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Mapa e itinerario final de Mi Gran Viaje

noviembre 17, 2009

Esta entrada es de resumen y era necesaria. Reduce Mi Gran Viaje de trece meses de duración a unas pocas líneas trazadas en un mapa y a un pequeño listado de países y nombres, parece mentira. Como podeis comprobar para la realización del mapa he utilizado los últimos avances técnicos. Espero que toda esta información ayude a l@s futur@s viajer@s. 

Mapa final de Mi Gran Viaje

(Para ampliar el mapa pinchar sobre la foto)

Itinerario final de Mi Gran Viaje

España – Madrid > India > Delhi > Kahurajo > Delhi > Risikhes > Gudaipur > Nepal > Pokara > Vuelta a los Annapurnas > Pokara > Katmandhu > India > Benares > Jodhpur > Udaipur > Bombay > Aurangabad > Bombay > Playa de Arambol (Goa) > Pamjim (Old Goa) > Hampi > Playa de Kudle (Gokarna) > Fort Kochin > Kottayam > Alappuza > Quilon > Kanyakumary > Madurai > Trichy > Pondicherry > Mamallapuram > Chennai (Madras) > Tailandia > Bangkok > Myanmar-Birmania > Yangon > Mandalay > Bagan > Kalaw > Nyaungshwe > Bago > Yangon > Tailandia > Bangkok > Camboya > Siem Riep > Sihanoukville > Ponh Pen > Vietnam > Saigon > Hoi An > Hue > Hanoi > Halong Bay > Sapa > Laos > Oudomxay > Luang Prabang > Vientiane > Don Det > Tailandia > Bangkok >  > Taiwan > EEUU > Los Angeles > México > México DF > Colima > Patzcuaro > Angahuan > San Cristobal de las Casas > Palenque > Mérida > Chichen Itza > Cancun > Tulum > Chetumal > BelizeGuatemala > Ciudad de Guatemala > Antigua > Chichicastenalgo > Panajachel > Honduras > Copan > Tegucigalpa > Nicaragua > León > Granada > Ometepe > Costa Rica > San José > Panamá > Ciudad de Panamá > Colombia > Capurgana > Cartagena de Indias > Venezuela > Caracas > Puerto Colombia > Ciudad Bolivar > Mérida > Colombia > Pamplona > Bogota > La Tebaida (Armenia) > Popayan > Ecuador > Tulcan > Quito > Riobamba > Cuenca > Perú > Tumbes > Trujillo > Lima > Cuzco > Ollantaitambo > Machu Pichu > Cuzco > Arequipa > Lima > Puno > Bolivia > Copacabana > La Paz > Sucre > Potosí > Uyuni > Tour por el Salar de Uyuni y las lagunas altiplánicas > Chile > San Pedro de Atacama > Argentina > Salta > Paraguay >Asunción > Encarnación >Argentina >Iguazú > Buenos Aires > Uruguay > Montevideo > Argentina > Cordoba > Mendoza > Chile > Valparaiso > Santiago de Chile > Argentina > Mendoza > Rio Gallegos (Patagonia) > Calafate > Chile > Punta Arenas > Argentina > Ushuaia > Buenos Aires > España – Madrid.

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¿Cuanto me gaste en mi vuelta al mundo?

octubre 30, 2009

A continación os especifico los gastos totales y finales de los trece meses que ha durado Mi gran viaje. Estos datos finales son el fruto de mucho trabajo durante el viaje tanto recopilando información como apuntando todos los gastos. A continuación de los gastos finales especifico el gasto medio por día en los distintos países por los que ha transcurrido el viaje, es el gasto medio en comida, transporte, alojamiento y varios (pequeñas compras). También podéis consultar los gastos parciales del viaje en las entradas del blog: Datos Prácticos del Viaje I, II, III, IV y V, a las que podéis acceder directamente pinchando en Datos Prácticos del Viaje en el índice de contenidos (margen derecho del blog).

Mi viaje tuvo un nivel de gasto bajo, es decir fui cogiendo los alojamientos y transportes más baratos, comiendo normal, casi no bebí alcohol y no realice casi gastos extras. Pero también es verdad que dentro de esta gama barata no me prive de nada que no fuera excesivamente caro, es decir visitas a lugares, tours, comidas y cenas puntuales. Es decir, se puede gastar aun menos perdiendo comodidad y “ciertos caprichos”, se puede ir mucho más cutre. Y pensad que cuanto menos os mováis en transporte menos gastáis, así que si tenéis poca pasta planificar moveros poco. También destacaría el tema del gasto por comisiones de cajeros, yo me llevaría bastante dinero en metálico desde casa para evitar al máximo los costes por comisiones, que al cabo de los meses son una barbaridad, te la juegas un poco pero ahorras una pasta, por ejemplo en Asia no habría problema, es muy segura, yo me llevaría 3000 euros en metálico mínimo (tenéis más información sobre este tema en Preparativos > Datos Prácticos del Viaje I). Y respecto a los datos que os proporciono, el dato principal que os doy es el “gasto total por mes” y el “gasto total por día”, para calcular el posible gasto y presupuesto de vuestro viaje solo tenéis que multiplicar vuestro tiempo por estas dos medias.

Cuando yo empecé a planificar mi viaje no conseguí esta información fundamental y tuve que proyectar el gasto en base a mis predicciones, muchas de ellas erróneas. Espero que toda esta información que aquí os brindo ayude a todas esas personas que estáis planeando Vuestro gran viaje, ¡ánimo!. Para cualquier duda que tengáis podéis escribirme al mail de contacto: migranviaje8@yahoo.es, será un placer ayudaros.

GASTOS DE VIAJE FINALES -TOTALES: Después de casi trece meses de viaje (391 días).

*Vuelos———————————————————–2111.83 euros.

-Madrid – Delhi (ida)——————————-460 euros.

-Chennai (Madras) – Bangkok (ida)—- 175.21 euros.

-Bangkok – Yangon – Bangkok————- 151.09 euros.

-Bangkok – Mejico D.F.(ida)————-— 744.51 euros.

-Panamá City – Tubuala (ida)————-—- 46.9 euros.

-Buenos Aires – Madrid (ida)———— 441.52 euros.

-Ushuaia-Buenos Aires (ida)————— 92.6 euros.

*Gastos en viaje (Alojamient+transport+comida+varios)–7603 euros.

-Por día————————————- 19.4 euros.

-Por mes———————————— 592.3 euros.

*Visados y tasas fronterizas——————————232.86 euros.

*Comisiones cajeros y cambio de moneda——313.68 euros.

*Varios————————————————-——395.74 euros.

-Billete de tren Machu Pichu——————————–93.2 euros.

-Billete de bus Santiago de Chile a Rio Gallegos——–110.44 euros.

-Compras necesarias antes del viaje (material de viaje)–100 euros.

-Compras necesarias durante el viaje (Por ej. guias)——92.1 euros.

*Seguro médico (Para 14 meses)—————————541.5 euros.

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TOTAL GLOBAL (casi trece meses)———————11198.6 euros.

TOTAL POR MES———————————————– 868.89 euros.

TOTAL POR DIA—————————————–——– 28.88 euros.

*Nota: Estos gastos no incluyen regalos ni compras personales.

GASTO MEDIO DIARIO EN VIAJE POR PAISES (Alojamiento+transporte+comida+varios)

Recordad que esta media por día solo incluye: Alojamiento, Transporte pequeño, Comida y Pequeñas compras varias. Y no incluye: Vuelos, Visados y tasas fronterizas, Comisiones de cajeros y por cambio de moneda, Compras grandes y necesarias antes y durante el viaje, Billetes de bus y tren especialmente caros, y Seguro médico.

India—————————–12.3 euros por día

Nepal—————————-18.5 euros por día

Tailandia————————20 euros por día

Birmania – Myanmar———-11.3 euros por día

Camboya————————22.4 euros por día

Vietnam————————-16.5 euros por día

Laos——————————14.7 euros por día

México————————–25.5 euros por día

Guatemala———————-17.2 euros por día

Honduras———————–17.5 euros por día

Nicaragua———————-15.6 euros por día

Costa Rica———————-17.5 euros por día

Panamá————————-20 euros por día

Colombia———————–16 euros por día

Venezuela———————-36.4 euros por día (al cambio oficial, en el mercado negro seria un tercio + o -)

Ecuador————————17.4 euros por día

Perú—————————-18.4 euros por día

Bolivia————————-18.3 euros por día

Chile—————————30 euros por día (+ o -)

Argentina———————30 euros por día (+ o -)

Uruguay———————–30 euros por día (+ o -)

Paraguay———————-17 euros por día

Gotitas de Bhagavad Guita

febrero 16, 2009

Estoy en Bagan, la ciudad de los 3000 templos.Es complicado y lento acceder a Internet en Myanmar, subir una foto supone una eternidad y la pagina de WordPress esta censurada, cosas de dictadores, no les gusta los blogs respondones, hay gente en la carcel por ello, en teoria no se puede entrar a la pagina pero en la practica con mil triquinhuelas se acaba entrando, no se pueden poner puertas al mar, y afortunadamente internet es ya un inmenso oceano ingobernable. Asi que voy a colgar algo que tenia guardado en el cajon en prevision de esto. Ahi va.

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Ya os conte que viajando por la India me estuve leyendo el Bhagavad Guita, es un pequenho gran libro que me ha atrapado un poco. Yo llegue a el porque lei en la autobiografia de Gandhi que era su libro predilecto, y porque me lo recomendo una brujita muy viejita, otra brujita, esta vez danesa, Mariam se llamaba, cuando estuve dando pedales como un poseso por Dinamarca.

El Bhagavad Guita (“Cancion de Dios”) es uno de los principales textos sagrados del hinduismo, es anonimo y forma parte del Mahabrarata, se cree que fue escrito estre el siglo V y el siglo II a. C. Su contenido es la conversacion entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra. Arjuna esta confundido, indeciso y con un gran dilema moral, no queria batallar, se iba a enfrentar a sus seres queridos, Krishna, encarnacion de la divinidad, explica a este sus deberes como guerrero y principe, y por que debe batallar y matar a sus seres queridos. El Bhagavad Guita es considerado una guia breve de la filosofía hindu y una practica autoguia de la vida.

Como digo, el libro me ha atrapado un poquito. Al final, sin quererlo ni beberlo me lo lei un par de veces, creo. Es un libro muy estimulante e intuyes que contiene una filosofia potente, pero esta escrito de tal forma que no acabas de cogerla, se te escapa. Al final el libro se convirtio para mi en una especie de sodoku que queria resolver. El libro lo acabe regalando en la playa de Kudle a alguien que crei que le vendria bien leerlo, pero antes cogi unas notas a mano de lo que yo pensaba que era lo mas importante o aprovechable. Despues pase esas notas a ordenador, para ordenarlas y leerlas mejor. Esas notas eran para mi, pero luego decidi que seria interesante compartirlas, al fin y al cabo el libro es parte del viaje y parte de la cultura india. El libro muestra claramente las contradicciones y los claroscuros de ese pais, como veis sigo enganchado a la India. El Bhagavad Guita contiene tanto una filosofia positiva y humanistica, que puede ayudar al desarrollo personal, como parte de esa ingieneria social hindu que fomenta el inmovilismo y la miseria, la que impide el progreso a millones y millones de personas en la India.

Yo al final resolvi mi sodoku, y cogi lo que me interesaba, o a lo mejor no cogi nada, eso lo guardo para mi. A ver que tal vosotros, a ver que os sugiere, si es que os sugiere algo.

“La Bhagavad-Gita, es hoy no sólo mi Biblia o mi Corán, es más que eso, es mi madre. A mi madre terrena, la que me dio el ser, la perdí hace ya mucho tiempo, pero su puesto lo ha ocupado desde entonces por completo esta madre eterna. Cada vez que me agobian las dificultades o me aflige el sufrimiento, busco refugio en su pecho.” Mahatma Gandhi.

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Krishna (el de la piel azul) y Arjuna durante la batalla de Kurukshetra. Representacion en una pintura del s. XVIII-XIX. Fuente: Wikipedia.

BHAGAVAD GUITA “El mensaje del maestro” Yogui Ramacharaka. Ed. Kier.

Recibe imparcialmente lo que te sobrevenga, sea placer o dolor, ganancia o perdida, victoria o derrota.

De tal suerte atiende tan solo al recto cumplimiento de la accion y no a la recompensa que de ella pudiera derivarse.

No te inquiete la esperanza del premio; pero no cedas tampoco a la inaccion a que suelen abandonarse quienes han perdido toda esperanza de recibir recompensa por sus acciones.

Permanece a igual distancia de los extremos, oh principe!, y cumple con tu deber sin otra razon que el deber mismo, sin reparar en si seran para ti buenas o malas las consecuencias del cumplimiento.

Manten la misma serenidad en el exito como en el fracaso.

Hazlo todo lo mejor que sepas, y conserva la imparcialidad del yogui.

Por importante que la recta accion puede ser, ha de precederla el recto pensamiento, porque sin el pensamiento la accion no es consciente.

Por lo tanto, oh Arjuna!, refugiate en la serenidad del recto pensar, pues quien fia su bienestar a los resultados de la accion pierde la dicha y se ve miserable y descontento.

Cuando trasciendas la ilusion ya no te conturbaran las discursiones teologicas sobre los ritos, las ceremonias y demas ropajes de la ensenhanza espiritual. Entonces te libraras del apego a los libros sagrados y a los escritos de los teologos y quienes ambicionan interpretar lo que no entienden. En cambio, fijaras tu mente en la contemplacion del espiritu, y te armonizaras con tu verdadero ser.

Sabe, oh principe!, que cuando un hombre se libra de los lazos del deseo y halla satisfaccion en su interno yo, alcanza la plena conciencia espiritual.

Sabio es quien no se conturba en la desgracia ni se engrie en la prosperidad. Ha desechado la colera, el temor y el tedio como se desechan los vestidos viejos. Un hombre asi no se inmuta por los sucesos de la vida, ya sean favorables o adversos. El agrado y el desagrado no lo alcanzan, pues no tiene apego a cosa alguna. … es duenho de sus sentidos y deseos. Lo irreal no existe para el.

Quien permite que su mente se apegue a los objetos de sensacion queda de tal modo envuelto en ellos que terminan por esclavizarlo.

Del apego surge el deseo, del deseo la pasion, de la pasion la insesatez, de la insensatez la apetencia sin freno. De la desenfrenada apetencia resulta el olvido, del olvido la falta de discernimiento, y de esta la perdida de todo lo demas.

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El Bhagavad-Gita en un manuscrito del siglo XIX. Fuente: Wikipedia.

Pero alcanza la paz quien, duenho de si mismo, obra sin placer ni repuganancia, pensando solamente en el yo. En esta paz, que transciende toda comprension, se libra de las tribulaciones de la vida. No hay conocimiento posible para quien no logra esta paz, pues sin paz no hay serenidad, y cuando esta falta, como puede haber sabiduria?. Sin paz, los deseos sensuales afuscan el entendimiento.

Logra la paz aquel cuyo corazon es como el oceano en cuyo lecho desaguan todos los rios sin desbordarlo. Siente el aguijon del deseo y la pasion, pero no logran conmoverlo.

El que transciende el orgullo y el egoismo alcanza la felicidad.

Se alcanza la bienaventuranza por medio de dos caminos: el recto pensamiento y la recta accion: ambos son igualmente transitados, y cada cual cree que su camino es el unico verdadero. Sin embargo, cuando se los mira desde lo alto se reconoce que son iguales.

Se enganha quien cree que por abstenerse de la accion evita los resultados. De esta suerte no puede alcanzar la felicidad, pues la inaccion no existe… No es posible permanecer inactivo.

Es digno de estima quien concentra su pensamiento en la recta accion y cumple su mision en el mundo. Por lo tanto, realiza la obra que te corresponde, aquella para la cual estes mejor adaptado; hazlo todo de la mejor manera posible, que no te pesara.

La accion es preferible a la inaccion, y el trabajo a la ociosidad. La accion vigoriza la mente y el cuerpo, prolonga y ennoblece la vida. La ociosidad debilita la mente y el cuerpo, acorta y degrada la vida.

Los hombres se ligan a las acciones que ejecutan con apetencia de ganancia o recompensa. Apegados al deseo, han de trabajar como esclavos hasta lograr la emancipacion. Pero tu no caigas en semejante locura, oh Arjuna!, y ejecuta tus acciones solamente por deber hacia tu yo interno.

Pero es sabio aquel que cumple su obra con perfeccion, siempre que no apetezca los frutos de la accion y este constantemente ocupado en el conocimiento de su verdadero ser. Porque un hombre asi, no se turba por las cosas que se hacen o se dejan de hacer, no subordina su existencia a cosa alguna. Actua siempre de conformidad con los dictados de su deber y no depende de nada externo.

Asi, tu, teniendo siempre en cuenta el bienestar del mundo, has de cumplir la recta accion.

No sientas agrado ni desagrado por los objetos de los sentidos, porque tanto el apego como la aversion que nacen del deseo son obstaculos en el sendero, y el sabio evita introducir a estos enemigos en su campo.

Los sentidos y la mente son la morada del deseo que perturba el discernimiento. Primero subyuga los sentidos y luego mata el deseo. Los sentidos son muy poderosos, pero mas lo es la mente. Mas poderosa que la mente es la voluntad, y mas que la voluntad el verdadero ser. Asi, sabiendo que el verdadero ser, el Yo, es superior a todo, esfuerzate en gobernar tu yo personal mediante la virtualidad del yo superior, a fin de gobernar el deseo. Aunque es dificil de vencer, puede gobernarlo el verdadero ser; si lo logras, sera para siempre tu esclavo.

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Krishna. Fuente: Wikipedia.

Los antiguos sabios obraron sin apetecer el fruto de sus acciones, y de este modo se encaminaron hacia la liberacion.

Quien vea la accion en la inaccion y la inaccion en la accion es sabio entre los hombres. Sus obras estan libres de los lazos del deseo. Se contenta con lo que le ofrecen las circunstancias, y libre de gusto y disgusto, sin envidia; ecuanime tanto en la dicha como en el infortunio, en el exito como en el fracaso, si cumplio bien no queda ligado.

Cuando el discipulo esta preparado, no tarda en presentarse el maestro.

Y veras entonces la unidad de la vida en todos los seres.

El que cumple la recta accion y no apetece su fruto, renuncia a la accion. De esta suerte, es capaz de domenhar sus sentidos y reprimir sus deseos, de transcender la personalidad y adquirir el conocimiento de su verdadero yo, esencialmente uno con el yo de todos los seres. Reconoce la universalidad de la vida y el origen de la vida universal; reconociendolo asi y ubicado en consecuencia, queda desligado de los resultados de la accion.

Sabio es quien mira con igual amor al enemigo que al amigo, al propio y al extranho, al justo y al pecador, al santo y al malvado.

Dispensa un constante equilibrio de mente y animo, a pesar de las visicitudes de la vida.

Los finitos y transitorios deseos producen finita y transitoria recompensa.

El mejor de todos es el sabio que reconoce al uno, vive en el mundo del uno y obra iluminado por el conocimiento (“mahatma”).

El conocimiento del yoga mata toda pena y es asequible a quien come y se recrea con sobriedad; a quien cumple sus acciones con templanza; a quien duerme sin exceso y vela con prudencia; a quien, huyendo del mal, del exceso en la accion, no se precipita en el gemelo mal de la ociosidad y el exceso de represion. Entonces, amo de su nuevo reino, comprende que nada conturba su alma, pues se ha sobrepuesto al dolor humano. A esta emancipacion del dolor y la afliccion es a lo que se llama yoga, que significa union espiritual. Logra esta union, oh Arjuna!, con firme convencimiento y confiada espera. Desecha los vanos deseos y domenha las inclinaciones de tus sentidos. Porque asi, poco a poco, lograras tranquilidad y calma mediante el ejercicio de la ya despierta mente, guiada por el espiritu.

Ve que el Todo es Uno y el Uno es Todo.

Por lo tanto, el verdadero renunciante no es el que se abstiene de las acciones, sino el que de antemano renuncia a su fruto.

Mas vale cumplir imperfectamente el propio deber que el ajeno con toda perfeccion.

Puro es el placer que, nacido del conocimiento, repugna en el comienzo y termina por deleitar. Pasional es el placer que nacido de la union de los sentidos con los objetos de deseo, comienza por deleitar y al fin repugna.

Pura es la inteligencia de quien conoce lo que debe hacer y lo que debe omitir; que sabe lo que ha de emprender y lo que ha de rehuir; que discierne entre el temor y la intrepidez, la prudencia y la temeridad, la libertad y la esclavitud.

Pura es la voluntad del hombre que domina su cuerpo, su mente y sus acciones con firmeza y devocion.

No se complace con el exito ni se queja del fracaso. Los acepta a ambos porque no esta ligado ni al uno ni al otro.

PAZ A TODOS LOS SERES

AUM

Ilustraciones: Wikipedia.

Fotos India

febrero 2, 2009

Aqui van mas fotos de India, las que se quedaron en el tintero, espero que os gusten.

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En las playas del Ganges, Rishikesh.

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Echando una siestecita en los ghats de Benares. Justo cuando le eche la foto se desperto.

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Barcos pesqueros en el puerto de Bombay, al atardecer.

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Pintando una fachada en Benares, se ve que no tienen claro de que color pintarla, y tampoco tienen claro el concepto de seguridad laboral.

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Chavalillos de chachara, atardecer en Benares.

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Artesana de marionetas, en el fuerte de Mehrangarh (Jodhpur).

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Zapateria o tetris?, Jodhpur.

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Colorista peluqueria en Dheli, y en el espejo un servidor.

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Detalle de un mercado en Jodhpur. Adornos?.

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Tipica tela de “patchwork con espejitos” del Rahjastan, Jaisalmer.

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Un shadu a juego con el autobus o un autobus a juego con el shadu?

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Paseando por la playa de Arambol.

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Mirando a los que pasean en la playa de Arambol.

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Alquilando flotadores, en una presa cercana a Hampi.

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Menuda cara de pillo!.

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Monkey Temple, cerca de Hampi.

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Al cole! y sin mochila, calles de Hampi.

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Una top model de la playa de Arambol descansando placidamente al sol, y con un amiguete que le desparasita encantado, placeres playeros.

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Peregrino en Hampi.

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Familia banhandose en las aguas sagradas de Hampi.

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Lavando la ropa, Hampi.

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Puestecillo resulton con vendedor de puestecillo resulton en parada de autobus nocturna, de camino a Gokarna.

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Transportando cajas de agua mineral (12kg cada caja) en la playa de Kudle.

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Abuela con su nieta en un ferry publico por los backwaters de Kerala.

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Chavalillo vendiendo algodondes de azucar en el paseo maritimo de Pundicherry.

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De domingo,  mirando el Indico en el paseo maritimo de Pundicherry.

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 La bola de mantequilla de Krishna, en Mamallapullam.

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Otro particular, calles de Mamallapullam.

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Conchas y mas conchas, playa de Mamallapullam.

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Tio con cara de malo llamando a saber quien, en Cochin.

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Fogosa bailarina del Festival de Danza de Mamallapullam.

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Y faltaba esta, otra principita, esta vez en un basurero de Hampi.

Perro de chabola millionario

enero 26, 2009

Las costas de Kerala han sido visitadas desde la antiguedad por mercaderes fenicios, griegos, persas, romanos, arabes y chinos atraidos por sus especias y sus riquisimos anacardos. Y en 1498 llego Vasco de Gama con los portugueses, y despues los holandeses, y despues los ingleses… Y ahora descoloridos mochileros en chanclas como yo. Llegue a Cochin despues de coger tres trenes y muchas horas de trayecto desde Gokarna. En Cochin no hay mucho que ver o hacer, lo mejor es la zona de Fort Cochin, tiene sabor colonial con algo de arquitectura portuguesa y hasta un palacio holandes, que no visite. Lo que si visite y me gusto bastante fue el barrio judio, donde hay una sinagoga del siglo XVI construida por judios espanholes (sefarditas) y alemanes.  La sinagoga esta llena de lamparas de colores y tiene el suelo cubierto por baldosas chinas. Durante el Sabbat, el sabado, dia sagrado para los judios, pude ver a traves de las ventanas a viejos judios rezando en el interior de sus casas. Para completar este cocktail fresquito y multicultural hay que decir que en Kerala hay pequenhas comunidades de cristianos vinculados a la Iglesia Siria desde el siglo IV, toma castanha!.

Pero la atraccion estrella de Cochin, y con diferencia, es comprar marisco a los pescadores y pedir que te lo cocinen en un restaurante por unas pocas rupias, yo no lo hice por cuestion de agenda, despiste y dejadez, pero en una de esas conoci cenando a dos parejas de catalanes que habian intentado llegar a la India por tierra con su furgoneta, al final tuvieron que recurrir a un vuelo porque en la frontera irani a uno de ellos no le dejaron pasar por sospechoso, aun no saben de que. El caso, es que a parte de la agradable companhia y conversacion consegui un monton de informacion sobre Sudamerica. Esto esta siendo una constante desde que comence el viaje, cuando cuento a otros viajeros lo que puede ser mi viaje me dan informaciones sobre lugares de los que estan enamorados y que debo visitar obligatoriamente, asi que tengo ya bastantes notas en mi cuaderno sobre sitios que no me puedo perder en Mejico, Colombia o Brasil, es como ir recolectando paraisos personales.

De Cochin me fui a recorrer los famosos backwaters (canales), en Kerala hay mas de 900 km de canales que rodean la costa y se adentran hacia el interior cruzando lagos y palmerales. Yo los visite mediante dos recorridos en barco, uno desde Kottayam hasta Alappuzha en un “ferry” publico, por once rupias, y el otro fue un “crucero” de ocho horas en un barquito desde Alappuzha hasta Kollam (Quilon). La verdad es que estuvo muy bien y muy tranqui, quizas ha sido lo mejor que he visto en el sur, durante el “crucero” de ocho horas el barquito paraba de vez en cuando para comer o tomar un chai con unas pastas, fue muy relajante, me pase el dia contemplando el paisaje, leyendo o siesteando. Recorriendo los canales veias un monton de pajaros de mil especies, muchos pueblitos con sus habitantes haciendo esto o lo otro, redes chinas, pescadores con sus canoas y balsas de aqui para alla, pequenhas iglesias con aire misionero, mezquitas y templos hindues, y casas flotantes de bambu que ahora solo usan los turistas. A Quilon llegue de noche y con el tiempo justo para encontrar un alojamiento.

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El estado de Kerala es distinto, en 1957 se convirtio en el primer lugar en el mundo en tener un gobierno comunista democraticamente elegido, los comunistas han gobernado desde entonces con cierta regularidad, y afortunadamente se nota y para bien, Kerala es el estado socialmente mas avanzado de la India, este desarrollo se siente claramente en la educacion, sanidad, transporte publico, infraestructuras y la reforma agraria llevada a cabo en su dia. La tasa de alfabetizacion es del 91%, superior a la de cualquier pais en vias de desarrollo, la tasa de mortalidad infantil es la quinta parte de la media nacional, y la esperanza de vida es de 73 anhos, diez mas que en el resto de India. Kerala deja en evidencia al resto de la India, y a los que creen que las cosas no pueden cambiar aqui, no es un paraiso, es India, es ruidosa, caotica y tendra muchos de los problemas indios, pero es una India donde sus habitantes viven mejor, y con eso me basta.

En Quilon cogi un tren hacia el Cabo Comorin (Kanyakumari), la puntita sur de la India, uno de esos lugares que de pequenho te llamaban la atencion mirando un atlas, es el Finisterre indio. Es un sitio especial, a mi me gusto bastante, tiene una energia y un ambiente extranho, el mar es muy bravo y hace mucho viento, tenia algo de irreal y de asolado. Mirando el mar te imaginabas a tus espaldas toda la enormidad del triangulo equilatero invertido que es la India convergiendo alli, y enfrente solo oceano y mas oceano hasta llegar a la Antartida. El cabo termina en unos pequenhos islotes en donde los indios se banhan con cuidado de que el oleaje no les lleve, para ellos este lugar es sagrado, esta vinculado a una encarnacion de Parvati, la madre de Ganesh, y hay un enorme templo dedicado a ella en el que tienes que entrar sin camiseta (asi que todos en tetillas!). Tambien hay una colosal estatua en una islita cercana en honor a un poeta Tamil, eso es pasion por la poesia y lo demas es broma. En las inmediaciones del templo vi a un hombre sentado en el suelo y con una especie de loro en una jaula abierta, me pico la curiosidad y le pregunte – un pajaro?- (gran pregunta eh!) – Cual es tu nombre?- me pregunto solemne -Jesus- le dije, y entonces el hombre silbo y repitio mi nombre, al momento el loro salio de la jaula y cogio un sobre de un montoncito de ellos que habia junto al hombre y este me lo entrego, era un loro adivino, una prediccion de mi futuro una vez mas, el papel que habia en el sobre decia en un galimatias de palabras en ingles que yo contaba con la proteccion de la diosa Parvati y estaba bajo el influjo de Venus, y que tenia mucho amor que dar. Bueno, no esta mal no?, me quede con las ganas de preguntar lo de  mi futuro profesional antes de los cincuenta pero no me parecio una pregunta apropiada para un loro.

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De Cabo Comorin marche a Madurai, uno de esos lugares que las guias ponen como de visita imprescindible pero que a mi no me gusto nada, en teoria tiene un templo espectacular con unas torres de entre cincuenta y sesenta metros de altura, pero dio la casualidad de que las estaban restaurando y estaban cubiertas todas con andamios de bambu y hojas de palma. Nada destacable, la tipica ciudad india ruidosa con el tipico templo dudoso. Y me fui a Tiruchirappalli, Trichy para los amigos, y de camino me ocurrio algo chocante (je!), llegando el tren a la estacion una locomotora que por alli andaba choco de refilon con mi tren, o lo rozo o algo asi, yo ni me entere del choque, todo esto sin descarrilar ni nada, el caso es que un vagon de mi tren quedo destrozado y hubo diez heridos, salimos hasta en las noticias, tuve que llegar a la estacion andando por las vias del tren. Y respecto a Trichy, lo mismo que Madurai, ciudad fea y templos sin gracia. Esto es igual que cuando no hay noticias y los periodicos se las inventan porque sino no habria periodicos (vease prensa deportiva en verano), de la misma forma las guias sobredimensionan algunos destinos en regiones sin interes porque sino no habria guia que escribir sobre dichas regiones, he dicho. Asi que ya harto de templos y ciudades anodinas decidi irme a la costa, a Pundicherry.

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En el interior del templo de Madurai. No se podia entrar con pantalon corto asi que me tuve que poner un dhoti, que es la prenda tipica de los hombres en el sur de la India. Si ej que con cualquier trapito que me pongo, no si el que es guapo es guapo y ya esta… Los dibujos en el suelo y en el techo son mandalas.

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Pundicherry fue colonia francesa y se le nota en el ambiente, es distinta. No tiene mucho que ver pero a mi me gusto por lo tranquila que es y por el paseo maritimo donde me tome unos cuantos masalas chais en el coqueto Le Cafe mirando pasear a la fauna local y foranea (Masala Chai:2/3 de te negro+1/3 de leche+cardamomo+canela en rama+gengibre+anis estrellado+clavo+pimienta negra[se hierve todo y azucar al gusto]). Y despues de coger un bus local me plante en Mamallapullam que es un pueblecito en la costa y muy cerca ya de Chennai. Alli estuve cuatro o cinco noches, es un lugar muy tranquilo y que da mucho de si, ademas se estaba celebrando un festival de danza india y todos los dias al atardecer habia actuaciones. Tambien tiene un conjunto de templos muy chulos y una playa en la que apetece mas pasear que banharse, esta llena de barcos de pesca, redes, conchas, vacas y cuervos, es una playa muy vistosa y divertida y ademas en la arena te puedes encontrar un monton de peces extranhisimos que los pescadores han deshechado. A mi me gustaba darme un largo paseo al atardecer, despues me tomaba un chai en mi tenderete favorito y luego me iba al festival, un festival que ha sido curioso, ademas de danza y musica ha habido faquires y rompedores de cocos con la cabeza, entre percusiones entraban en trance y entonces se ponian de rodillas y gritaban como locos, en ese momento sus companheros les empezaban a romper cocos a golpe limpio en la cabeza, menudo show!. Mamallapullam es muy conocida tambien por la talla de piedra, esta llena de escultores y te pasas todo el dia oyendo el soniquete del martillo y el cincel.

En Mamallapuram me paso una de esas cosas que no se olvidan en la vida, lamentablemente. Una manhana me fui a desayunar a un restaurante al borde de la playa y me pedi una ensalada de frutas con curd (yogur) y miel. Antes de comermela la removi un poco, gracias a dios!, y descubri una hermosota cucaracha muerta dentro de la ensalada puaj!. Decidi cambiarlo por unas tostadas con mantequilla y mermelada de fresa radiactiva, donde no caben sorpresas. En las noches de imsomnio de hoteles baratos, aun me persigue su imagen inerte, con todas esas patitas, flotando entre el blanco yogur y los trozos de pinha, mango y papaya.

(Para una información más detallada sobre alojamiento, visados, gastos y demás, consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje I (India, Nepal y Preparativos)).

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Perro de chabola millionario ( Slumdog millionaire)  no es un nombre que yo haya rebuscado para esta entrada, es el nombre de la maravillosa pelicula que he visto esta manhana en un cine de Chennai. Se podria decir de ella que es “La Ciudad de Dios india a lo Bollywood”. Muestra la India real sin ocultar o edulcorar la miseria, con imagenes reales. Aqui ha levantado ampollas porque a algunos indios les parece que proyecta una imagen negativa de India ademas de “mostrar con mal gusto como viven los chabolistas”, parece ser que de repente la realidad es de mal gusto, no esta mal, es un avance, lo que esta claro es que hay que ser muy ruin para estar mas preocupado por la imagen exterior de India que de las condiciones de vida de los propios indios. A mi me ha parecido perfecta y encima esta hecha para todos los publicos, es comercial pero te remueve y te emociona, ademas de hacerte reir. Ojala sirva para mostrar la India real al resto del mundo y para cambiar su imagen exterior, igual que paso con Ciudad de Dios y Brasil, y ojala eso luego repercuta en que las cosas mejoren. No se cuando la extrenaran en Europa, esta nominada para los oscar, pero si quereis ver un poquito de la India real os recomiendo ir a verla, y ademas en pantalla grande.

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Manhana por la manhana cojo el avion que me llevara a Tailandia. Nuevo pais y nueva cultura, aunque ya estuve alli hace dos anhos. Mi primer objetivo alli sera conseguir a traves de una agencia de Bangkok tramitar el visado y los billetes para visitar Myanmar (Birmania). Estare en Indochina tres meses, ya tengo el billete para Mejico, el 25 de abril, el cumple de mi madre, cojo un avion desde Bangkok que me llevara a America. Han sido casi cuatro meses los que he estado viajando por India y Nepal, cuatro meses maravillosos e intensos, me da pena dejar India y aunque os parezca mentira ya estoy deseando volver a Benares o hacer otro trekking por el Himalaya. La India te agita y te descoloca, te saca de tu orbita y te subjetiviza, te obliga a mirarte desde perspectivas nuevas que hacen que aprendas mucho sobre ti mismo. Mirando hacia atras me quedaria con dos aprendizajes de estos cuatro meses: el primero, aprender a tener paciencia, a no obsesionarse con el momento ni con los resultados, a avanzar confiado y abierto, con paciencia y metodo… el otro aprendizaje seria no perder nunca la sonrisa, la poderosa sonrisa, flor del animo y llave que abre todas las puertas, hay que cuidarla y cultivarla, es una pequenha filosofia vital en si misma. Namaste India.

La miseria, los intocables y la mujer

enero 19, 2009

He escrito bastante a cerca de las maravillas de la India, que son muchas, empezando por sus gentes, pero creo que ya es hora de hablar tambien de su lado oscuro, que como todo pais lo tiene y lamentablemente bastante tragico. Me voy a centrar en tres ambitos principales de ese lado oscuro: La miseria, los intocables y la situacion de la mujer. Es solo un acercamiento a estas realidades, sin mas pretensiones, un chapuzon indio con todas las consecuencias,  y lo voy a hacer a traves de mis experiencias de viaje y lo que he podido leer y consultar. Las tres son grandes lacras sociales que asolan este pais y las tres estan interconectadas.

Me he encontrado con muchos viajeros occidentales a los que no les gusta hablar de estos problemas, y suelen argumentar que la India es la India y que estas tragedias humanas son parte de su cultura, y que no podemos juzgarlas con nuestras mentalidades occidentales. Bien, yo he pensado mucho sobre esto y he llegado a dos conclusiones: La primera, es que ni la miseria ni la explotacion son cultura. Y la segunda, es que por encima de las culturas, las religiones y las naciones esta la especie, lo humano, y eso nos atanhe a todos.

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Muchas personas no quieren viajar a la India porque creen que no podrian soportar ver la miseria que aqui hay, y es logico, la verdad es que no es facil mirarla de cerca. He hablado con muchos viajeros sobre esto y es curioso como cada uno de nosotros intentamos adaptarnos como podemos a la convivencia con ella. Estamos hablando de familias enteras viviendo en las calles sin nada, llenas de suciedad, rodeadas de basura y abocados a la mendicidad, interminables barriadas de chabolas en los arrabales de las grandes ciudades sin las mas minimas condiciones sanitarias, discapacitados abandonados, ninhos esnifando pegamento, ancianos moribundos e incluso cadaveres en las calles, y yo solo he visto un poquito, a saber que hay en lo profundo, inimaginable. Todo es muy crudo, como una patada en la cara. Al final te endureces un poco y acabas mirando sin ver para poder continuar, yo he optado por no dar nada a nadie, no quiero subvencionar la miseria, ni acostumbrales a la limosna. Pero no es facil, de repente ves que algo se mueve en el suelo del vagon donde estas viajando, y te das cuenta de que es un ninho, un ninho lleno de suciedad y mocos, normalmente con alguna discapacidad, que viene arrastrandose y limpiando el suelo con un trapo, no os podeis imaginar la de mierda que puede haber en el suelo de un tren indio, pide por limpiar y de paso si se encuentra algo pues mejor, la gente india ni se inmuta, estan acostumbrados, y hasta le suelen increpar, y a ti se te cae todo y se te pone un nudo en la garganta que no sabes donde mirar. Y el ninho se te acerca y te agarra de la mano y te pide. Y a veces te toca enfadarte con el para que te deje, pero el insiste porque se te nota en la cara. En la India 300 millones de personas, la cuarta parte de la poblacion, vive en la mas absoluta pobreza, y la esperanza de vida es de 63 anhos. Es vergonzoso que un pais que presume de ser una potencia economica emergente y que alardea de carrera espacial permita esta autentica tragedia. Pero llegados a este punto topamos con la religion amigo Sancho, y es que el hinduismo ha obrado este milagro social, segun la ley del karma hinduista en esta vida pagas lo que hiciste en las anteriores, asi que si estas en la miseria es por tu culpa y no mires a los de arriba que lo tienen todo porque se lo merecen, no tienen responsabilidad, el rico indio no siente culpabilidad. En India ves conviviendo en armonia y sin tension la extrema miseria y la extrema opulencia, es el sistema perfecto, alta ingenieria social hindu.

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(Personas y familias enteras durmiendo en el hall de la estacion de tren de Jodpur, la mayoria no estan esperando un tren, sino vivendo alli, o quizas si, si estan esperando un tren, el tren de la vida, el que perdieron. Esto es una constante en toda India.)

Y hay algo peor que vivir en la miseria? pues si, vivir en la miseria y ser intocable. Los intocables o dalits son las personas excluidas de la sociedad india por estar fuera del sistema de castas. La realidad de los intocables no es visible al viajero, a veces lo intuyes en el trato que dan los indios a alguien, pero no lo sabes seguro, no hay diferencias fisicas o aparentes, son como fantasmas que sabes que existen pero que no ves, pero es tan dramatica su historia que no puedo dejar de contarla, aunque debo hacerlo a traves de lo que he leido.

“Sabemos que tenemos que mantenernos alejados de ellos (personas de casta superior) desde que nacimos” afirma Rajesh, que va a cumplir 19 anhos, es intocable y vive en una aldea del distrito de Ahmedabad, al oeste de India. “En los negocios de Te, nos dan tazas diferentes, sucias y estropeadas, y estamos obligados a lavarlas. Hemos de caminar quince minutos para llevar agua a casa porque no podemos abastecernos en los grifos de la aldea, que utilizan las castas superiores. No nos admiten en los templos y, cuando ibamos a la escuela, mis amigos y yo debiamos sentarnos fuera del aula. Los ninhos de casta superior ni si quiera nos permitian tocar el balon con que jugaban, por lo que nosotros lo haciamos con piedras”.

En la India rige el sistema de castas desde hace mas de dos mil anhos, este sistema social, fundamentado en la religion hindu, supone un complejo entramado que ordena la sociedad jerarquicamente en distintos grupos sociales basandose en la pureza ritual y atribuyendole a cada uno de ellos una naturaleza y una funcion. El individuo que ha nacido en uno de estos grupos (varnas) pertenece a ese grupo de por vida sin posibilidad de cambiar a otro. En la cuspide del sistema de castas estan los brahmanes (sacerdotes y maestros), despues los kshatriyas (nobles y guerreros), los vaishyas (mercaderes y negociantes) y los shudras (campesinos, obreros y artesanos). Los intocables estan fuera de este sistema de varnas porque las labores que se les encomendaban eran las mas duras y degradantes, demasiado impuras ritualmente como para incluirlos en esa escala. Los intocables son considerados contaminantes, su sola presencia ensucia. Este sistema social basado en las castas fue una construccion ideologica elaborada por los grupos sociales dominantes, y santificada por el hinduismo, para crear y mantener un control social, politico, economico y cultural sobre el resto de la poblacion.

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En el norte de India se obligaba a los intocables a anunciar su llegada con tambores y se estimaba que incluso su sombra ensuciaba. En el sur, algunos brahmanes decretaron que las castas inferiores debian permanecer a una distancia de 22 metros de ellos a fin de no contaminarlos. Aun hoy, no se permite que los dalits crucen la linea invisibles de contaminacion que separa su parte de la aldea de la que ocupan las castas superiores. Pero cuando beneficia a las castas superiores no es problema el contacto con los dalits, asi, una mujer dalit, cuya mera sombra es impura, puede dar masajes a una mujer de casta superior a la que sirve. A su vez, a los hombres de casta superior no les importa tener relaciones con prostitutas dalits, aunque tocarlas por casualidad en la calle constituya un sacrilegio. Se sabe que cada anho, entre 5000 y 10000 ninhas dalits son vendidas en burdeles de Bombay y otras grandes ciudades.

En la India hay mas de 160 millones de intocables, la sexta parte de la poblacion. Aproximadamente dos tercios de ellos son analfabetos y alrededor de la mitad son campesinos sin tierra. Solo el 7% dispone de agua potable, electricidad y retretes. Y tambien son intocables la mayor parte de los 40 millones de trabajadores forzados existentes en la India, que trabajan como esclavos para pagar sus deudas, incluidos 15 millones de ninhos. Aunque el termino “intocable” fue abolido en 1950 por la Constitucion de la India, los dalits (o personas oprimidas, como se les llama actualmente) siguen estando discriminados. Se les niega el acceso a la propiedad de la tierra, trabajan en condiciones degradantes y son atacados sistematicamente por la policia y los grupos de defensa de las castas superiores, que disfrutan de la proteccion del estado. La triste situacion de los dalits y el atropello sistematico de sus derechos no causan mayor inquietud en la opinion publica india, otra vez el karma, por lo que el estado no se siente apremiado a impulsar una transformacion social profunda que acabe con este autentico “apartheid” indio.

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(Foto de un cartel en las calles de Fort Cochin, Kerala.)

Y hay algo peor que vivir en la miseria y ser intocable? pues si, vivir en la miseria, ser intocable y ser mujer. Excluida por la miseria, marginada por ser intocable y explotada por los hombres intocables que viven en la miseria. Lo peor de lo peor, los parias de los parias, siempre la misma historia, doblemente explotadas, y en este caso triplemente marginadas.

La mujer en la India, al igual que en la mayor parte del mundo, es considerada como un ser inferior respecto al hombre y siempre ha quedado supeditada y sometida a la voluntad de este. Viajando lo ves claramente, y si no que se lo digan a las mujeres que viajan solas o han trabajado un tiempo aqui, a la mujer extranjera no se la respeta. Viajando acabas aprendiendo que nunca debes hacer una pregunta a una mujer, sino al marido si quieres obtener una respuesta y no enojar. Pero a parte de estos clasicos basicos del machismo indio, la verdadera tragedia de la mujer india esta relacionada con la maldicion de llevar la carga de la dote.

El matrimonio hindu siempre es concertado y es un asunto economico. Los criterios esenciales son la compatibilidad de casta, el nivel social y el dinero. Cuando una mujer se casa, su padre ha de hacer frente al pago de la dote. La dote varia en funcion de la casta a que se pertenezca, pero incluso los intocables estan sometidos a ella. La legislacion india prohibe y persigue la dote pero aun constituye una practica habitual entre todas las castas. La cantidad exigida para una dote siempre es desproporcionadamente elevada. Muchas familias tienen que vender sus tierras para poder hacer frente al pago, de manera que pierden su principal fuente de ingresos. La familia de la mujer debe hacerse cargo del coste de la boda, aportar ropas, joyas, animales, etc… ademas de afrontar el pago de una cuantiosisima cantidad monetaria. Los conflictos suscitados por la dote (a menudo porque el padre no puede o no quiere hacer frente a la deuda) propician divorcios rapidos o “accidentes domesticos”, en alarmante aumento, en los que arden los saris de las mujeres, aparentemente de forma accidental.

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Tras la boda, la mujer se traslada a la casa de los suegros, donde su valoracion dependera del numero de hijos varones y de la dote que haya podido aportar. El objetivo del matrimonio hindu es engendrar hijos, y si son varones mejor. La mujer es considerada esteril hasta que no pare un varon, aunque haya tenido hijas. Y se dice que “tener un hijo es como tener dos ojos, tener una hija es como estar tuerta”. El peso de la dote ha provocado que los matrimonios no deseen tener hijas. Los matrimonios han comenzado a usar ecografias y amniocentesis para detectar el futuro nacimiento de una posible desgracia, una mujer. Miles de ninhas no llegan a nacer. Un reciente estudio realizado en un hospital de Bombay afirma que de ocho mil abortos efectuados tras una  amniocentesis, en un solo caso el feto era masculino.

En la actualidad, en USA y Reino Unido, por cada 105 mujeres hay 100 varones. En la India hay 93 mujeres por cada 100 hombres. En Bangladesh y en Afganistan, 94 por cada 100; en Pakistan, 92, y en China 88. Cada punto representa centenares de miles de mujeres. Se calcula que hay mas de sesenta millones de mujeres desaparecidas en el mundo, por causa de infanticidios y abortos provocados. 

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Que hacer? (como decia Vladimir) desde mi punto de vista habria que respetar y apoyar las dinamicas internas de la propia India que busquen solucionar estos problemas, existen numerosos movimientos sociales y politicos indios que luchan contra estas tres lacras, y por otro lado, presionar al gobierno indio, como se hace con el chino en la actualidad, para que las cosas vayan cambiando. India tiene una imagen amable y simpatica en el exterior y esto tiene que empezar a cambiar. Detras de ese halo de exotismo y espiritualidad se esconden terribles problemas que deberian hacernos cambiar nuestra vision de este pais. Y para todo esto, es necesario empezar a tomar conciencia de todo ello.

Fuentes: Informe 2007 sobre India de Amnistia Internacional, La revoluvion silenciosa. Vicente Ferrer (Alberto Oliveras), El Apartheid oculto en la India (Gopal Guru, Unesco.org), Solidaridad.net, La India por dentro (Alvaro Enterria).

La Kudle family

enero 10, 2009

He estado viviendo durante veinte dias en Kudle Beach, nada mas y nada menos, y digo esto porque en todo ese tiempo no tuve la sensacion de estar viajando, sino de estar viviendo alli, durante estos dias ha sido mi lugar en el mundo, sin mas. Al margen de placeres playeros y postsummerjuices (sobre los que no voy a insistir para que no termineis odiandome, se que estais en plena ola de frio) han sido unos dias muy intensos, se me han removido muchas cosas y/o se ma han colocado otras, la verdad es que no lo se, diria que me falta perspectiva aun, incluso me cuesta escribir sobre ello, han sido muchas sensaciones e impresiones y aun sigo algo borracho de todo ello, una especie de sindrome de Estocolmo con duelo y todo. Podeis estar pensando que estoy flipando, y si, efectivamente me he flipado.

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Kudle Beach es un pequenho paraiso atemporal fuera del espacio, porque no es India y el tiempo corre distinto, simplemente es Kudle Beach, una playa del Indico, un reino hippie independiente, es uno de esos lugares que te gusta saber que existen por si algun dia se tuercen las cosas y tienes que refugiarte en el. Ahora, pensandolo desde fuera y en mitad de la voragine de la India real, tiene algo de onirico y de mundo feliz que no te acabas de creer. Pero lo mas destacable de estos dias no ha sido la geografia, sino la gente, y sobre todo la gran familia de la que he formado parte, La Kudle family: Marina, Marti, Sira, el otro Marti, Sebas, Bea, Kike, Oli, Paty, Carolina, Natalia, Lucy, Katrina, Michael, Guapito (Dani), Sara, Mauricio, Marcus, Alice, Ana, Javi, la pequenha Alma, Laura y Seraina (las malaguenhas), Sergio, Laura (Bruselas), Esther, Diego, y mas y mas gente que me dejo en el tintero y que tambien fueron parte de estos estupendos veinte dias, dias en los que ha reinado un inusual buen rollo y armonia, casi irreal, al final la playa era un pequenho pueblito, un barrio bien avenido, te ibas a hacer cualquier cosa y te encontrabas con este o aquel y acababas haciendo otra cosa distinta. He compartido mucho en Kudle, he hecho grandes amigos, he tenido conversaciones inolvidables, y he aprendido, he aprendido mucho, es un lugar especial donde se revive el espiritu hippie al estilo del siglo XXI, donde comprendes lo que atrajo en los sesenta a tanto melenudo por aqui, es la Goa que desaparecio, una playa llena de abrazos y besos, donde vives situaciones que parecen de pelicula y escuchas mantras increibles bajo las estrellas, y los atardeceres… los atardeceres era quizas el momento mas importante del dia, donde la luz era de cuento y toda la tribu se reunia en la playa a hacer malabares, bailar, tocar, hacer capoeira o simplemente contemplar la caida del Sol en el Indico.

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La tribu reunida para ver la caida del Sol.

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La familia de parranda. Observese la complicidad entre Marina y Oli, no es casual, ejem ejem…

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Las malaguenhas Laura y Seraina (son mellizas) y entre medias Sergio (Alicante).

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El Rock Namaste, donde he estado alojado.

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El Rock Namaste por dentro, la room 12 de Marina y la 11 de Marti, la mia a la vuelta, en frente de la hamaca azul. Era como una pequenha aldea con gallinas y todo.

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Marina y Bea en el porche de mi casita, observese el monho que llevo, Marina me hizo un taller de monhos para superar mi glamour zero, tipico de los madrilenhos, vosotros juzgareis.

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Diego y Esther, nos despedimos en Nepal y nos reencontramos en Kudle.

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El Sebas, mi vecino de enfrente y el mas hippie de la playa, con solo 20 anhos, ha perdido la llave de su bungalo seis veces, su maxima es: -lo importante tio, es relajarse y no preocuparse por nada- , es de ese tipo de gente que no se preocupa de nada y todo el mundo se preocupa por el.

Durante estos dias me he movido poco. Estuve un dia recorriendo en solitario las playas cercanas: Om (con forma de Om), Half Moon (con forma de Half Moon) y Paradise (que hace honor a su nombre). Tambien fui varias veces al pueblo de Gokarna, a veces por dar solo un paseo y curiosear, y otras para hacer compras. Pero la salida mas destacable fue la excursion que hicimos toda la familia, bueno, una gran parte (eramos diecisiete) a la playa de Honey Beach. En teoria era una playa virgen y deshabitada, pero resulto ser una playa del monton con una sola guest house con aspiraciones de resort en uno de sus extremos. Pero la intrepida expedicion familiar no se amilano! y despues de surcar valerosamente los mares del sur durante casi una hora en una patera neohippie, desembarcamos como fieros filibusteros en las bravas arenas de Honey Beach!, y sin caer en la decepcion nos dispusimos a crear nuestro pequenho paraiso playero, como dios esta mandao!, asi que limpiamos concienzudamente una zona de cocoteros, colgamos nuestras coloristas hamacas y establecimos nuestro hogar (dicese fogata) donde llegamos a cocinar alta reposteria spanki (dicese australian cool!) y un conato de tortilla de patatas por parte del que escribe. Estuvo genial, fueron dias donde alcance una de mis maximas cotas de hippismo vital, recuerdo que me encontraba con la Marina por la playa, nos mirabamos, nos reiamos y deciamos eso de – pero que hippies somos!-. Como he dicho intente cocinar una tortilla espanhola, y la verdad es que le di el punto perfecto a la patata, pero fue imposible darle la vuelta a la susodicha en la sarten, maldita sea!, asi que al final salio un revuelto espanhol que nos trincamos a cara de perro con unos chapatis de elaboracion propia. Tambien intente pescar, la primera vez en mi vida, compre unos anzuelos, plomos y sedal en Gokarna, y eso, intente pescar, porque no pesque nada, tambien intente coger cangrejos, que los habia muy hermosos, y nanai. Ademas, ha sido la primera vez que he dormido en hamaca en plena naturaleza y la primera vez que veo un grupo de delfines en el mar.

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la familia antes de partir de excursion.

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En la patera hippie.

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Lucy y Katrina (Australia) y el perrito de los mil nombres.

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De Izq. a Der.: Marina, Paty(inglesa/esteponesa y madre de Oli), Guapito/Dani (de Peru, en la hamaca), Carol (Colombia), Lucy, Katrina, Sebas (Tarragona), Sara (Australia), a la derecha Mauricio (Argentina), Natalia (Brasil), Alice y Michael (Australia, al lado de hoguera) y de espaldas Marti.

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El conato de tortilla de patata, al fondo Oli haciendo Chapatis.

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Sebas y el mar.

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El que escribe en fase crisalida.

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Y luego estuvieron las celebraciones: En nochebuena planificamos una cena con fiesta y todo en uno de los restaurantes de la playa, queriamos un buffet abundante de marisco y poder poner nuestra musica con los mp3. Pero al final la cena fue un caos sin buffet y la fiesta nos duro doce canciones latinas, ya que la policia aparecio pidiendo una jugosa cantidad para que pudiera continuar la fiesta, un aguinaldo policial, cualquiera diria que la policia india es corrupta… je je!… el caso es que el duenho del restaurante no podia pagar la cantidad y se acabo la fiesta, aun asi no estuvo mal la velada. Navidad estuvo mejor, contaba con mas adeptos anglosajones que nochebuena asi que hubo mas ambientillo, acabamos bailando musica balcanica y otras exquisiteces en uno de los restaurantes de la playa hasta que al pincha le dio un telele y puso la musica que se utiliza en Guantanamo para los interrogatorios… Y luego estuvo mi cumple, mis 33, la verdad es que recibi mucho carinho de todo el mundo ese dia, me prepararon un juego para despues de la comida, una ginkana, yo era un pirata que tenia que encontrar un tesoro, tuve que seguir pistas de aqui para alla durante toda la tarde ayudado, eso si, por mi grumete Marti, anduve por un manantial cercano, en la cueva de Shiva donde un baba me entrego la pista y me bendijo pintarrajeandome todo el cuerpo con tintura roja, estuvo guay, luego en la zona del voley, donde mis coleguillas de juego, he ido mucho a jugar al voley, no me entendian cuando escarvaba en los palos de la red y mas con las pintas que llevaba, me decian -pero quieres jugar o no?- y yo respondia -no puedo, estoy en mision especial- creo que pensaron que se me habia ido la cabeza, y despues de la ultima pista, el mapa del tesoro, que me costo encontrar porque una pareja se habian sentado encima, me dirigi hacia el lugar del tesoro, el gran templo solar de arena que Kike habia construido para la ocasion, alli desenterre  en companhia de toda la familia un tesoro compuesto de variopintos regalos, estuvo genial la tarde. Por la noche invite a cenar a toda la familia en el Rock Namaste, y lo dicho, me senti muy querido, y como ya les dije, el verdadero tesoro que encontre en Kudle Beach fueron ellos…

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El pirata cumpleanhero cogiendo fuerzas antes de buscar el tesoro.

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El grumete Marti, aunque la foto es de otra aventura.

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Kike, el hermano constructor, levantando el templo solar.

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Mi cena de cumpleanhos.

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Y despues nochevieja, no preparamos nada visto la experiencia, pero si intentamos lo de poner musica de nuestros mp3, y estuvo muy bien hasta que aparecieron los de siempre buscando el aguinaldo, fin de la musica y casi les requisan los mp3 a Oli y a Guapito, osea que ademas de corruptos son unos chorizos, callaron los mp3 pero no la fiesta, nos fuimos a la playa que estaba llena de gente con ganas de mucha juerga, los indios no paraban de lanzar cohetes y petardos, se hicieron hogeras y recibimos el anho nuevo indio descalzos y bailando percusion en la arena, la gente no dejaba de dar palmas y alaridos, estuvo genial, la policia quiso requisar las percusiones, solo habia un policia para mas de quinientas personas, y cuando se dio cuenta de que era una mala idea desaparecio, y la fiesta continuo, aunque yo ya estaba bastante perjudicado, acabe bailando trance a lo bruce lee/matrix e intentamos sin mucha suerte tomarnos las uvas a la hora espanhola (4.30) como dios esta mandao!, recuerdo a Kike en mitad de la playa con dos moviles en la mano y buscando cobertura, y de repente dijo -comeros todas las uvas de golpe que solo he conseguido oir la ultima campanada-, luego los consiguientes abrazos y besos, al igual que millones y millones de espanholes en ese momento.

Kudle Beach esta lleno de estupendas soluciones individuales, de personas que se buscan la vidilla para poder realizar sus suenhos o simplemente vivir mas o menos como quieren trabajando lo minimo. Son artesanos que estan recorriendo el mundo de aqui para alla vendiendo sus trabajos, aqui descansan y viven unos meses, es barato y ademas siguen vendiendo a los mochileros que hay por aqui, tambien compran material y artesania que despues venden en Europa sacando beneficios que multiplican varias veces la inversion. Algunos tambien son buenos musicos y tambien sacan dinero de ello. Son gente con mucha cabeza y muy muy apanhaos, que se dice en nuestra tierra. Y luego estan los que trabajan estacionalmente de un lado a otro, recogiendo fruta o de camarero en alguna ciudad del mundo, ahorran el maximo y trabajan lo minimo, rompiendo asi el famoso dilema dinero/tiempo. Y pensando en estas soluciones individuales me he empezado a preguntar donde estan las soluciones grupales, una de mis obsesiones vitales, las unicas soluciones que realmente resuelven. Estas maravillosas soluciones individuales deberian ser un ejemplo de que otra forma es posible, de que hay mas caminos, pero tambien en ellas se aprecia y se evidencia el desencanto general, el individualismo imperante y la ausencia de confianza en el sistema, y por lo tanto en nosotros mismos. Aunque no creo que sea una cuestion de confianzas, sino un debate posibilista, de cual es la mejor solucion posible, y quizas la unica. Soluciones grupales o barbarie, o mejor dicho, o mas barbarie. A lo mejor habria que mirar mas adentro que fuera, y empezar a asumir que el sistema soy yo, eres tu y lo somos todos, y asumir nuestra responsabilidad, o quizas pararnos un poco y pensar con claridad, limpiarnos de la sobreinformacion y el ruido reinantes, y empezar de cero, reinventarnos. A lo mejor.

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Pintada en las calles de Cochin.

Me costo mucho escapar de Kudle Beach, se estaba muy bien alli, pero al segundo intento lo consegui. Ahora estoy en Cochin (Kerala), llevo aqui una noche y pasare otra, manhana sigo direccion sur. Ya he comprado el billete de avion para Bangkok, el 27 de enero salgo desde Chennai rumbo a Tailandia, antes recorrere el sur de India, me ha costado mucho comprarlo porque era ponerle un limite al viaje, pero no quedaba otra, hay que tomar decisiones y gobernar el viaje, si no las tarifas suben mucho y quiero tener tiempo para ver Indochina antes de que el  monzon llegue, India ya tiene fecha de caducidad y ya me esta dando pena tener que dejarla, pero ya he recorrido lo que queria recorrer y se que volvere, me encanta este pais, con sus luces y sus sombras que lo evidencian todo, el viaje manda y debo seguirlo. Incluso estoy pensando en comprar ya el billete de Bangkok a Mexico, porque estoy seguro de lo que quiero ver en Indochina y del tiempo que quiero estar alli, el monzon es un limite importante, y las tarifas se suben a la parra que no veas, y puede ser que me exijan un billete de salida al entrar en Tailandia. Ademas, siento que el grueso de mi viaje esta en Sudamerica. India y Nepal tambien eran importantes, pero America me llama, asi que miro a Indochina con ganas de recorrerla pero como una zona de transicion. En terminos peregrinos digamos que estoy a punto de abandonar Navarra, y me queda por atravesar La Rioja para alcanzar Castilla, el corazon del camino [de mi viaje]. Y Galicia? y Finisterre? donde quedan?… ya veremos.

(Para una información más detallada sobre alojamiento, comida, transporte, gastos y demás, consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje I (India, Nepal y Preparativos)).

Entre flechas amarillas

diciembre 23, 2008

Para imaginarse Hampi hay que visualizar La Pedriza o Monserrat o el Torcal de Malaga o la Ciudad Encantada de Cuenca, pero las formaciones graniticas de Hampi estan mas dispersas y son menos caprichosas, los amontonamientos  desordenados de piedras estan rodeados de llanos repletos de plataneros y palmeras cocoteras, ademas la atmosfera es tropical y la luz brumosa… En la mitologia hindu esta zona era el dominio de los dioses mono, y cerca de Hampi estan las ruinas de la ciudad de Vijayanagar, capital de uno de los mayores imperios hindues de la historia. Hasta aqui acuden muchos peregrinos hindues para visitar sus templos y banharse en las aguas del rio Tungabhadra. A todo esto hay que sumarle decenas de templos diseminados por toda la zona, con shadus, renunciantes y hombres santos viviendo en las oquedades graniticas… Os imaginais La Pedriza llena de renunciantes vestidos de color azafran?, habitando la Charca Verde o las praderas del Yelmo…

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Hampi es un lugar muy tranquilo, donde el mochilero raido puede descansar y relajarse, la atmosfera te incita a ello, y perfectamente te puedes tirar alli un par de semanas sin darte cuenta, hay mucho que ver y muchos lugares donde puedes quedarte placidamente sin hacer nada, y si encima te alojas en el Garden Paradise, nombre premonitorio, como yo hice, pues el relax y el bienestar aumentan. Los bungalos y el trato no estan muy alla pero la zona comun es genial, esta en una terraza sobre el rio y tiene unas vistas estupendas de las montanhas. Ademas en el Garden Paradise habia una buena colonia de madrilenhos mochileros, cosa rara en estos lares, asi que entre la companhia y la pseudoPedriza uno estaba como en casa.

En el Garden Paradise tambien estaban alojados  Bea y Dani, con Kike, el novio de Bea, Javi, hermano de Kike, y su pareja Ana, con su hija Alma, de dos anhitos, completaban la familia madrilenha Aitor y Dani, ademas de Michelle de Barna. Nada mas llegar por la manhana me uni a ellos para alquilar unas motos y recorrer los alrededores, estuvo guay, nos fuimos a dar un chapuzon a una presa cercana, comimos en otro pueblo, en la sobremesa hicimos competiciones de hacer la rana tirando piedras a un lago sagrado, y vimos el atardecer desde el monkey temple que esta en la cima de una pequenha montanha. El resto de dias los pase recorriendo la zona de los templos principales y un poco los alrededores. Por cierto, a Kike le pillaron los atentados de Bombay, el estaba durmiendo en una guest house enfrente del Hotel Taj, alli estuvo tres dias viendo y oyendo los zambombazos y los disparos, de haber tenido camara habria hecho las fotos de su vida, pero no la tenia, asi que dibujo las escenas que veia desde su ventana, y aqui tengo su dibujo en exclusiva para Mi Gran Viaje!…

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Kike and Bea, Born to be wild!

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Una prima lejana.

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De izq. a derch. Vigam (ingles), Bea, Kike (tumbado), Dani y Aitor (el de las gafas).

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De izq. a derech. Javi, Ana, Dani y Michelle, en el Garden Paradise.

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Un particular.

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El templo que mas me llamo la atencion de Hampi fue uno dedicado a Ganesh, mi dios hindu favorito, el cual tenia en su interior la escultura mas grande que he visto de este dios, al rodearla tuve que andar un ratito a oscuras y tuvo algo de emocionante, de no saber a donde ibas a tientas y descalzo… os cuento un poquito de este dios, creo que merece la pena…

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Ganesh o Ganesha es hijo del dios Shiva y la diosa Parvati. Es el Dios de la sabiduría, de los caminos y de las letras. Tiene como montura un ratón. Normalmente es representado con cuatro brazos, gran barriga (porque le encanta comer golosinas), y cabeza de elefante. Es el jefe de los ejércitos de Shiva, los ganas, seres sobrenaturales. Sus dos esposas son Buddhi (inteligencia) y Manas (mente). Según la leyenda, Párvati tuvo a su hijo mientras Shiva estaba en la guerra contra los asuras (demonios). Un día Párvati fue a bañarse, y le pidió a Ganesha que vigilara la puerta del aposento. En ese momento, Shiva volvió. Ganesh no reconoció a su padre, ni éste a su hijo, de modo que el joven dios le prohibió el paso. Hubo una reyerta y Shiva enfurecido, decapitó a Ganesha. Cuando se dio cuenta de que había matado a su hijo, y ante el llanto de la desconsolada madre, Shiva bajó a la tierra con la promesa de darle a su hijo la cabeza del primer ser que encontrara a su paso. Resultó ser un elefante. Otras versiones dicen que Shiva encontro a Ghanesha banhandose con su madre o en la cama durmiendo con esta, ejem!.

En otra leyenda, Ganesha y su hermano Skanda (el dios de la guerra) compiten por ser el más adorado haciendo una carrera alrededor del mundo. Skanda montado en su pavo real dio la vuelta al mundo lo más rápidamente posible, pero cuando llegó de nuevo al punto de partida Ganesha ya estaba allí, con su barriguita y repanchingado. Había dado una vuelta alrededor de sus padres, Shiva y Párvati, con lo que dio a entender que para él sus padres eran todo su mundo, de hecho a nivel rollito dios lo eran.

Ganesha es el dios más popular de la India, esta por todos lados, en las puertas de las casas y en los comercios, en las cabinas de los autobuses, etc… Existe en la India un grupo, los ganapatyas, para quienes Ganesha es el eje y motor del universo. En los viajes o bodas es la deidad presente, y en general, antes de emprender alguna empresa difícil, es costumbre encomendarse a Ganesha, es un poco el Hermes indio, el dios de los caminos y de los viajeros, “el patron de los mochileros”.  Él  hará que lo que se empiece en ese momento llegue a buen puerto si antes se encomiendan a el. Asi que, a Ganesh me encomiendo.

En Hampi me quede tres noches, daba para mas pero el viaje y el cuerpo me pedian playa, me cogi un autobus nocturno, en el que apenas dormi, y a las cuatro de la manhana me presente en Gokarna, alli espere el amanecer tomandome unos chais en un tenderete, y despues me marche caminando hasta la playa de Kudle, donde ahora me hallo.

A Kudle Beach se llega andando o en bote, es un lugar muy tranquilo y relajado, mucho mas que Arambol, la fiesta tiene la velocidad limitada y los dias pasan rapido. Es menos turistica y mas hippie que Goa, mas salvaje y menos urbanizada, solo hay mochileros y demas especimenes afines. Para mi en este momento es el lugar perfecto. Con el pasar de los dias vas sucumbiendo a su ritmo lento, aunque a la vez te activa para hacer esto o lo otro, es un lugar fructifero, y todo es muy sanote, no te apetece ni tomar birras. Por la noche a veces hay actuaciones y tambien hay hogueras en la playa, son hogueras mas tranquilas que Arambol, no hay personajes carismaticos, y en ellas reina mas la tranquilidad y el silencio que la musica.

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Me gustan las personas que cuidan del fuego, que se convierten en su guardian, que rompen el silencio de las gentes sentadas en torno y se levantan para meticulosamente alimentar la llama. Y tambien me gustan los guardianes de la musica y la danza, los hacedores de ritmos y melodias que nos alinhan la noche, y que bailan por todos. Yo he optado por ser guardian del fuego, no me quedaba otra, a lo mas que llego musicalmente es a mal tocar palmas o a darle a la mesa, asi que, sin dejar de disfrutar de la conversacion, del silencio bajo las estrellas y del susurro del mar, tengo puesto un ojo en el fuego y lo vigilo de soslayo, y cuando me doy cuenta de que la luz de las llamas no alcanza para que las gentes sentadas en torno se vean los rostros, medito unos segundos como reformular la hoguera, y despues me levanto para meticulosamente alimentar la llama.

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En esta playa hay una gran comunidad hispana, entre sudamericanos e ibericos. Yo me he reencontrado con Marti y Marina, tambien vinieron Alex, David y las Barbies, pero ya se fueron en busca de mas fiesta a Anjuna, y tambien estan Sira, Marti y Sebastian, de Barna, y Dani, de Peru, y Oto, de Guatemala, y Oli, malaguenho, y mas penha… asi que aqui se esta como en casa, y ya estamos planeando en como montar la cena de nochebuena, con amigo invisible y todo.

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De izq. a der. Marti, el otro Marti y Sira, los otros dos son guiris de los que no recuerdo el nombre.

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El Oli, un personaje y un tio muy majete.

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Con unos colegas tomando unas birras en la playa.

Ayer me paso algo magico, me fui a pasar el dia al pueblo, yo estaba un poco tontorron, confuso, llevaba asi un par de dias, al fin y al cabo viajar es como vivir y tambien tienes dias tontos, el caso es que volviendo a la playa, viendo el paisaje y escuchando mi cancion fetiche, ya os la pondre (si puedo), se me aclararon un poco las ideas y me pego un subidon. Al llegar a la playa me dicen Marti y Marina que se han cambiado a otra guest house y que me han guardado un bungalo para mi por si queria, al ver el bungalo en cuestion descubro que esta flanqueado por dos palmeras que tienen pintadas dos hermosotas flechas amarillas, asi que ahora duermo entre dos flechas amarillas, y mi hamaca descansa entre dos flechas amarillas, esta claro que estoy en el camino correcto, Ganesha y Hermes me son propicios, siempre tuve buena estrella… Por cierto, las flechas amarillas las pintaron para orientar a los deshilachados mochileros, con barriguita de ganesha o no, a encontrar el camino del banho, je!.

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Y nada mas, os deseo a todos que tengais unas felices fiestas, comeros a mi salud unas lonchitas de jamon serrano.

(Para una información más detallada sobre alojamiento, visados, gastos y demás, consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje I (India, Nepal y Preparativos)).

Mas alla del siguiente Summer Juice…

diciembre 16, 2008

Como bolitas de mercurio, asi somos los espanholes cuando nos juntamos en el extranjero, nos unimos facil y confraternizamos rapido, bueno, los espanholes y tambien los italianos. Me he tirado ocho dias de compadreo en Arambol con Marina, Marti, David y Alex, tambien estuvieron por alli Bea y Dani, paisanos y del Real Madrid. Pero igual que nos juntamos nos separamos, como bolitas de mercurio, y asi ha sido, Marti y Marina se han ido a Gokarna, yo estoy camino de Hampi, y los italianos siguen en Arambol, aunque hemos prometido hacer todo lo posible para que “la familia latina” se reuna en navidades, como dios manda, a ver si hay suerte y nos tomamos juntos las uvas, y las lentejas.

Marina y Marti se fueron con su vieja furgoneta Volkswagen a currar a Dinamarca durante tres meses, recogiendo calabazas y fresas, y con ese dinero van a estar viajando cinco meses por India, no tienen un plan definido. Marti es carpintero y un tio estupendo, Marina es educadora social y le gustaria montar algun proyecto en India, a ver si tiene suerte. Alex y David son de Torino, los dos son camareros y por lo que cuentan deben ser bastante buenos, se pasan casi todo el anho trabajando aqui y alla o viajando por el mundo, mezclado con sus viajes esta el deseo de encontrar un buen lugar donde montar un negocio en el futuro. David esta enamorado de la isla de Ibiza y puede que despues de India se vaya a currar a Australia, Alex tiene como proximo objetivo Paris; los dos cumplen todos los topicos italianos, pero solo los buenos. Bea es una malasanhera de tomo y lomo, de la epoca heroica del botellon, trabaja lo justo y viaja lo maximo, con su novio Quique se dedica a perseguir eclipses totales de Sol por todo el mundo, “ozu!, hay gente pa too” que decia el torero, no sabe en que anho vive pero sabe cuando es el proximo eclipse de luna. Dani es colega de Bea y ha venido a pasar un punhado de dias en India para desconectar y descansar del agobio del curro; los dos se juntaran con Quique y mas colegas en Hampi. Completando el cuadro playero estaban Filomene y Annelot “las barbies holandesas”, amigas de Alex, dos tias muy guiris pero encantadoras.

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Shanti, shanti… (tranqui, tranqui) era la expresion fetiche, y se recitaba lentamente haciendo un gesto con las manos de para, para… se le aplicaba a aquel que de repente lanzaba un plan, proyectaba un futurible mas alla de la accion siguiente, del siguiente Summer Juice… por la noche soliamos hacer planes para el dia siguiente animados por la euforia de las Tiger Beer, pero “el despues del desayuno” era el que mandaba, y lo normal era que el plan decayera, se esfumara, se desmoronara por el calor, por la chucha del afterbreakfast – yo creo que me voy a dar un banhito – solia decir Marina con el silencio complice de todos, el que escribe solia coger furtivamente su escanho en una de las hamacas, el Marti se ponia a parlotear y fumar chilus con la parroquia del bar de Peter, nuestro centro de operaciones, y Alex y David se ponian a liar y fumar porros alegremente entre zumo de mango y zumo de papaya, todo bajo el mantra continuo de chill out a granel acostumbrado y los bikinis que van de aqui para alla. Muerto el plan se impone el presente, contundente y hedonista, y es que en Arambol Beach no hay futuro mas alla del siguiente Summer Juice (dicese zumo granizado de ginger+mint+lemon+sugar).

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Acabe borracho de chill out y trance playero, y a veces me decia – ahora unos Pink Floyd que bien quedarian (no sabeis lo bien que suenan en India), o joder! un poquito del Marley- pero ni eso, y miro complice desde mi escanho a un viejo hippie imaginario y niego con la cabeza, y le digo sin decirle -vosotros si que sabiais y no estos pelanas con abdominales baratos y tatuajes en el cogote-. Los hippies viejos son los mejores, el ultimo reducto al plastico de la Lonely Planet y los mochileros maquineros que acaban de terminar el servicio militar. Aun asi hay buenos momentos de sitar y percusion. Desde la hamaca del bar de Peter casi se ve Madagascar y Zamzibar, pero el momento de climax se alcanza no con los bikinis de camuflaje de las israelitas o la tipica guiri pivonazo, no, sino cuando una vaca atraviesa la playa de cabo a rabo, lenta y majestuosamente, bajo el sol ardiente y el Indico al fondo, con el aire resuelto de una top model de quinientos kilos, mirando altiva a los coloristas turistas rusos que se tuestan al sol y dejando boquiabiertos a los deshilachados mochileros como yo.

La parroquia del bar de Peter es de lo mas granao, y el guru es Baba Dee, un viejo hippie holandes sexagenario que viste solo una exotica toalla enroscada a la cintura. Se pasa todo el dia fumando chilus con los compis, los personajes secundarios. Baba Dee ha viajado cuarenta y cinco veces a la India, y nueve de ellas por tierra, esta hecho un chaval y da muy buen rollo, un tio majete que es muy reverenciado, de hecho es Baba, tiene un carisma especial. Una manhana aparece sonriente en el bar y la penha empieza a reirse y a aplaudir, yo no me enteraba, al final me doy cuenta que Baba Dee se ha arreglado los dientes, los tenia como el cunhao de Jesus Quintero, el tio nos cuenta que genial y que  muchisimo mas barato que en Holanda, a continuacion intenta sacarse la dentadura postiza nueva para ensenharla y se le acaba cayendo a la arena, risotada general, y el dice -no pasa nada ahora la limpio con agua- ya, ya me digo yo, boca crujiente para todo el dia. Un personaje.

La manhana se completa con un segundo banhito, yo no perdono el de nada mas levantarme, en el que solemos coincidir casi todos en la playa, nos dedicamos a coger olas nadando y comentar la frecuencia de las mismas, – esta!, esta es la buena… La hora de la comida llega sin darnos cuenta, es una hora incierta que alguno intuye y entonces vamos todos detras. Ya no me acuerdo de los talis asesinos del norte, ni de las samosas y pakoris de las paradas de los autobuses, hasta el chai es diferente, mas cremoso. En Arambol puedes comer pescado y marisco fresco, pero es caro y al mediodia el cuerpo te pide algo ligero que no te haga sucumbir al calor, un arroz con calamares, una pequenha pizza de mentirijillas o aventurarse en la israeli food sin servicio militar, y comerte una Jerusalem mix o un ataque selectivo de humus y falafel acompanhado con un Gaza shake, que para todo hay tiempo, shanti, shanti…

Despues de comer o te quedabas de tertulia o hamaca o te ibas un rato a internet a enterarte como iba la rebelion de los jovenes griegos y de como ETA parece que se va desvaneciendo, y a ver si hay algun mail que te llene la cara con una sonrisa. Y luego un partidito!, cuando el Sol ya no hace danho los arambolenhos se reunen en la playa para jugar al futbol o al voley!, un gustazo, he ido un par de veces y me lo he pasado pipa, he conocido mucha gente, de repente te ves jugando un partido de voley con un turco y un suizo contra un indio, un aleman y un israeli, los indios se pican mucho. Hubo una tarde que me fui con Marti y Marina al Big Tree, un gran arbol en mitad de la jungla cercana, es como un templo natural dedicado a Shiva, alli habia una coleccion de shadus-frikis que viven en torno al arbol, todos muy drogaos y pasaos, a mi me recordaba el lugar un poco a la peli Holocausto Canibal, uno de los habitantes del arbol le dijo a Marina -Ey hermana! quedate esta noche a dormir aqui, necesitamos mujeres en nuestra comunidad – , como os podeis imaginar nos costo convenecerla para que no se quedara, la verdad es que no se respiraba muy buen rollo en el lugar, aunque el paseo hasta alli estuvo guay.

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Cuando anochece te das una duchita y te quitas el salitre y la arena, te pones ropa limpia, la de salir, y a cenar y explorar la noche goana. Siempre hay un concierto o un espectaculo, pero acaban pronto, a las diez, han puesto leyes para controlar la juerga, pero al final te buscas la vidilla y bien acabas de tranqui en el bar de Peter con toda la parroquia o se monta algun corro en torno a velas y hogueras en las playa para darle canha a la percusion, y ahi es cuando aparecen los personajes de verdad: “la bailarina-bruja devora hombres”, “el cantante de blues con pinta de estrella de cine”, “Juan el chileno” que esta como una cabra y canta canciones inconexas,… y tu te quedas hay sentadito en la arena, tomando tu Tiger bajo las estrellas y comentando la jugada con los compis. A la una o las dos, como mucho, cada mochuelo mochilero esta en su agujero bungalero.

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Y eso fueron estos dias en Arambol, un descanso, cargar pilas para seguir, pero curiosamente lo que me llevo alli no lo hice, no he reservado bungalo para navidad, al final no me gusto la idea, era como ponerle railes al viaje, mucho apego, y en este momento el viaje esta muy jugueton, muy pegado al movimiento y el movimiento muy pegado al viaje…

Ahora estoy en Panjim, he pasado aqui una noche. Panjim era el principal puerto portugues de Goa en la epoca colonial, esta en la desembocadura del rio Mandovi, y tiene mucha influencia portuguesa en la arquitectura, con muchas iglesias y casas coloniales de colores pastel, recuerda a Cuba. Desde aqui he visitado la mitica ciudad de Goa, hoy Old Goa, la puerta de las especias, con sus enormes iglesias blancas rodeadas de palmeras, tiene gran influencia jesuitica, ahora no es ni la sombra de lo que fue, llego a tener mas poblacion que Lisboa. Y estoy echo una piltrafilla, que por que?, porque me pille un hotel de “lujo” (30E) con tele internacional para ver el partido Barcelona-Madrid, un capricho, lo echaban a las dos y media de la madrugada, asi que he dormido poco y mal, y encima hemos perdido (sin comentarios).

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Esta noche cojo un bus que me dejara por la manhana en Hampi, despues de Hampi, en principio, me volvere a las playas para pasar alli las navidades y seguir recargando pilas para mas tarde, en principio, recorrer el sur de la India…  pero shanti, shanti, lo mejor sera esperar a lo que se depare mas alla del siguiente Summer Juice…

Los placeres de Arambol

diciembre 8, 2008

Y segui moviendome rapido, al menos al principio de la semana, quemando mapa. Y llegue a la ciudad con nombre impronunciable e inmemorizable, Aurangabad, que por otro lado es un nombre bonito, evocador, suena a los cuentos de Las mil y una noches o a constelacion bautizada por los persas. Pues alli me fui. Y me aloje en un agujero inmundo, y para que yo diga esto despues de dos meses recorriendo el norte de India y Nepal imaginaros como era el lugar, los banhos daban miedo, parecian unos decorados de peli gore de bajo presupuesto. Aurangabad es perfecta como campo base para visitar Ellora y Ayanta que son dos conjuntos monumentales (como suena eh!, conjuntos monumentales, se te llena la boca) con un monton de templos hindues, budistas y jainistas escavados y tallados en la roca, los dos lugares son heritage de la humanite, mon die.

Para llegar a Ayanta me pegue una palizilla en autobus, ademas estaba cansado por haber pasado la noche en el tren, pero merecio la pena, el lugar es precioso, como todo lugar elegido por monjes, si tontos no son, es una pequenha garganta rocosa en forma de herradura con un rio en el fondo, muy frondosa y humeda para la zona,  hay treinta cuevas, entre templos y monasterios escavados en la roca. Algunas de ellas son de la primera epoca del budismo. Hacia un solazo de aupa pero la visita estuvo muy bien, siempre podias meterte al fresquito de las cuevas, a las que tenias que entrar descalzo, algunos templos me recordaban a templos egipcios por lo grandes que eran. Por lo visto hay unos relieves, no consegui encontrarlos, en los que aparece Buda volviendo a su casa despues de alcanzar la iluminacion, vuelve para pedirle dinero a su mujer, el pillo, asi que mucha iluminacion mucha iluminacion pero al final quien pagaba las facturas era ella.

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Al dia siguiente, cogi otro bus y a visitar Ellora. El conjunto esta formado por  treinta y cuatro cuevas, ya sean budistas, jainistas o hinduistas, y es mas espectacular que Ayanta. Algunos templos son impresionantes, el que mas es el Templo hindu de Kailasa, que es la representacion del monte Kailash, morada de Shiva en el Himalaya, se tardo en tallar 150 anhos y es la mayor escultura monolitica del mundo, abarca el doble de superficie que el Partenon de Atenas y casi duplica su altura. Tambien hay algunos templos budistas preciosos, los jainistas son mas pequenhos pero tambien tienen su encanto. Otra vez me hizo un calor tremendo y ademas tuve que andar mucho porque las cuevas estaban bastante distantes.

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En Ellora tuve una revelacion, tranquilos que no se me ha ido la cabeza, respecto a mi estado animico durante los ultimos dias, y es que llevaba un par de  semanas que estaba de bastante mala hostia y el primero que se pasaba de la linea roja me lo comia, como el cuento de la cabra montesina, era el terror de los indios, de esto me di cuenta en Jaisalmer, concretamente cuando me comia un chocolat cake en una bolangerie de la parte vieja. Llevaba pensando bastantes dias sobre esto, el origen esta en el cansancio acumulado, la postbichalituana, el hecho de que algunos indios te cosifican, te ven como dinero con patas y a veces son muy pesados, tu tambien cosificas sin darte cuenta, y el viajar solo, porque el ir con alguien siempre te atempera. Ha sido muy interesante este tema, el darme cuenta de mi estado y el ir poco a poco corrigiendolo y superandolo, creo que es inevitable viajando tanto tiempo solo tener estos problemas, al final mi conclusion, la que alcance en Ellora, es que estar o sentirte de mala hostia es inevitable pero lo que si puedo elegir es enfadarme o no, lo ideal es mantener la serenidad, ser consciente del estado de animo que llevas e intentar razonarlo, y decidir lo mas justo y conveniente, porque no me gusta estar de mala leche, por mi y por la gente que no tiene culpa, al final pagan justos por pecadores. Ya paso la tormenta, fueron solo unos dias, pero como digo fue interesante. El otro dia cuando me acosaba el tipico conductor pesado de ricksaw (triciclo motorizado) y yo venia cansado de pasar ocho horas de tren, consegui pararme y pensar -que hago, me enfado o no?- y me enfade, bueno, fingi que me enfadaba, en ese momento valia la pena, era lo mas economico, le mande a freir esparragos, lo que me gusto fue que lo elegi, ya veremos si mantengo el tono.

Despues de Aurangabad me queria ir a Hampi, un lugar con otro conjunto de templos y un entorno espectacular, y me fui a la oficina de la estacion de tren para comprar el billete, pero resulta que es imposible ir directamente en tren y despues de que me explicaran amablemente durante media hora un itinerario complejisimo de trenes y buses dije, -ok, no problem, gime a ticket to Mumbai- y volvi a Bombay. El viaje en tren por la noche fue de lo mas pintoresco, me toco la litera de abajo y cuando me acoste tenia como a ocho indios en frente, una familia entera, estuve de buen rollo con ellos, viajaban sin reserva y se ponian donde podian, el caso, es que cuando me desperte habia como el doble de personas alrededor mio, muchos de ellos tirados por el suelo, un agobio y un show. Bombay estaba algo mas tranquila pero siguen bastante rayados. Alli pase una noche y decidi coger un tren a Goa para desde alli ir a Hampi. En el tren a Goa me encontre con un italiano, Alex, que conoci en el tren al Rajastan, estaba con otro italiano, David. Durante el viaje a Goa me convencieron de que la mejor idea para conseguir un buen alojamiento en las playas de Goa en Navidad, cosa que yo quiero, era ir ahora y pagar por adelantado, ya que luego se llena y suben los precios, asi que nuevo cambio de planes y me fui a la playa de Arambol con ellos. En el tren tambien conoci a Marti y Marina, dos hermanos catalanes, que acababan de llegar de Espanha para viajar cinco meses por India, asi que se me acabaron los dias de solitudine y recogimiento. Todos juntos nos fuimos en busca del bungalo sonhado cerquita de la playa, y aqui estamos.

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Llevo en la playa Arambol cuatro dias, y se esta de puta madre. Esta llena de mochileros y es muy turistica, pero es un paraiso, una delicia, sobre todo despues de dos meses dando tumbos de aqui para alla, tanto cansancio acumulado, contaminacion, ruido y demas, aqui acabas sucumbiendo placidamente al relax. En la playa hay vacas paseando a su bola, guiris en bikini, indios mirando y fotografiando a las guiris con bikini, hay viejos hippies aguantando el tiron con mucha dignidad, chiringuitos con su musiquita y sus cervecitas, unos bungalos muy cucos con sus hamacas (me he comprado una)… Ya ni me acuerdo de los templos de Hampi y no tengo ni idea de cuando me ire de aqui, se esta muy a gusto y con la gente que he dado todavia mas. Poco a poco me voy acostumbrando a no hacer nada, la verdad es que no me cuesta mucho, y el dia se te pasa de aqui para alla sin darte cuenta, que si un banhito, el breakfast, un paseo, un poco de hamaca, leer un rato, un zumito exotico, que si el internet, la comida, de tertulia con los compis, una cerve, mas hamaca (que gran invento!), otro banhito, y por la noche la cenita y a buscar donde esta la fiesta, que de momento no hay mucha, de hecho os escribo con cierta resaca, bendita sea, porque anoche estuvimos en una fiesta trance, la musica una mierda pero como molo un poquito de fiesta y de ambiente con sus cervecitas, menudo cambio con respecto a viajar por el norte, sufrir para luego disfrutar, el descanso del guerrero.

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Comiendo con Marti y Marina.

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De izquierda a derecha: David, Alex y Marti.

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Mi casita en la playa.

Y poco mas, ya os ire contando mis sufridas y dolorosas peripecias por estas playas de dios.

Lo no contado del episodio de la  bicha lituana

Cuando conte lo de la bicha lituana en Benares me autocensure, habia cosas que podian asustar a mi familia si no estaban bien explicadas y preferia contarselo de palabra, y ahora que todo esta explicado puedo escribirlo, la historia vale la pena por lo rocambolesco y por si a alguien le ocurre algo similar. El caso, es que como os conte tuve mucha fiebre y diarrea, de hecho hubo una noche en que gaste cinco calzoncillos, imaginaros porque, me pase toda la noche yendo al banho y lavando calzoncillos. Los medicos en Madrid me dijeron que en cuanto tuviera fiebre me fuera a un hospital para que me hicieran la prueba de la malaria, porque es dificil distinguir por los sintomas una gripe o una gastroenteritis de la malaria, y que si tardaba mas de 24h en llegar al hospital me empezara a tomar el tratamiento de la malaria. Esa noche tuve miedo de que tuviera malaria y el viaje se acabara, tan pronto. Al dia siguiente llame al seguro, el seguro me tomo los datos y me pidio el telefono de la Guest House, me dijo que me llamaria un corresponsal del seguro en Benares, me llamo al poco y me dijo que me mandarian un medico y que antes el medico me llamaria, pero el medico no llamaba y pasaron horas y horas y el medico no llamaba, asi que decidimos llamar nosotros, bueno las Silvias porque yo estaba muy debil, que majas, despues de varias llamadas al corresponsal y al medico nos dice el medico que mejor que vayamos al hospital.

 Asi que nos toco coger un ricksaw, me acompanho una de las Silvias,  y hacernos diez kilometros, ese ha sido el unico momento en este viaje en el que desee no estar viajando, vaya paseo. Cuando llegamos al hospital, un lugar sucio y cochambroso, me metieron en la consulta de un medico, habia como cuatro personas mas mirando o algo asi, el medico mientras me exploraba, solo me toco la barriga, estaba mas pendiente de las tetas de Silvia que de mi, y dijo a continuacion, -bien, hay que ingresarle-, nosotros le dijimos que nanai, la Silvia le puso firme, creian que era medico, y al final acordamos que primero me hicieran una analitica y la prueba de la malaria y despues veriamos. La extraccion de sangre para la analitica me la hizo Silvia porque no nos fiabamos, asi que imaginaros la situacion. La prueba salio negativa y la analitica decia que tenia cierta infeccion, lo que era obvio, descartamos el ingreso, porque nosotros no lo veiamos necesario, el medico propuso un tratamiento con un monton de antibioticos intravenosos, la cuestion para ellos era sacarle la pasta al seguro como fuera, o por el ingreso o por el tratamiento, yo en este punto delegue en la Silvia y ella despues de discutir con el doctor decidio que llamaria al hospital donde ella trabaja de enfermera para consultarle a un medico si el tratamiento era el adecuado. El medico espanhol despues de decirle los resultados de la analitica, a parte de reirse, dijo que nada, que casi no hacia falta ni antibioticos, nos dijo que me tomase un suave antibiotico via oral durante cinco dias y que nada mas, no era grave. Se lo dijimos a la gente del hospital y les jodio bastante, querian pillar por algun lado, hubo hasta cierta bronca y tension. Ya en la Guest House, las Silvias llamaron al seguro para quejarse y contar lo sucedido, y al dia siguiente el seguro me llamo para pedirme disculpas, yo les pedi por favor que no mandasen a nadie mas a ese hospital.

Moraleja: Al loro con los hospitales a los que te mande el seguro!, el seguro busca el coste minimo y el hospital el gasto maximo, si no os convence algo largaros, no os corteis, hay que ir a machete, es vuestra salud, comentarselo al seguro y buscaros por vuestra cuenta uno bueno y luego pasarle la factura al seguro. Lamentablemente hay algunos desgraciados que trafican con la salud de la gente.