus volcanes de más de 3000m de altura.

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Santiago de Atitlán

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Iglesia de Santiago de Atitlán.

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La parroquia indígena y el curita al fondo. Foto-Roberta.

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Dentro de una iglesia evangelista en Santiago de Atitlán.

Hasta aquí llegó el chickenbuseo, porque del Lago Atitlán cogimos un minibús mochilero que nos llevo aplastaditos y directitos, después de todo un día de viaje, a Copán, al otro lado de la frontera. Honduras nos recibió con un increíble cielo estrellado y unos funcionarios de fronteras que estaban más pendientes del futbol en la tele que de nuestros pasaportes, cosa que se agradece. El pueblo de Copan nos gusto mucho, nos pareció muy real, y también nos gusto las ruinas de la antigua ciudad de Copan, el último yacimiento maya en nuestro viaje, y otra de esas grandes urbes del fascinante mundo maya. No fue el yacimiento más espectacular pero si el más cuidado que hemos encontrado, y allí pasamos una buena mañana dando vueltas y subiendo y bajando templos, además nos enteramos de que existió un rey llamado Madrugada y otro que se llamaba 18 Conejos, y también vimos una ceiba plantada por una princesa japonesa, no sabemos su nombre, pero ceiba en maya se dice yax ché.

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Copán.

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Foto-Roberta.

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Y volvimos a la carretera, a los autobuses, que es lo nuestro, ahora rumbo a Tegucigalpa, una ciudad que solo tiene de bonito el nombre, aunque tampoco podemos juzgar demasiado porque no la vimos mucho, preferimos más la casa de Eva: su sofá, su mecedora, su cocina, su cama (gracias Eva!), su lavadora!, y su gato Gaudí. Eva es una amiga madrileña que lleva trabajando y viviendo cuatro años en Tegu, y tuvo la gentileza y la hospitalidad de acogernos en su casa durante unos días, nosotros correspondimos con nuestras mejores dotes culinarias, yo por fin hice unas tortillas de patata! oe! oe! oe! y Roberta una pasta a la carbonara de rechupete.

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Tegucigalpa.

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Eva y su gato Gaudí, y nosotros.

En Tegu estuvimos cuatro noches, después de las cuales seguimos nuestro deslizar por el embudo centroamericano, como unas bolitas reboteantes, esta vez hacia León en Nicaragua. Y la atmosfera cambio, Nicaragua es diferente, más tranquila, dejamos un poco atrás el estar pendiente de la seguridad todo el tiempo que nos acompaño por Guatemala y Honduras. León nos recibió con un aguacero espectacular que convirtió las calles en ríos. León es colonial, con las consabidas y consabidas características de las ciudades coloniales que ya he retratado muchas veces, pero distinta, porque los colores eran vivos y la ciudad también esta viva, habitada por gente que es gente. Asi, que le dimos al paseo y al curioseo que es de rigor. También visitamos el museo de la revolución sandinista, un edificio casi abandonado que llevan los veteranos de la guerrilla sandinista, nos lo explico Ernesto, un ex guerrillero que nos conto la toma de León por los sandinistas paso a paso, fue tan literal que yo acabe agotado, asi que decidimos irnos al cine y nos vimos Star Trek! con traducción mexicana, lo que tiene su gracia, que ricas las palomitas.

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Foto-Roberta.

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Foto-Roberta.

Y de León a Granada, sin estar en España. Y sin tapas y sin cañitas cruzcampo mal tiradas… y sin Albaicín. Pero no esta mal, es colonial y tal y cual pero diferente a León, con matices que solo reconoces al recorrerla, ¿o no?. Je!. Mañana nos vamos en barco a una isla que no es colonial, creo, se llama Ometepe, ya os contare…

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Foto-Roberta.

Mientras tanto, si os cuento que el viaje sigue mutando, esta vivo, y coleando, y ya no es sine die, de momento, ya hay lugares que cierran el viajar y hasta fechas para volver a Madrid. El depósito de la gasolina viajera va bajando, y también la cuenta bancaría. El reloj de arena ha comenzado su cuenta atrás y nosotros como granitos de arena nos deslizamos hasta Sudamérica por Centroidem. El lugar final de este Mi gran viaje será Ushuaia, en la Patagonia, la ciudad mas al sur del norte, el Finisterre de este viaje y de este Camino, todo esto definitivamente de momento, y el objetivo es volver a casa en noviembre. Pero aun falta mucho viaje, y muchos lugares: Machu Pichu, Cuzco, Amazonia, Buenos Aires, Bolivia, Salto del Ángel, Iguazu… y muchas ciudades coloniales entre medias je!. Saludos desde el ombligo de América.

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Foto-Roberta.

Para una información más detallada sobre visados, transportes, alojamientos, precios y demás visitad la entrada Datos Prácticos del Viaje III (México y Centroamérica) mayo 09.

Laos y ultimos dias en Asia

abril 24, 2009

Si en el imaginario colectico del pueblo mochilero Vietnam es famoso por sus complicaciones y malas artes, en cambio Laos es conocido por la tranquilidad, la lentitud y el buen rollo. Y es verdad, se cumplio la profecia, el topico de los backpackers. Laos es asi, es la antitesis de Vietnam en los cuentos del pueblo de la Lonely Planet, es tranquila, lenta y sonriente.

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Una aldea laosiana cercana a la frontera vietnamita, con sus parabolicas y todo.

(No he podido meter todas las fotos que he querido, definitivamente hay un virus muy jugueton viviendo en mi camara, probablemente vietnamita.)

Despues de nuestra odisea para cruzar la frontera con Vietnam, y tras descartar hacer un trekking en el norte de Laos, decidimos buscar refugio en la tranquila y apacible Luang Prabang, la antigua capital de Laos que se mece entre el rio Mekong y el rio Nam Kham. Luang Prabang no parece una ciudad, parece un poblachon manchego en mitad de cualquier Laos; horizontal y silenciosa, aqui los conductores de vehiculos rodantes no necesitan afirmar su ego a traves del claxon, cosas del budismo, y cosa que se agradece, digo yo. Lo mas destacable de esta ciudad es su atmosfera, que es de color dorado miel con pintas de camuflaje, verde y marron como el Mekong. Para completar el coctel habria que anhadir un punhado de casas coloniales color pastel, una pizca de templos consabidos y una miaja de palacio real. Es una ciudad tonificante (hay que decirlo a lo Bumburi) donde puedes yantar “un buen pescado, que comer a tu lado” (mas Bumburi) en cualquier tenderete de cualquier callejuela llena de gatos sin cola, eso si, acompanhado todo ello con una Beerlao bien fresquita, y big one, la mejor cerveza en siete meses de viaje, sin duda.

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El post pescado a su lado.

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Puesto callejero muy lirico, en Luang Prabang.

Y de Luang Prabang nos fuimos a Vientiane, la actual capital de Laos. En Vientiane no hay nada que ver, nada especial, solo me llamaron la atencion los puestos de objetos de brujeria en el Talat Sao Market. Pero tuvimos suerte, nos encontramos con una ciudad en fiestas, en todo Laos se estaba celebrando el anho nuevo lunar laosiano, el Bun Pi Mai, y fue esta celebracion el principal aliciente y protagonista en nuestra corta pero divertida estancia en Vientiane. Lo que mas destaca de esta fiesta es que la gente en la calle se tira agua unos a otros, asi de sencillo, en las aceras hay grupos de gente, sobre todo jovenes, con musica, comida y cerveza (que beben con hielo, sacrilegos!) y se dedican a fiestear durante todo el dia, y durante toda una semana, y a tirar agua con mangueras, cubos y pistolas a todo lo que transita por la calle, ya sean coches, motos o peatones. Tambien hay grupos de chavales que recorren las calles en camionetas descapotables desde donde echan agua a todo el mundo. Asi que el momento culminante es cuando se encuentran los “comandos de a pie” con los “comandos sobre cuatro ruedas’, se ponen finos, pero todo ello en un ambiente de muy buen rollo y cordialidad. Nosotros al principio nos manteniamos distantes pero despues de caer en diferentes emboscadas decidimos armarnos y meternos de lleno en la fiesta, je! je! je!…

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Ibamos por la calle armados con nuestras pistolas de agua fosforitas recien compradas y mojando a todos, y como diria el Makinavaja o el Popi – Semos peligrosos! y esto va  a ser una matanza etnica del cagalse!! -. La gente fue encantadora, nos invitaron a comer y beber, eso si, antes te mojaban entero, pero un placer, tuvimos por primera vez la sensacion de contacto real con la gente del lugar, asi que nos entregamos en cuerpo y alma a la fiesta y al buen rollo, una maravilla.

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Foto>Roberta

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En plena emboscada. Foto>Roberta

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Aqui no se salva nadie. Foto>Roberta

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Llegados a este punto, es necesario preguntarse por que los asiaticos hacen siempre el signo de la victoria cuando les hacen una foto. Si alguien lo sabe por favor que me lo diga.

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A mi ej ke se me recalienta el tema y tal, que pasa!!?. Un crack.

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Que gente mas maja. Foto>Roberta

Desde Vientiane pillamos un superbus nocturno (desde fuera parecia la nave espacial de ET) que nos llevo a Pakse, y de Pakse nos fuimos a la famosa zona de “las 4000 islas del Mekong”, en Si Phan Don, al sur de Laos, y mas concretamente a la pequenha isla de Don Det. “Las 4000 islas” son famosas por su tranquilidad y exuberancia, y tienen bungalos (con hamacas!!) baratos y muy cucos al borde del Mekong, nuestra idea era descansar alli unos dias antes de volver a Bangkok. El problema fue que hizo muchisimo calor, demasiado, asi que el descanso se vio limitado por la temperatura, pero aun asi estuvo muy bien. Don Det es un lugar muy especial donde abusamos de la hamaca, a pesar de los sudores, y de las Beerlao fresquitas, benditas sean. Uno de los dias nos dimos un giro en bici por toda la isla pero la mayor parte del tiempo lo pasamos de tranqui en el bungalo, teniamos una vista genial del rio y los atardeceres eran espectaculares, a nivel cromatico han sido los atardeceres (dicese tramonti en la lengua de Dante) mas espectaculares de lo que llevo de viaje. De camino a Don Det nos reencontramos con Tere y Eusebi, asi que fuimos buenos vecinos de bungalo y ademas celebramos el cumple de Eusebi, 61 anhazos, hubo cena de cumpleanhos con ‘tarta” y todo, donde cayeron chupitos de Lao Lao (aguardiente laosiano) y las consiguientes Beerlao; a mi me toco trapichear previamente para que las ladies se fumaran un “cigarrito de la risa a las finas hierbas” durante la cena, aunque mas que risas les provoco silencio ja! ja! ja!… blancas como la pared se quedaron.

Para una información más detallada sobre visados, transportes, alojamientos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje II (Indochina), febrero 09.

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Atardecer en el Mekong. Foto>Roberta

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El cumple de Eusebi. Foto>El camarero

Y volvimos a Bangkok. Viaje circular y circulo que se abre de nuevo. Bangkok se ha convertido en un eje del viaje asiatico. Ha sido la sala de espera a Birmania, a Roberta y al viaje con Roberta, y ahora es la sala de espera para el gran salto en mi gran viaje, un salto de rana por el Pacifico que me llevara a Taiwan, Los Angeles y finalmente a Mexico DF. Y Bangkok tambien ha sido el lugar de la despedida con Roberta, hace un par de dias que se marcho de vuelta a Roma. Hemos estado muy a gusto viajando juntos durante estas seis semanas, aunque me ha tenido que soportar de vez en cuando porque no es facil viajar con alguien que lleva tantos meses viajando solo, y si encima soy yo peor, soy muy cabezon y mandon. Simplemente ha sido perfecto. Ciao Roberta! nos vemos en el camino entre Roma y Madrid, el mismo que pasa por Mansilla de Mulas.

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By Roberta> He sonhado un buda tumbado que me miraba con ojos entrecerrados; he sonhado perderme entre perfiles de piedra con rostros desconocidos; he sonhado sonrisas y miradas de ninhos y juegos de agua con antiguas marionetas… y ademas he sonhado calles y rincones en la noche, que chirriababan bajo la luz de cien faroles; he sonhado mercados de dia llenos de cestas y colores… y voces. He sonhado un dragon volante que me llevaba entre islas de bruma… y yo era la bruma… me disipaba por campos de arroz. He sonhado un rio largo y silencioso que fluia entre orillas de seda… donde mujeres cansadas comian comida de mil perfumes. He sonhado fiestas en la calle llenas de gente muy alegre y con el suelo mojado de agua y cerveza. He sonhado un pequenho oasis de luz y silencio… donde los rayos del Sol mueren despacio en un lugar que se llama Mekong. He sonhado anoche… sin tierra debajo de mi, y sin moverme. Ahora, despierta, pienso que me gustaria volver a dormir… y de nuevo sonhar lugares y paisajes, con gente con rastros en la caras, con calles y ruidos, con amaneceres y nuevos atardeceres, con comidas y sabores… y arboles raros y lagartijas por todos los lados…”Quissà se era sonno e sogno non era…”.

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Foto>Roberta

Asi que he vuelto a mi soledad previa. Pero esta vez va a ser una soledad diferente, porque el viaje va a ser diferente, ha cambiado. Cuando sales de viaje tienes una idea sobre el viaje y tus motivaciones para realizarlo, es el viaje consciente, el inicial. Pero tambien esta el viaje oculto, las motivaciones inconscientes del viaje, llevandolo al extremo se podria decir que se viaja para saber por que viajas?, al partir no conoces tus razones inconscientes pero ya van contigo, van apareciendo durante el viaje, poco a poco, un poco en una hoguera nocturna de Kudle Beach, otro poco en un largo viaje en tren por India… El camino te acaba dando lo que necesitas y no lo que buscas, cosas de flechas amarillas. Y afortunadamente encontre lo que necesitaba y tambien lo que buscaba, eran flechas amarillas paralelas que no se conocian.

Sali buscando conscientemente cumplir un suenho de toda la vida, viajar durante largo tiempo y solo, hacia Oriente. Buscaba conocer nuevos lugares y paises, conocer las maravillas que esconde nuestro planeta, y sobre todo aprender, de mi y del entorno. Tambien buscaba la deriva, dejarme llevar, sin rumbo pero con brujula, esto me atraia mucho, un cierto deseo de abandono… Y despues vino el viaje oculto y me fue diciendo cosas al oido, y me dijo que buscaba soledad, que la necesitaba, para experimentarla integramente y para tener tiempo para mi, que necesitaba distancia, salir de mi tierra, de Madrid, y separarme de mi gente para mirar todo con perspectiva. Como un cohete que busca salir de la gravedad del planeta Madrid para poder elegir. Quizas el objetivo de este viaje sea elegir Madrid, quizas. El viaje por Asia ha sido por lo tanto un viaje marcado por la soledad, por la deriva subjetiva, por la introspeccion, Asia es perfecta para eso, sobre todo la India.

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Foto>Roberta

En Myanmar hice la primera evaluacion del viaje, lo necesitaba, fue el primer mirador sobre el viaje. Y llegue a la conclusion de que me habia llenado de soledad, mi copa estaba llena, de que no queria mas, al menos no la misma, ahora tocaba otra cosa. Y tambien me di cuenta de que no queria mas deriva subjetiva, ya era suficiente. Asi pues el viaje ha mutado, mis motivaciones han cambiado, y tambien mis objetivos. Mis planes sobre viajar a America y recorrerla de Norte a Sur siguen intactos, pero quiero viajar distinto, mas abierto y objetivo, quiero mezcla y rumbos conscientes, y America es perfecto para esto, sobre todo porque hablan mi lengua y por su situacion actual. Si antes era un viaje intimo ahora va a ser colectivo, social, hacia fuera. Sudamerica  es ahora mismo un autentico laboratorio politico y social del mas inmediato futuro mundial, al menos hasta que Europa despierte cuando traspase su linea roja, nuestra linea roja, el cambio mundial que vivimos y que solo acaba de empezar en America esta mas adelantado, mas acentuado. Y yo quiero conocerlo de primera mano, comprenderlo. Quiero recorrer el continente de arriba a abajo como si fuera un escaner, un escaner social, economico y politico. Aprendiendo, y aprehendiendo, al maximo de todas las experiencias, contextos y dinamicas que se estan desarrollado en el continente, buscando certezas y conclusiones, y el blog va a ser el reflejo de todo ello. Asi pues, el viaje se curva enormemente y cruza el Pacifico, dobla la esquina y se planta en America, golpe de timon, salto mortal, pirueta y cambio radical de cultura. El viaje se refunda y se reinventa, se forja de nuevo…

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Y me da por pensar que entro por el Camino de Santiago en Castilla, bajando por los Montes de Oca. Y llego a geografias amigas, con nombres de mi tierra, de mi lengua…Y miro lejos y veo una ciudad en el Cono Sur que se llama Santiago, y unas gentes que nos llaman gallegos, y un Finisterre colosal, La Tierra del Fuego, y un nombre sugerente Ushuaia… Pero aun falta mucho para esto, acabamos de entrar en Castilla, en el corazon del viaje, y todo puede cambiar, afortunadamente.

Manhana al mediodia cojo el vuelo a Mexico. Mi primer objetivo es Colima, en la costa del Pacifico, alli okupare durante algunos dias la casa de Alex, un buen amigo de los Lavapieses que esta trabajando por esos lares. No sabe lo que se le viene encima. Ya os contare.

Solitudine transit

enero 1, 2009

Antes de ayer cumpli treinta y tres anhos, la edad de cristo. Asi que acabo de comenzar mi trigesima cuarta vuelta al Sol montado en este planeta azul al que llamamos Tierra en vez de Agua (todo esto sin contar los nueve meses que me pase en el vientre de mi madre [un beso mama!!] mas quince dias de retraso, y ej que se estaba muy a gustito alli). Pero hay mas aniversarios: hace cuatro dias que mi gran viaje cumplio tres meses y dentro de otros cuatro cumplira los primeros cien dias, segun me han contado, y he leido, este es un momento importante en un viaje, ya tiene memoria y personalidad, el viaje oculto (ya hablare de esto) se va dejando ver y uno, el viajero, ya ha interiorizado el viaje, ahora mi vida es este viaje. Hasta el blog esta de aniversario, acaba de cumplir dos mil visitas!, increible e inesperado. Tambien hace cinco dias que el ejercito de Israel lleva bombardeando Gaza, cinco dias, 400muertos y 1900 heridos, y nadie hace nada… Y ademas estan las fiestas: nochebuena, navidad, nochevieja, anhonuevo… Asi que con tantos aniversarios y fiestas he decidido dar vacaciones a las palabras, tambien ellas tienen derecho, digamos que estoy en servicios minimos, espero cumplirlos.

Aunque parco en palabras os quiero dar contenido, asi que os voy a mostrar dos claves fundamentales de mi viaje, las dos las encontre en el Camino de Santiago que recorri justo antes de partir: una de ellas es la pequenha vieira que llevo colgada de mi cuello, es de la playa de Finisterre y la encontro para mi una brujita calabresa, justo despues de la foto que aparece en el Portico del viaje. Esta pequenha vieira es mi estrellita, mi flecha amarilla personal, mi rumbo en este viaje… y probablemente sea muchas mas cosas que ahora desconozco… La otra clave es una cancion, ya os he hablado de ella, es mi cancion fetiche, Soledad de Jorge Drexler, y me la descubrio otra brujita, esta vez siciliana, en las cercanias de la catedral de Leon. Esta cancion es la banda sonora central de mi viaje, un mensaje que me recuerda que este viaje es un viaje en soledad y hacia la soledad, alumbrado por mi estrellita…

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mi estrellita.

Y la cancion, espero que os guste…

Soledad,
aqui estan mis credenciales,
vengo llamando a tu puerta
desde hace un tiempo,
creo que pasaremos juntos temporales,
propongo que tu y yo nos vayamos conociendo.

Aquí estoy,
te traigo mis cicatrices,
palabras sobre papel pentagramado,
no te fijes mucho en lo que dicen,
me encontrarás
en cada cosa que he callado.

Ya pasó
ya he dejado que se empañe
la ilusión de que vivir es indoloro.
Que raro que seas tú
quien me acompañe, soledad,
a mi, que nunca supe bien
cómo estar solo.

 Jorge Drexler. Soledad. Del disco  12 segundos de oscuridad

Entre flechas amarillas

diciembre 23, 2008

Para imaginarse Hampi hay que visualizar La Pedriza o Monserrat o el Torcal de Malaga o la Ciudad Encantada de Cuenca, pero las formaciones graniticas de Hampi estan mas dispersas y son menos caprichosas, los amontonamientos  desordenados de piedras estan rodeados de llanos repletos de plataneros y palmeras cocoteras, ademas la atmosfera es tropical y la luz brumosa… En la mitologia hindu esta zona era el dominio de los dioses mono, y cerca de Hampi estan las ruinas de la ciudad de Vijayanagar, capital de uno de los mayores imperios hindues de la historia. Hasta aqui acuden muchos peregrinos hindues para visitar sus templos y banharse en las aguas del rio Tungabhadra. A todo esto hay que sumarle decenas de templos diseminados por toda la zona, con shadus, renunciantes y hombres santos viviendo en las oquedades graniticas… Os imaginais La Pedriza llena de renunciantes vestidos de color azafran?, habitando la Charca Verde o las praderas del Yelmo…

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Hampi es un lugar muy tranquilo, donde el mochilero raido puede descansar y relajarse, la atmosfera te incita a ello, y perfectamente te puedes tirar alli un par de semanas sin darte cuenta, hay mucho que ver y muchos lugares donde puedes quedarte placidamente sin hacer nada, y si encima te alojas en el Garden Paradise, nombre premonitorio, como yo hice, pues el relax y el bienestar aumentan. Los bungalos y el trato no estan muy alla pero la zona comun es genial, esta en una terraza sobre el rio y tiene unas vistas estupendas de las montanhas. Ademas en el Garden Paradise habia una buena colonia de madrilenhos mochileros, cosa rara en estos lares, asi que entre la companhia y la pseudoPedriza uno estaba como en casa.

En el Garden Paradise tambien estaban alojados  Bea y Dani, con Kike, el novio de Bea, Javi, hermano de Kike, y su pareja Ana, con su hija Alma, de dos anhitos, completaban la familia madrilenha Aitor y Dani, ademas de Michelle de Barna. Nada mas llegar por la manhana me uni a ellos para alquilar unas motos y recorrer los alrededores, estuvo guay, nos fuimos a dar un chapuzon a una presa cercana, comimos en otro pueblo, en la sobremesa hicimos competiciones de hacer la rana tirando piedras a un lago sagrado, y vimos el atardecer desde el monkey temple que esta en la cima de una pequenha montanha. El resto de dias los pase recorriendo la zona de los templos principales y un poco los alrededores. Por cierto, a Kike le pillaron los atentados de Bombay, el estaba durmiendo en una guest house enfrente del Hotel Taj, alli estuvo tres dias viendo y oyendo los zambombazos y los disparos, de haber tenido camara habria hecho las fotos de su vida, pero no la tenia, asi que dibujo las escenas que veia desde su ventana, y aqui tengo su dibujo en exclusiva para Mi Gran Viaje!…

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Kike and Bea, Born to be wild!

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Una prima lejana.

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De izq. a derch. Vigam (ingles), Bea, Kike (tumbado), Dani y Aitor (el de las gafas).

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De izq. a derech. Javi, Ana, Dani y Michelle, en el Garden Paradise.

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Un particular.

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El templo que mas me llamo la atencion de Hampi fue uno dedicado a Ganesh, mi dios hindu favorito, el cual tenia en su interior la escultura mas grande que he visto de este dios, al rodearla tuve que andar un ratito a oscuras y tuvo algo de emocionante, de no saber a donde ibas a tientas y descalzo… os cuento un poquito de este dios, creo que merece la pena…

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Ganesh o Ganesha es hijo del dios Shiva y la diosa Parvati. Es el Dios de la sabiduría, de los caminos y de las letras. Tiene como montura un ratón. Normalmente es representado con cuatro brazos, gran barriga (porque le encanta comer golosinas), y cabeza de elefante. Es el jefe de los ejércitos de Shiva, los ganas, seres sobrenaturales. Sus dos esposas son Buddhi (inteligencia) y Manas (mente). Según la leyenda, Párvati tuvo a su hijo mientras Shiva estaba en la guerra contra los asuras (demonios). Un día Párvati fue a bañarse, y le pidió a Ganesha que vigilara la puerta del aposento. En ese momento, Shiva volvió. Ganesh no reconoció a su padre, ni éste a su hijo, de modo que el joven dios le prohibió el paso. Hubo una reyerta y Shiva enfurecido, decapitó a Ganesha. Cuando se dio cuenta de que había matado a su hijo, y ante el llanto de la desconsolada madre, Shiva bajó a la tierra con la promesa de darle a su hijo la cabeza del primer ser que encontrara a su paso. Resultó ser un elefante. Otras versiones dicen que Shiva encontro a Ghanesha banhandose con su madre o en la cama durmiendo con esta, ejem!.

En otra leyenda, Ganesha y su hermano Skanda (el dios de la guerra) compiten por ser el más adorado haciendo una carrera alrededor del mundo. Skanda montado en su pavo real dio la vuelta al mundo lo más rápidamente posible, pero cuando llegó de nuevo al punto de partida Ganesha ya estaba allí, con su barriguita y repanchingado. Había dado una vuelta alrededor de sus padres, Shiva y Párvati, con lo que dio a entender que para él sus padres eran todo su mundo, de hecho a nivel rollito dios lo eran.

Ganesha es el dios más popular de la India, esta por todos lados, en las puertas de las casas y en los comercios, en las cabinas de los autobuses, etc… Existe en la India un grupo, los ganapatyas, para quienes Ganesha es el eje y motor del universo. En los viajes o bodas es la deidad presente, y en general, antes de emprender alguna empresa difícil, es costumbre encomendarse a Ganesha, es un poco el Hermes indio, el dios de los caminos y de los viajeros, “el patron de los mochileros”.  Él  hará que lo que se empiece en ese momento llegue a buen puerto si antes se encomiendan a el. Asi que, a Ganesh me encomiendo.

En Hampi me quede tres noches, daba para mas pero el viaje y el cuerpo me pedian playa, me cogi un autobus nocturno, en el que apenas dormi, y a las cuatro de la manhana me presente en Gokarna, alli espere el amanecer tomandome unos chais en un tenderete, y despues me marche caminando hasta la playa de Kudle, donde ahora me hallo.

A Kudle Beach se llega andando o en bote, es un lugar muy tranquilo y relajado, mucho mas que Arambol, la fiesta tiene la velocidad limitada y los dias pasan rapido. Es menos turistica y mas hippie que Goa, mas salvaje y menos urbanizada, solo hay mochileros y demas especimenes afines. Para mi en este momento es el lugar perfecto. Con el pasar de los dias vas sucumbiendo a su ritmo lento, aunque a la vez te activa para hacer esto o lo otro, es un lugar fructifero, y todo es muy sanote, no te apetece ni tomar birras. Por la noche a veces hay actuaciones y tambien hay hogueras en la playa, son hogueras mas tranquilas que Arambol, no hay personajes carismaticos, y en ellas reina mas la tranquilidad y el silencio que la musica.

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Me gustan las personas que cuidan del fuego, que se convierten en su guardian, que rompen el silencio de las gentes sentadas en torno y se levantan para meticulosamente alimentar la llama. Y tambien me gustan los guardianes de la musica y la danza, los hacedores de ritmos y melodias que nos alinhan la noche, y que bailan por todos. Yo he optado por ser guardian del fuego, no me quedaba otra, a lo mas que llego musicalmente es a mal tocar palmas o a darle a la mesa, asi que, sin dejar de disfrutar de la conversacion, del silencio bajo las estrellas y del susurro del mar, tengo puesto un ojo en el fuego y lo vigilo de soslayo, y cuando me doy cuenta de que la luz de las llamas no alcanza para que las gentes sentadas en torno se vean los rostros, medito unos segundos como reformular la hoguera, y despues me levanto para meticulosamente alimentar la llama.

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En esta playa hay una gran comunidad hispana, entre sudamericanos e ibericos. Yo me he reencontrado con Marti y Marina, tambien vinieron Alex, David y las Barbies, pero ya se fueron en busca de mas fiesta a Anjuna, y tambien estan Sira, Marti y Sebastian, de Barna, y Dani, de Peru, y Oto, de Guatemala, y Oli, malaguenho, y mas penha… asi que aqui se esta como en casa, y ya estamos planeando en como montar la cena de nochebuena, con amigo invisible y todo.

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De izq. a der. Marti, el otro Marti y Sira, los otros dos son guiris de los que no recuerdo el nombre.

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El Oli, un personaje y un tio muy majete.

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Con unos colegas tomando unas birras en la playa.

Ayer me paso algo magico, me fui a pasar el dia al pueblo, yo estaba un poco tontorron, confuso, llevaba asi un par de dias, al fin y al cabo viajar es como vivir y tambien tienes dias tontos, el caso es que volviendo a la playa, viendo el paisaje y escuchando mi cancion fetiche, ya os la pondre (si puedo), se me aclararon un poco las ideas y me pego un subidon. Al llegar a la playa me dicen Marti y Marina que se han cambiado a otra guest house y que me han guardado un bungalo para mi por si queria, al ver el bungalo en cuestion descubro que esta flanqueado por dos palmeras que tienen pintadas dos hermosotas flechas amarillas, asi que ahora duermo entre dos flechas amarillas, y mi hamaca descansa entre dos flechas amarillas, esta claro que estoy en el camino correcto, Ganesha y Hermes me son propicios, siempre tuve buena estrella… Por cierto, las flechas amarillas las pintaron para orientar a los deshilachados mochileros, con barriguita de ganesha o no, a encontrar el camino del banho, je!.

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Y nada mas, os deseo a todos que tengais unas felices fiestas, comeros a mi salud unas lonchitas de jamon serrano.

(Para una información más detallada sobre alojamiento, visados, gastos y demás, consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje I (India, Nepal y Preparativos)).