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Mapa e itinerario final de Mi Gran Viaje

noviembre 17, 2009

Esta entrada es de resumen y era necesaria. Reduce Mi Gran Viaje de trece meses de duración a unas pocas líneas trazadas en un mapa y a un pequeño listado de países y nombres, parece mentira. Como podeis comprobar para la realización del mapa he utilizado los últimos avances técnicos. Espero que toda esta información ayude a l@s futur@s viajer@s. 

Mapa final de Mi Gran Viaje

(Para ampliar el mapa pinchar sobre la foto)

Itinerario final de Mi Gran Viaje

España – Madrid > India > Delhi > Kahurajo > Delhi > Risikhes > Gudaipur > Nepal > Pokara > Vuelta a los Annapurnas > Pokara > Katmandhu > India > Benares > Jodhpur > Udaipur > Bombay > Aurangabad > Bombay > Playa de Arambol (Goa) > Pamjim (Old Goa) > Hampi > Playa de Kudle (Gokarna) > Fort Kochin > Kottayam > Alappuza > Quilon > Kanyakumary > Madurai > Trichy > Pondicherry > Mamallapuram > Chennai (Madras) > Tailandia > Bangkok > Myanmar-Birmania > Yangon > Mandalay > Bagan > Kalaw > Nyaungshwe > Bago > Yangon > Tailandia > Bangkok > Camboya > Siem Riep > Sihanoukville > Ponh Pen > Vietnam > Saigon > Hoi An > Hue > Hanoi > Halong Bay > Sapa > Laos > Oudomxay > Luang Prabang > Vientiane > Don Det > Tailandia > Bangkok >  > Taiwan > EEUU > Los Angeles > México > México DF > Colima > Patzcuaro > Angahuan > San Cristobal de las Casas > Palenque > Mérida > Chichen Itza > Cancun > Tulum > Chetumal > BelizeGuatemala > Ciudad de Guatemala > Antigua > Chichicastenalgo > Panajachel > Honduras > Copan > Tegucigalpa > Nicaragua > León > Granada > Ometepe > Costa Rica > San José > Panamá > Ciudad de Panamá > Colombia > Capurgana > Cartagena de Indias > Venezuela > Caracas > Puerto Colombia > Ciudad Bolivar > Mérida > Colombia > Pamplona > Bogota > La Tebaida (Armenia) > Popayan > Ecuador > Tulcan > Quito > Riobamba > Cuenca > Perú > Tumbes > Trujillo > Lima > Cuzco > Ollantaitambo > Machu Pichu > Cuzco > Arequipa > Lima > Puno > Bolivia > Copacabana > La Paz > Sucre > Potosí > Uyuni > Tour por el Salar de Uyuni y las lagunas altiplánicas > Chile > San Pedro de Atacama > Argentina > Salta > Paraguay >Asunción > Encarnación >Argentina >Iguazú > Buenos Aires > Uruguay > Montevideo > Argentina > Cordoba > Mendoza > Chile > Valparaiso > Santiago de Chile > Argentina > Mendoza > Rio Gallegos (Patagonia) > Calafate > Chile > Punta Arenas > Argentina > Ushuaia > Buenos Aires > España – Madrid.

Final del viaje y vuelta a Madrid

octubre 22, 2009

Pues después de casi trece meses viajando alrededor del mundo ha llegado el final, Mi Gran Viaje se acaba. Mañana tomare un vuelo desde aquí, desde Buenos Aires, que me llevará hasta Madrid. Han sido trece meses al servicio de un viejo sueño y ha sido la mejor inversión en tiempo y dinero de toda mi vida. Trece meses de existencia nómada y mochila al hombro. Trece meses descubriendo y descubriéndome. Trece meses conociendo diferentes culturas y las maravillas que esconde nuestro planeta. Trece meses, veintitrés países y una vuelta al mundo. Trece meses donde me ha ocurrido de todo y casi todo bueno. Trece meses de inolvidables encuentros y de un montón de nuevos amigos. Trece meses donde he disfrutado del placer de viajar en soledad y en la mejor compañía posible. Trece meses donde he hecho lo que me ha dado la gana y cuando me daba la gana…

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Mi pasaporte y credencial, ahora parece más un album de cromos que otra cosa

Pero como contaba en una entrada anterior el ciclo viajero se acaba, podría seguir viajando mucho más pero ya no me apetece, me canse, como Forrest Gump, ahora quiero otras cosas, y me siento muy afortunado del hecho de poder elegir libremente dejar de viajar, igual que de poderlo haber elegido en su momento, en definitiva me siento muy afortunado, y más después de ver la cantidad de miseria y sufrimiento que asola nuestro planeta, pero este pensamiento no debería servirnos de autocomplacencia, sino de estimulo para trabajar en que las cosas cambien, ya no es cuestión de que otro mundo es posible, es que hay muchos mundos, y unos dejan en evidencia a otros, no hacen falta utopías para comprender porque la India es un infierno social y en Tailandia la gente vive, solo hay que comparar los países, su cultura y su historia, y todo queda claro, no hay más. El bienestar o sufrimiento de un pueblo es la resultante de acciones humanas concretas, todo depende de nosotros. 

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¿Y como me siento ahora? pues como os dije cuando cumplí un año de viaje, me siento contento, satisfecho y cansado, y durante estos ultimos días me siento agitado, emocionado y con mucha ilusión por la vuelta, y también tengo una extraña serenidad combinada con una sensación de estar en la sala de espera a otra vida, como en una cuenta atrás con el estomago lleno de mariposas… Un viaje asi es como un reseteo en tu vida, una perfecta estación entre un tramo y otro, una ocasión única para estar con uno mismo y escucharse, cosa que no hacemos en la vida cotidiana. Viajar es un placer en si mismo pero también es una oportunidad para ser mejor y para hacer mejor las cosas, y esto motiva, al menos asi lo veo ahora, ya veremos cuando lleve varios meses en Madrid agobiado por el estrés y el trabajo, eso si encuentro, por cierto que si alguien sabe de algún trabajo para un integrador social que avise, o para una restauradora porque Roberta en pocos días también se viene para Madrid y ya anda buscando curro.

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Y a toda esa gente que se ha paseado por este blog y que tiene la ilusión de hacer algo parecido a lo que yo he hecho durante este ultimo año, les querría decir que se animasen, que merece la pena, que es una gran inversión en uno mismo, que no se van a arrepentir y que no es tan peligroso como parece antes de hacerlo, y que no es tan difícil, de hecho es sencillo, lo importante es tener ganas e ilusión, y tampoco es tanto dinero, un coche nuevo vale más del doble que este viaje y nadie se escandaliza cuando alguien se lo compra. Así que ánimo y pasad al otro lado del espejo, y si nos lo contáis mejor que mejor.

Bueno, pues el viajar termina en este blog pero el blog todavía no termina, tengo pensado hacer una entrada desde Madrid contando como ha sido el aterrizaje y como me he sentido, creo que puede ser interesante, así que habrá un epilogo madrileño y alguna cosita más. Así que todavia es un hasta luego. La próxima vez escribiré desde casa, casi nada!…

¡Machu Picchu!

septiembre 8, 2009

Como el viaje ya no era sine die decidí comprarme un reloj. Ritualice. Llevo todo el viaje sin reloj y el anterior se estropeo justo antes de partir. Para tan crucial compra elegí una ilustre relojería del centro de Quito, Relojería León, regentada por Don Marco Bolívar León, relojero profesional. De su coqueto y surtido escaparate elegí, por catorce dólares, un “Casio water resist” azul eléctrico de los de toda la vida, con cronometro y todo. Ya tengo tiempo.

Y con el tiempo prendido en la muñeca seguimos rumbo sur. Continuamos disfrutando del precioso paisaje andino de Ecuador, culebreando con nuestro autobús entre montañas y pasando junto a las faldas del impresionante Cotopaxi. Y llegamos a Riobamba, un lugar en donde ni siquiera deshicimos las mochilas. Aun así, Riobamba tiene un paseíto, de esos de los de café entre medias, y una catedral con una bonita portada, aunque lo más destacable de Riobamba es la imagen del majestuoso volcán Chimborazo asomándose a las calles de la ciudad. En Riobamba compramos los billetes para el famoso tren de la “Nariz del Diablo”, el llamado en su tiempo “el ferrocarril más difícil del mundo”, un tren que mediante un zigzag cavado en roca, y avanzando y retrocediendo, unía la costa ecuatoriana con Quito salvando la gran altura andina que separa los dos puntos. En la realización de esta enorme obra murieron en torno a 4000 esclavos negros de Ecuador y Jamaica, mano de obra forzada que casi no se menciona en ningún lado, y la guía del tren, pobrecita mía, llego a decir que murieron tantos por su culpa, porque no utilizaban los explosivos correctamente, que cada uno busque el calificativo más adecuado a esta afirmación. Estuvo bien el viajecito en tren, nosotros lo hicimos desde Alausí, es una auténtica “montaña rusa” andina entre preciosos paisajes. Yo me había currado un video de 19 minutos del recorrido del tren, pero de momento los virus de todos los pelajes que habitan en mi tarjeta no me dejan colgarlo, a ver si puedo en el futuro.

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La Nariz del Diablo.

Del tren de la “Nariz del Diablo”, de Alausí, continuamos hasta Cuenca, y la encontramos en fiestas, era la virgen de agosto, que nunca me acuerdo como se llama, y tuvimos la suerte de ver bailes regionales por las calles y la suelta de globos de papel en la noche que volaban con la llama de una pequeña candela en su interior, era precioso ver como ascendían y se alejaban cubriendo el cielo estrellado con sus caprichosas constelaciones de colores, aunque de vez en cuando te caia alguna que otra gota de cera caliente, precioso. En Cuenca también vimos nuestras primeras ruinas incas, dimos nuestros paseítos de rigor, comimos en un suculento vegetariano, y no recuerdo más a parte de los mármoles azules de las cúpulas de su catedral. Y de Cuenca partimos hacia el Perú, y el viaje no fue baladí, ocurrieron cosas, y cosas bastante extrañas. Para empezar nos pusieron la peli de Cobra en el autobús, y de repente en mitad de una de las matanzas de Estallone, de esas en las que no se quita las gafas de espejo ni el palillo de la boca, paran el bus y suben dos personas muy aceleradas y atacadas, eran dos taxistas que buscaban al responsable del atraco a un compañero en esa misma carretera hacia solo unos minutos, fue un momento de mucha tensión, después de rastrear entre el pasaje no encontraron al caco, y siguieron su búsqueda, el caso es que al rato, aun duraba la matanza “del Silvestre” en la pantalla, una pasajera, una chiquilla que viajaba con su bebé, empieza a dar gritos y alaridos, yo pensaba que le había pasado algo al niño, pero no, era a ella, se le habían quedado paralizados los dos brazos, y estaban rígidos y como girados, me recordaba a los enfermos de poleo, estaba muy asustada y nerviosa, se monto un revuelo tremendo y después de dirimir con la concurrencia se determino que se llamara a una ambulancia, pero estábamos en mitad de la nada, así que se pensó en llevarla al hospital más cercano, y que su cuñada, que viajaba con ella, se bajara y la acompañara, pero ellas no querían, por lo visto la enferma era inmigrante ilegal, era peruana, hicimos lo posible por convencerlas de que era grave pero no querían, tenían miedo. Al final tumbamos a la chiquilla para que estuviera más cómoda y la Roberta se ocupo del bebé, la cuñada de repente se desentendió de todo el tema, todo muy raro, yo seguí insistiendo para que fueran a un hospital pero nada, y el conductor pasaba de todo, una película tremenda. El caso es que después de un buen rato se le paso la parálisis, todos nos tranquilizamos un poco y seguimos viaje. Yo me estrese bastante por el hecho de que no querían bajar a que la atendieran a pesar de que ya se le hubieran pasado los síntomas. Menudo viajecito, al menos quitaron la peli de Cobra.

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Joder! tiene el palillo hasta en la portada, la cantidad de mierda que hemos visto de pequeños.

El paso de Ecuador a Perú se nota y mucho, el paisaje cambia radicalmente, siguen siendo los Andes pero desérticos, así que de golpe dejamos atrás el verdor ecuatoriano y nos adentramos en el árido Perú. La primera parada en Perú la hicimos en Trujillo, que nos gusto mucho. Esta en mitad del desierto, entre los Andes y el Pacífico, tiene un aire árabe por las construcciones, los colores y la luz, y una bonita plaza principal muy restaurada. Pero lo que más me gusto es el ambiente de las calles al anochecer, se llenan de gente paseando de aquí para allá, con muchas ganas de disfrutar el final del día, esto es algo que me ha gustado mucho del Perú, la alegría en la calle al atardecer, me conecto un poco con España. Desde Trujillo visitamos en un tour la Huaca del Dragón y las ruinas de la ciudad de Chan Chan (1300 AC), es la ciudad de adobe más grande del mundo, un paisaje espectacular de adobe derrumbado al borde del Pacífico, los dos lugares pertenecieron a la cultura Chimu, cultura pre-inca. También en Trujillo empezamos a disfrutar de la variada y rica gastronomía peruana, incluyendo la comida chifa, excepcional caso de simbiosis de comida china y criolla. La variedad peruana fue un alivio después del sota, caballo y rey que traíamos desde Centroamérica, es decir: arroz, frijoles y pollo.

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Chan Chan.

En Trujillo nos cogimos un bus de lujo que nos llevo por preciosos paisajes desérticos al borde del Pacífico hasta Lima, en ocasiones la carretera era una línea entre enormes dunas empinadísimas que caían al océano, un espectáculo. En Lima estuvimos de paso ya que teníamos que irnos camino de Machu Picchu, habíamos reservado los billetes de tren hacia un mes y no quedaba otra, así que paramos un día en Lima y nos fuimos a Cuzco, también llamada Cusco, la mítica capital inca y del virreinato español del Perú, el ombligo del mundo para los incas. Una ciudad preciosa construida sobre las piedras de la antigua urbe inca, ruinas y herméticos muros incas coronados por solemnes iglesias católicas. Quizás, junto con Antigua, en Guatemala, y con Quito, Cuzco es de las ciudades más bonitas que he visitado en el viaje americano. Pero Cusco tiene una trampa, una maldición inca, la altura, está a 3400 metros de altura, lo que supone un “soroche” (mal de altura) asegurado, y más viniendo en un día desde Lima que esta a nivel del mar, nosotros tuvimos un poco, no demasiado, pero lo suficiente para estar cansadillos, embotados mentalmente y dormir mal, es lo que hay. En Cusco estuvimos un par de noches sobrellevando el mal de altura y ratoneando despacito la ciudad, nos gusto mucho.

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Plaza de Armas, Cuzco. Foto>Roberta

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Calles de Cuzco, el muro de la izquierda es inca. Foto>Roberta.

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Foto>Roberta

Desde Cusco marchamos en un autobús local atravesando el Valle Sagrado inca hasta el pueblo de Ollantaytambo, enclavado entre montañas y al pie de la mítica ciudadela donde los incas, guiados por Manco Inca, derrotaron por primera vez a los españoles. En Ollantaytambo teníamos que coger el tren a Machu Picchu a la mañana siguiente, y de paso nos alivió un poco el mal de altura porque está un poco más bajo que Cuzco, pero se nos presento otro problema, y es que “a perro flaco todo son pulgas”, y es que se nos ocurrió hacer una cena de sándwiches en el hotel, muy típico nuestro, y para ello compramos un rico queso fresco en un puesto del mercado, de esos con suero y todo, ya nos vale! en que estaríamos pensando, exceso de confianza quizás. El caso es que nuestra amiga la diarrea volvió a visitarnos, y encima en la mañana que íbamos a visitar Machu Picchu. Nos teníamos que levantar a las 4.30 de la mañana para ir a coger el tren y justo recién levantado atacó la bicha, yo fuí el primer afectado, maldita sea!, no tenía diarrea desde Guatemala y me tenía que dar justo ese crucial día del viaje, afortunadamente era leve y pude seguir, pero me dejo debilucho. A Roberta le atacó a la vuelta de Machu Picchu y le dió más fuerte, le duro dos días, lo paso mal la pobrecilla.

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Muro interno de la ciudadela de Ollantaytambo, impresionante el trabajo y el encaje de la piedra.

En el tren conocimos a cuatro chicas vascas que habían estado haciendo un voluntariado en el interior del Perú, en seguida hicimos buenas migas y a mí me sirvieron también para olvidarme de la diarrea en ciernes. Estaban, al igual que nosotros, emocionadas con el hecho de conocer el mítico Machu Picchu, este lugar tiene algo de especial y mágico que atrae a todo el mundo, un poco como las pirámides de Egipto. Así que  en buena compañía y con muy buena conversación, nos contaron muchas cosas interesantes de su voluntariado, nos fuimos tod@ junt@s de la mano a visitar la maravilla que es Machu Picchu.

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En el tren a Machu Picchu, con nuestros gorros andinos recien comprados, a mi se me nota en la cara la diarrea. Foto>Isabel

Machu Picchu era uno de los lugares estrella de este viaje, quizás el que más deseaba conocer, y no me defraudo, es espectacular, una auténtica maravilla escondida en mitad de los Andes, y luego esta lo que no suele salir en las fotos, el entorno, el entorno increíble de montañas enormes y preciosas alrededor de la mítica ciudad. Nosotros nos dedicamos a patearla y a contemplarla desde distintos ángulos, hicimos muchas fotos y de vez en cuando nos quedábamos embelesados y en silencio contemplando la ciudad que tanto rondo nuestra imaginación en el pasado y que ahora teníamos delante, y en bajito te repetías – ¡Machu Picchu!-, un lujo de día, y de compañía, estuvimos muy a gusto con Igone, Isabel, Leire e Itsaso, muy buen rollo, encima nos hizo muy buen tiempo, tanto que tod@s acabamos quemados por el Sol, pero encantaos, ni te importaba. Hicimos una comida de extranjis, esta prohibido, contemplando las maravillosas vistas, y para terminar, y siguiendo a Itsaso, hicimos todos juntos “el saludo a la tierra”, unas asanas de yoga, que fue el perfecto final a la visita más esperada. Porque para esto viajamos, por lo menos yo, para conocer lugares como Machu Picchu, lugares que ya habitaban en nuestra imaginación y que necesitamos conocer, y para conocer lugares que ni por asomo nos podíamos imaginar, por ejemplo: Bagan, en Myanmar, o Angkor, en Camboya, o Teotihuacan, en México DF, o los Annapurnas y el desierto de Kali Gandaki en el corazón de los Himalayas…

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Foto>Roberta

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Las feminas al completo, de izquierda a derecha: Roberta, Isabel, Leire, Igone (delante) e Itsaso (detras).

Munduz Mundu!! (a través del mundo!). Leire es profesora de una Ikastola (centro escolar donde se imparten las clases en vasco) en Iruña (Pamplona), anualmente se hace una fiesta entre todas las ikastolas de Iruña, el Nafarroa Oinez, una celebración de la lengua vasca a través del mundo pero con una identidad propia, y este año le ha tocado a la ikastola de Leire (Ikastola Paz de Ziganda), y se les ha ocurrido, entre otras cosas, que los profesores se hicieran fotos con el lema de este año en un cartel, Munduz Mundu!, allá donde se fueran de vacaciones. Y aquí va el granito de arena de Mi Gran Viaje a esa celebración, Nafarroa Oinez Munduz Mundu!!!.

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Y todos al completo, después de la comida y antes del saludo a la tierra, ya estabamos coloraos eh!.

Después del éxtasis de Machu Picchu y de despedirnos de nuestras compañeras machupicheras tornamos a Ollantaytambo, donde Roberta sucumbió a la diarrea. Pero afortunadamente al día siguiente estaba mejor y pudimos seguir con el plan previsto, el cual era recorrer varios yacimientos incas del Valle Sagrado con las mochilas al hombro para acabar durmiendo de nuevo en Cuzco. Fue otro día intenso y lleno de sorpresas, primero empezamos por la ciudadela de Ollantaytambo, de la que ya os he hablado, y luego enlazando buses locales vimos Moray y Chinchero, y de regalo inesperado tuvimos la visita a los salares de Moray.

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Un servidor en la ciudadela de Ollantaytambo, algo cansado, mucho sol y poco gorro, o poco gorro y mucha cabeza.

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Moray.

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Salar de Moray.

Y al día siguiente desde Cuzco visitamos, también en bus local, el maravilloso yacimiento de Pisac, toda una sorpresa, es un conjunto de ruinas y caminos incas encaramados a una bonita montaña desde donde se ve un precioso paisaje, recorrerlo supone cerca de unas dos horas y merece la pena, a mi me encantaron los caminos incas, de hecho ya me he prometido a mi mismo que haré en el futuro un buen trekking por el Valle Sagrado, sea el Camino Inca (Capac Ñan) o no. Por cierto que Roberta al volver a Cuzco tuvo como una especie de revelación-fijación gastronómica, quizás efecto rebote de la diarrea,  y redescubrió el pollo asado, se tiro como tres días apasionada por los cuartos de pollo asado, casi lo exaltaba, y yo, pobre de mí, me vi arrastrado irremediablemente.

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Parte del yacimiento de Pisac.

De Cuzco nos fuimos a Arequipa, saliendo así de la altura andina, allá estuvimos un par de días muy de tranqui y ya pensando en la vuelta a Lima. Lo más destacable de Arequipa es el Monasterio de Sta Catalina, un enorme monasterio donde las hijas de las familias ricas de la ciudad se entregaban a la comunión con cristo después de pagar una gran dote en monedas de plata, eso si en apartamentitos individuales y con sirvientas eh!, que te vas tú a creer, debió ser un lugar curioso y lleno de intrigas e historias, como dijo un obispo al visitar el monasterio – ¡Esto es un Babel de mujeres!-.

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El monasterio esta muy restaurado y enfocado al turismo, pero pasamos allí una buena mañana y nos inflamos a echar fotos.

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Foto>Roberta

Y de Arequipa de vuelta a Lima, para ver lo que nos dejamos sin ver, es decir: un par de museos y un par de barrios, y para despedir a Roberta, sí, mi romana se me fue desde Lima hace ya unos días, se volvió a Roma y después marchara a Atenas, a la boda de la sua sorella, Auguri Gulia e Georgos!. Así que fueron días de despedida. Parece ayer cuando apareció en el aeropuerto de Cancún dispuesta a aguantarme durante tres meses. Así que eso, solito que me he quedado de nuevo. Pero sin dramas eh! que tampoco queda mucho para que volvamos a reencontrarnos. Ciao Romana!, hasta luego!

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Plaza de Armas, Lima.

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Semaforo y palomas de Lima.

De la ruidosa y caótica Lima, ciudad que no me gusto mucho, me marche en un sprint busero hasta Puno, a 3800 metros de altura y a orillas del Lago Titicaca, y donde volvió a asaltarme el mal de altura, y desde Puno cruce la frontera y me pase a Bolivia, a Copacabana, también a las orillas del  precioso e intensamente azul Titicaca, allí pensaba quedarme unos días y escribir esta entrada del blog, pero el mal de altura y una serie de factores, entre ellos porque me dio la gana, me vine para La paz, atravesando el altiplano boliviano y El Alto, lugar muy entrañable y especial para mí. Y aquí estoy, sigo con un poco de mal de altura, ya menos, algo cansado de tanto bus desde Lima, y algo despistado con el hecho de volver a viajar de nuevo solo, estoy en pleno duelo y en plena elaboración del nuevo “software viajero” para lo que me queda, para la última parte de Mi Gran Viaje, apenas siete semanas y muchos lugares que recorrer: Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, San Pedro de Atacama, en Chile, norte de Argentina, Paraguay, Asunción, Iguazú… y más. Hasta pronto. Ultreia!

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)

El caminante del mundo en la mitad del mundo

agosto 12, 2009

Para despedirnos de Nuria, “la peregrina que camina entre lobos”, hicimos una cenita suculenta en su preciosa casa y junto a sus compañeros de piso, Ella y Juan Guillermo. Una casa muy inquietante por cierto, donde las fuerzas del mal y del bien luchan rozándose y silenciosamente… En la cena hubo pasta de Roberta, como no, y riquísima, como no, crema de verduras de Nuria, también rica eh!, y yo deleité con un sofisticado cóctel de kalimocho bien fresquito que hizo las delicias de la concurrencia no ibérica, el brebaje malasañero hizo aflorar las hormonas de las féminas de la cena tras ponerlas piripis, cuando esto ocurre es mejor observar en distancia, como hicimos Juan Guillermo y yo.

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De izquierda a derecha: una amiga de la casa, Juan Guillermo, Roberta, Ella y Nuria.

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Después de la cena y la euforia kalimochera.

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En plena euforia kalimochera y de exhaltación de la feminidad. Casi rompen la hamaca.

Adiós Candelaria, adiós Bogotá. ¡Buen camino Nuria!…

La cena fue una perfecta despedida de Bogotá, una ciudad que nos ha gustado mucho y que sirvió de reposo tras tanto vaivén desde Centroamérica, aunque sabemos que solo hemos conocido el lado amable de la ciudad, sabemos que hay otra ciudad llena de infravivienda y pobreza que se encarama a los cerros circundantes, como en todas las capitales americanas que llevamos visitadas, son barrios que no nos atrevemos a visitar sin cicerone para no salir trasquilados, pero que son la verdadera realidad cuantitativa americana, la que mira desde los cerros la ciudad bonita y baja a visitarla ante la mirada temerosa de los blanquitos de espíritu, el miedo al pobre esta en el aire, y tod@s lo respiramos con una bocanada de nausea que nos jode el alma lentamente.

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De Bogotá salimos despacito, combatiendo la pereza de la comodidad, el objetivo era encontrar un lugar pequeño entre montañas donde seguir con la cura de tranquilidad y descanso. Tras consultarlo con Ella y Juan Guillermo decidimos que iríamos a Armenia, en el corazón del eje cafetero colombiano… Así que después de ocho horitas de buseta arribamos a Armenia, buscamos hotel, era ya de noche, y de camino atravesamos los gases lacrimógenos que lanzaba la policía contra las aficiones de un partido de futbol que había acabado muy mal, así que todavía con el picor en la garganta llegamos a un hotel, no recuerdo el nombre, le preguntamos por una habitación y nos dio un precio que superaba nuestro presupuesto, le dijimos nuestro máximo, y la recepcionista nos dijo -por ese dinero les mando aquí- señalando el cartel publicitario de un hotel que tenía a su espalda, “HOTEL EL EDÉN TROPICAL”, el cartel tenia fotos de unas idílicas habitaciones que nos hizo salivar y aflojar los músculos a la vez, -esta muy cerca de aquí, en un pueblito, en La Tebaida- nos dijo, -¡¿como se llega allí?! respondimos con las pupilas dilatadas y tras saborear el nombre del pueblo… Y allá que nos fuimos. Pero no iba a ser tan fácil llegar, porque La Tebaida esta lleno de lugares que se llaman El Edén, el conductor del autobus nos dejo en mitad de la nada frente a una urbanización llamada El Edén, de allí nos indicaron a un hotel que se llama El Edén pero que no es tropical, y finalmente unas mujeres que salían del trabajo nos acercaron en su Renault 4 al verdadero Edén, pasando antes por un aeropuerto también llamado El Edén. No es fácil encontrar el paraíso. Por cierto, el hotel de Bogotá se llamaba El Dorado, todo encaja.

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Buscábamos un lugar excepcional y acabamos en un lugar cualquiera, en La Tebaida, eso si, un lugar real, la Colombia real, y nos gusto. Además las fotos no nos engañaron, el hotelillo donde recalamos estaba muy bien, tenía una ducha con un potente chorro de agua caliente, y había tele por cable y todo. En La Tebaida completamos la cura de relax y fue un excelente punto desde donde visitar la zona. La Tebaida no tiene nada monumental, todo fue arrasado por el terremoto de 1999, tras aquello las casas son de un piso y las iglesias auténticos bunkers con torres menudas. Durante los días que pasamos en La Tebaida visitamos Armenia, a donde íbamos de paseo y a comer helados de salpicón (tutifruti), y Salento, un precioso pueblo entre montañas, era lo que más se parecía a lo que buscábamos en un principio, pero es de mentirijillas, preferimos nuestro auténtico Edén de Tebaida. Y también visitamos un bonito jardín botánico con un mariposario que nos encanto, también tenía un observatorio de aves y un robotario-insectario. Ah! durante esos días me dio un ataque fuerte de rinitis que me dejo abatido, y también comprobé definitivamente la inbatibilidad de Roberta jugando al chinchón, he creado un monstruo.

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Salento.

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Más Salento. Foto-Roberta

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En el mariposario. Mariposas buho. Foto-Roberta

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Y del Edén Tropical de Tebaida nos fuimos a Popayán, “la ciudad blanca de Colombia”, era una perfecta escala camino de la frontera ecuatoriana, y un bonito pueblo donde celebramos el cumpleaños de Roberta, sí sí, la Roberta cumplía años el 7 de agosto, así que a parte de disfrutar de los paseos por la blanca ciudad de Popayán hubo tiempo para soplar las velas…

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El pastel estaba incomible, en teoría era una tarta de frutas pero en el paladar era un cartón intragable, le dimos dos cucharazos y visto el gusto decidimos pedirle un recipiente a la camarera para llevarnos la tarta a casa, no llego a casa. La hemos otorgado el titulo de “peor comida de todo el viaje”. Que se le va a hacer, eso si, nos reímos un rato y Roberta pudo pedir su deseo.

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La cumpleañera posando para la ocasión.

Y de Popayán a la frontera ecuatoriana tras muchas horas de autobús. Cruzamos la frontera y decidimos dormir en Tulcán ya que si continuábamos hasta Quito llegaríamos muy de noche y no era plan. De Tulcán solo recuerdo que cenamos en un chino. A la mañana siguiente continuamos hasta Quito, traspasando la línea del Ecuador, y entre unos paisajes andinos preciosos, se noto el cambio geográfico y humano, entrabamos en el antiguo mundo inca, y lo indígena nuevamente aparecía en nuestro viaje, un gustazo. Los valles andinos ecuatorianos son muy bellos, son suaves, de tonos pardos y coronados por impresionantes volcanes nevados. Así que llegamos a Quito con la nariz pegada al cristal del autobús.

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Quito es la ciudad con mayor riqueza monumental que he encontrado hasta ahora en mi viaje americano, tiene una zona histórica enorme y repleta de bellos edificios, iglesias y plazas. Es una ciudad que te ofrece mucho. Nuestra llegada coincidió con la víspera de la fiesta nacional ecuatoriana, el 10 de agosto, día de la independencia, este año se cumplen 200 años de aquello. De hecho América entera esta celebrando o preparándose para celebrar el bicentenario de la independencia de España. Nosotros, como os decía, llegamos la víspera, la que llaman aquí “velada libertaria”, es una noche especial en la que Quito se llena de actividades culturales y fiesta, asi que aprovechamos y nos unimos a la celebración, fuimos al teatro y al cine, todo ello gratis, y no seguimos hasta más tarde porque estábamos cansadillos, muy buen ambiente.

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Foto-Roberta

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Estas niñas se dedican a limpiar zapatos por las calles de Quito, pero ahora estan descansando mientras se comen un helado. Una estampa lamentablemente muy habitual en América Latina.

A parte del paseo y del vagabundeo por la ciudad un día nos animamos a subir al famoso teleférico de Quito. Sube hasta una cumbre cercana, y la vista desde allá arriba era espectacular, se veía la enormidad de Quito alargándose por el valle y trepando por los cerros cercanos, y más atrás las montañas andinas, y los volcanes nevados: el Cayambe, el Antisana y el espectacular Cotopaxi, todos ellos por encima de los 5700m de altura. Hacia mucho frio allá arriba, asi que bajamos raudos y veloces y nos fuimos a tomar un canelazo calentito a la bonita zona de La Ronda, esta bebida nos tiene enganchados desde Bogotá, es un brebaje caliente compuesto por aguardiente, canela y más especies que te deja el cuerpo arreglado en segundos.

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Abajo Quito, al fondo el Cotopaxi

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El Cotopaxi.

El otro día, paseando las calles del Quito antiguo me adentre en la tienda de una curandera, estaba llena de plantas medicinales y mil cachivaches, ella, la curandera, me miraba sonriente mientras hacia equilibrios recostada entre dos sillas, era vieja y tenia la dentadura bastante incompleta, -siéntese- me dijo, -no gracias, prefiero estar de pie- le respondí, -¿¡no esta cansado!?- me respondió entre carcajadas dejándome ver mejor su boca mellada, yo flipaba, no entendia, y al momento mi atención se centro en la pequeña televisión que ella estaba viendo, -es la toma de posesión del Presidente Correa- comento. A pocos metros de donde estábamos se estaba celebrando la cumbre de Unasur, reunía a casi todos los presidentes sudamericanos, una cumbre donde el asunto protagonista era la instalación de las bases de EEUU en Colombia, toda una amenaza para la región, a Obama se le empieza a ver el plumero. Recuerdo que el político que hablaba en ese momento empezó a citar un texto de  Galeano en donde hablaba del concepto de utopía y de como esta nos ayuda a caminar. Yo seguía de pie en la tienda y miraba absorto. De repente la vieja mellada me dijo – ¿es usted caminante del mundo?-, yo me quede mirándola y flipando, la sonreí y la respondí – algo así-, – y esta cansado, ¿verdad?- me dijo, -si, algo- volví a responder mientras seguía sonriéndola. En ese momento comenzó a meterme una perolata de que si la vida es tal y cual y pascual, y dejo de interesarme, la corte como pude y salí de la tienda. Ha sido uno de esos encuentros mágicos del viaje, del camino. Y sí, como os decía en entradas anteriores, ya ando cansadillo de dar tantos tumbos por esos mundos de diox, aunque también tengo muchas ganas de disfrutar de lo que me queda de viaje. Contradictorio pero muy lógico. Y como os conté en entradas anteriores el viaje ya no es sine die, y ahora lo es aun menos, ya he comprado el billete de vuelta a Madrid, el 24 de octubre saldré de Buenos Aires rumbo a casa. Llego un domingo, ya le he dicho a mi madre que me haga cocido. El futuro inmediato se ha concretado, la siguiente flecha amarilla esta a la vista. Debido a una serie de factores, y al hecho de que con los estragos de la gripe en Argentina los vuelos están muy baratos, y después de mucho meditar, me he lanzado a comprar el billete de vuelta, y poner fecha final a este Mi Gran Viaje. Ya me esta dando pena.

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Foto-Roberta

Y siguiendo con el viaje, ayer estuvimos en “la mitad del mundo”. Para llegar a “la mitad del mundo” hay que coger los autobuses Transhemisféricos, no es coña, se cogen en el norte de Quito y hay que llegar hasta el final de la línea. Durante este viaje fantástico el ayudante del conductor se asoma de vez en cuando y grita -¡¡a la mitad del mundo!!-, mola. El pasaje del autobús a “la mitad del mundo” no tiene nada de extraordinario, la mayoría son habitantes de Quito metidos en sus quehaceres cotidianos, de hecho ellos no van a “la mitad del mundo”, se quedan por el camino. Nosotros si que llegamos. Llegamos y fuimos rápidamente a hacernos fotos haciendo el tonto sobre la línea del Ecuador, que esta pintada en el monumento de “la mitad del mundo” que es como se llama acá a la línea del Ecuador.  Y resulta que “la mitad del mundo” esta rodeada de montes pelados y tiene una plaza de toros, y dos campos de futbol, ¿quien se lo iba a imaginar?, aunque bien pensado ¿por que no?, al fin y al cabo la mitad del mundo es un lugar cualquiera. Aunque a lo mejor no tan cualquiera, por lo visto la tribu de los Quitus, pre-incas, determinaron también aquí “la mitad del mundo”, mucho antes que la expedición francesa que en 1736 pinto la línea imaginaria del Ecuador en estos lares, los Quitus rendían culto al Inty-Ñam o Camino del Sol. Nosotros después de aburrirnos de hacer el tonto en la línea del Ecuador nos compramos unos helados y nos volvimos a Quito, en los Transhemisféricos, por supuesto.

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El caminante del mundo en la mitad del mundo. Foto-Roberta

Y hoy es nuestro último día en Quito. Roberta esta deambulando sola por la ciudad y dibujando iglesias, y yo me estoy dedicando a darle caña a la palabra y a las teclas. Mañana volveremos a coger rumbo sur por la carretera Panamericana, la cual no debéis imaginar como una flamante autopista sino como una mala carretera secundaria española, en el mejor de los casos. Hasta pronto.

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Foto-Roberta

(Para una información más detallada sobre transportes, alojamientos, fronteras, gastos y demás consultar la entrada Datos Prácticos del Viaje IV, julio 09)

De Caracas a Bogotá

julio 30, 2009

Venezuela no ha sido país para estos mochileros ¿que por qué? porque nos convertimos en daños colaterales de la política monetaria del gobierno Chávez, me explico: En Venezuela existen dos tipos de cambio, “el cambio oficial” y “el cambio del mercado negro”, el cambio oficial, el que marca artificialmente el estado, da un cambio de un euro por 2800 bolívares, y el cambio del mercado negro, el de la calle, y más cercano a la realidad monetaria internacional, da un cambio de un euro por 7500 bolívares!!, demencial. El problema es que estos desgastados mochileros han llegado al país del socialismo del s.XXI sin dólares ni euros en metálico, ya que no sabíamos nada de esto, ni lo podíamos imaginar, por lo que no nos quedó más remedio que sacar dinero de los cajeros a precio oficial, esto supuso que para nosotros Venezuela fuera como estar en Europa a nivel de precios, y a veces más caro, por lo que hemos gastado el doble de lo acostumbrado y hemos estado en el país la mitad de lo pensado. Supongo que esta política tendrá motivaciones macroeconómicas de peso, pero a nosotros nos ha jodido de lleno y nos hemos sentido engañados, ya que encima no hay reciprocidad, es decir, los bancos te venden bolívares a precio oficial pero no te venden ninguna divisa extranjera a precio oficial, unos listos.

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“La troupe de Mi Gran Viaje” en la gira por Venezuela y Colombia.

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Caracas. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

Como os contaba en la entrada anterior, después de pasar unos días en Caracas nos fuimos a buscar una playita en el Caribe venezolano donde hacer unas pequeñas vacaciones del viaje (je!) y cargar pilas. Caracas nos ha gustado mucho, a los tres, tiene mucha vida y se la nota en plena efervescencia debido al momento político y social que vive el país, un momento de transformación social que proyecta muchas ilusiones en el futuro, Venezuela es el laboratorio del socialismo latinoamericano, en este país se esta concretando una mezcla de nuevas y viejas recetas del socialismo con el objetivo de buscar un modelo mejor, que rompa y resuelva la miseria y la precariedad en la que vive la mayoría de la población. No hay soluciones ideales y perfectas, hay soluciones posibles y menos malas, lo que al final las convierte en las convenientes.

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Mural en las calles de Caracas.

La zona de playita elegida para pasar unos días fue Puerto Colombia. Allí nos alojamos en una casa particular para ahorrar, y resulto ser el nido de un grupo de adolescentes politoxicómanos comandados por un surfer carismático, al que apodamos “Paquirrín”, no eran mala gente aunque tuvimos que andar con mil ojos y manteniendo las distancias. No dejaban de ser unos inofensivos chavalillos que no saben en la mierda en que se están metiendo, la coca les perdía, una pena. Para sufragarse la adicción alquilaban las habitaciones y organizaban pequeñas fiestas en su chalecito, con aromas a Scarface, donde llevaban a guiris viciosetes que captaban a través de una angelical inglesa-gancho en el pequeño malecón del pueblo, les ponían Vive La Fete a todo meter y los lonchazos se escuchaban desde nuestras habitaciones, menudo ambiente post-trainspotting caribeño…

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Como un p_ _ _ marciano cogiendo cocos…

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Después de ver estas dos fotos no se con que quedarme, si con el moñito del Joaquín o con el modelito de Roberta.

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Joaquín desplegando sus artes amatorias con una simpática lugareña.

Al margen del pakirrismo, los días en Puerto Colombia se caracterizaron por la playa, los bocatas de jamón, las tapitas de coco y las cervecitas nocturnas en el malecón, donde todo el mundo se reunía al atardecer. Puerto Colombia es una zona de turismo local, donde los caraqueños se escapan los fines de semana con sus neveras portátiles llenas de ron y refrigerios para disfrutar con la familia y amigos a la orilla de sus preciosas playas. Nosotros dormitamos y descansamos a gusto bajo los cocoteros caribeños y hasta algún día nos activamos para visitar en lancha alguna playa más alejada, estuvieron bien esos días playeros, fue chévere. Cuando nos sentimos plenos de playa y pakirrismo, y lo suficientemente quemados por el Sol, decidimos poner rumbo a Ciudad Bolívar, ciudad a orillas del Orinoco y lugar desde donde se visita el mítico Salto del Ángel.

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Playa Grande, Puerto Colombia.

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Foto-Roberta

Cuando vimos el rio Orinoco por primera vez nos quedamos embelesados y alucinados ante ese enorme torrente de aguas marrones, y nos mirábamos y nos decíamos con asombro-…el Orinoco…-, y volvíamos nuestra mirada al rio, y asentíamos para nosotros, y nos repetíamos – …el Orinoco…-. Demasiado documental a cuestas y primer contacto con la madre Amazonía… Pero Ciudad Bolívar es más que el Orinoco, su casco viejo es muy agradable, y paseable, es colonial y tiene una combinación de colores en fachadas, ventanas y puertas que la hace muy vistosa.

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Ciudad Bolívar es desde donde parten los tours para visitar el famoso salto del Ángel, el salto de agua más largo del mundo, casi un kilometro de cascada que nosotros finalmente decidimos no visitar, Joaquín sí. Y no lo visitamos porque el precio del tour era de 185 euros para dos días y medio, y porque la única forma de pagarla, si no querías pagar a cambio oficial, es decir 550 euros!, era a través de una transferencia bancaria por internet, y a mi no me apetecía exponer todos mis ahorros en cualquier ordenador. Nos costo mucho decidirnos y renunciar al Salto del Ángel, pero acertamos al no hacerlo. Aquí se vio la distinta mentalidad entre un viaje largo y uno de vacaciones, para Joaquín el Salto era parte fundamental de sus vacaciones y no le importa gastar más, para nosotros el Salto es un lugar interesante más entre muchos otros, y pagar ese dineral por dos días y medio era una pasada. Otra vez será, hay que saber renunciar, ley de vida. Así que nos separamos de Joaquín por unos días, el se fue a ver el Salto y nosotros nos fuimos en un autobús refrigerador nocturno a Mérida, entre los Andes. Con Joaquín quedamos en reunirnos unos días más tarde en Colombia.

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Pero antes de llegar a Mérida me gustaría contar una jugosa e ilustrativa conversación que tuvimos en el hotel de Ciudad Bolívar con un “antichavista”. Era un blanquito, ¿como no?, flaquito y muy fino, y parecía incomodo al remover su pompis en la inmensa silla de madera desde nos hablaba, y desde donde cortejaba a una griega allá alojada, la cual no le hacía ni caso. El tema es que el personaje en cuestión aprovecho una pregunta mía referente al cambio de moneda en Venezuela  para deslizarse a un pequeño mitin antichavista, y fue clarificador… Nos conto que el gobierno de Chávez es “populista” porque a través del elevado “gasto público” “compra los votos” entre el pueblo, también dijo que “un gobierno hay que gestionarlo como una empresa” y lo que estaba ocurriendo en Venezuela no podía ser. Yo no entre a discutir ni contestar, preferí escuchar, pero según me hablaba me imaginaba a un habitante de uno de esos barrios de arrabal de cualquier ciudad venezolana, uno de esos lugares pobres, abandonados y olvidados durante décadas por la oligarquía venezolana, e imaginé como le respondería -Sí, tiene usted razón, Chávez ha comprado mi voto porque ha puesto sanidad gratuita y educación gratuita en mi barrio, cosa que nunca tuvimos, y si eso es populismo y comprar votos, estoy encantado de ello.-. Esta conversación fue clarificadora, muestra como piensa y razona la oligarquía latinoamericana, llama “populismo” a los gobiernos de izquierdas, “gasto público” al gasto social y “comprar votos” a cumplir con el programa prometido y resolver los problemas más importantes de la población. Y encima conciben el gobierno de un país como la gestión de una empresa, su empresa: “Oligarquía Blanquita y Capital Gringoeuropeo S.L.”

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Foto-Roberta

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Mérida esta enclavada entre las montañas andinas y es menos bonita de lo que nos habían contado, y de lo que predica su fama. Aun así, allá pasamos buenos momentos, paseamos la ciudad de tranqui, vimos la pelicula Persépolis en un centro cultural y nos fuimos un día de caminata por las montañas andinas con el objetivo de darnos un baño en unas aguas termales. Esta caminata nos encanto, el paisaje andino es espectacular y nos dimos cuenta de que nos hacia falta patear al aire libre después de tanto urbaneo, fue un poco paliza pero pudimos reponernos después de comernos las mejores empanadas de Venezuela y un delicioso jugo de fresas en un pequeño pueblo muy cuco.

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Pateando los Andes.

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Foto-Roberta

Y de la segunda Mérida del viaje a la primera Pamplona del mismo, pero ya en Colombia, donde recuperamos nuestro habitual poder adquisitivo, por lo que dejamos de estar vigilando el gasto continuamente como en Venezuela. Pamplona fue una merecida cura de buena comida y pequeños caprichos. Es una pequeña ciudad rodeada por los Andes que esta llena de pastelerías y casinos, también tiene cacharrerías y un bar al lado del cementerio que se llama “La última lagrima”. En Pamplona nos reencontramos con Joaquín y junto a él cogimos un bus con la idea de ir a Tunja.

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Pamplona.

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No es una foto de los años 70 sino el momento del reencuentro en Pamplona.

Y decía que cogimos un bus con la idea de ir a Tunja porque al final no fuimos a Tunja, al final fuimos a Bogotá. Durante el viaje entre espectaculares paisajes andinos, y después de unas cuantas horas de asiento, “el del bus” nos dijo de repente – ¿para que van a Tunja a pasar frio? vayan a Bogotá, que es mejor.- y por alguna extraña razón del movimiento y de los viajes nos convenció, el problema es que el autobús llegaba a las tres de la mañana a Bogotá y no nos parecía muy buena hora, pero “el del bus” nos dijo que si queríamos podíamos quedarnos en el bus durmiendo hasta que amaneciera, y así hicimos. Que tío más majo!. Y llegamos a Bogotá.

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Plaza Bolívar, Bogotá. al fondo una manifestación contra el tratado de libre comercio con la UE.

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Bogotá de noche y desde el mirador de Monserrate. Foto-Roberta

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Lo que más nos gusta de Colombia es su gente, hasta ahora la gente más amable de todo el viaje, y que no se me enfade nadie, pero es verdad. Hemos quedado alucinados por el trato que hemos recibido de los colombianos, nos han regalado, nos han acompañado, y nos han tratado con una educación, un cariño y una atención que a veces nos daba corte. Colombia es un maravilloso país con una maravillosa gente, y esta lejos de esa imagen negativa que tiene desde el exterior. Al margen de lo político y de la violencia que sufre y ha sufrido el país, creo que Colombia se merece otra imagen desde el exterior, no es justo.

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Detalle del Mercado de las pulgas, Bogotá. Foto-Roberta

Y además de su maravillosa gente nos hemos encontrado con una maravillosa ciudad, con Bogotá, toda una sorpresa. Bogotá es preciosa, sobre todo la zona de la Candelaria, la parte antigua, estamos encantados con Bogotá, la ciudad más interesante junto a México DF de lo que llevo en América, hay de todo y mucho que ver, da para mucho y ya casi llevamos una semana acá y no nos hemos dado ni cuenta. Y encima hemos tenido otro bonito reencuentro, nos hemos reencontrado con Nuria, una buena amiga del Camino de Santiago, Nuria ha venido a Bogotá por tres meses a trabajar en una compañía de danza, es bailarina, así que han sido días de paseos y cafetitos en los que nos hemos puesto al día de lo acontecido a cada uno. Y también hemos tomado cervecitas en los bares heavys del Chorro, y comido hormigas culonas con las boca abierta, y hemos bebido canelazos calentitos en el mirador de Monserrate, y hemos visto la catedral de sal de la cercana Zipaquirá, y fuimos al Museo Nacional, y nos marcamos cenitas suculentas y en buena compañía, y paseamos la preciosa zona de la Candelaria, y nos separamos de Joaquín, esta vez definitivamente hasta la vuelta a Madrid, el decidió irse para el norte y conocer Cartagena de Indias y Santa Marta, y desde allá se ira a Caracas, y final de vacaciones. Un abrazo muy fuerte Joaquín, fuerza para la vuelta, nos vemos en los bares (recuerda repartir las hormigas culonas entre l@s colegas!).

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El barrio de La Candelaria, Bogotá. Foto-Roberta

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Planeando el atraco, Lourdes, una amiga de Nuria, a la izquierda, y Nuria a la derecha.

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Vaya caras!… jejeje

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Pues anda que aquí…

En Bogotá nos quedaremos unos días más de tranqui y disfrutando de la compañía de Nuria y de lo que nos ofrece esta estupenda ciudad, después seguiremos camino de Ecuador parando en algún pueblecito andino para patear algo y relajarnos, es lo que ahora nos apetece, y después Perú, con su Lima y su Machu Pichu, y su Cuzco, y luego no sé, porque aun no he planificado lo que vendrá después, ya os contaré…

(Para una información más detallada sobre visados, transportes, fronteras, alojamientos y demás, visitad la entrada “Datos Prácticos del Viaje IV”, julio 09).

Otra ciudad, otro país…

julio 8, 2009

Nicaragua tiene un gran lago interior, el Lago de Nicaragua, y en el interior de ese lago hay dos volcanes que en su día juntaron sus erupciones de lava para formar la onírica Isla de Ometepe, un perfecto ecosistema para kingkones y pueblos caníbales que está plagado de colibrís nocturnos con la panza llena de luciérnagas, lastima que estos colibrís no sean transparentes y que nada de esto sea verdad, lo de los volcanes sí.

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En la isla de los colibrís sin luciérnagas en la panza nos quedamos un par de noches muy muy de tranqui, y una de esas noches conocimos a Antonio y a Michele, los dos de la tierra de Roberta. Michele es terrateniente en la isla y en su tiempo libre cocina tortellini, tuvimos la suerte de probarlos, y Antonio acaba de empezar Su Gran Viaje, apenas un mes y pico, pero lleno de intensidad, y lo que le queda, y tiene un blog de viaje http://pallamondo.wordpress.com/, con él tuvimos una de esas buenas y nutrientes tertulias viajeras en la que predomino el tema berlusconiano versus Italia, tema omnipresente en este viaje, y los tiempos históricos que vivimos y los que se nos avecinan, otro tema protagonista en este viaje, y es que el ambiente mundial esta eléctrico y cambiante, y la gente empieza a percibir la corriente de aire de la puerta entreabierta…

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Foto-Roberta

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La tormenta se avecina, y parece que quiere limpiar el aire cargado y denso… en la Isla de Ometepe

Y de la isla de las luciérnagas al autobús y dirección sur, que es lo nuestro, el movimiento, en este caso el destino era San José, otra ciudad y otro país, esta vez Costa Rica, un país sin ejército y con olor gringo. En el autobús nos pusieron una película de chiguaguas karatecas que hablaban y disfrutamos de la erótica de los asientos de skay, y de los paisajes verdes que se movían hacia atrás. En San José paseamos enterito el centro de la ciudad, apurando las calles, unas calles llenas de mujeres embutidas en modelos de telenovela venezolana y que hacían equilibrios para no caerse de los altísimos tacones, sin pájaros, esta vez. San José es una ciudad de arquitectura extraña y urbana, y eso me gusto, me refresco de tanto colorín colonial, volví a los grises y a la variedad. Nos gusto mucho la iglesia de la Merced, tenia algo de Tolkien y su “Señor de los anillos”, esta construida sobre columnas estrechas, metálicas y decoradas con flores, y cada una de ellas era distinta.

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Iglesia de la Merced. Foto-Roberta

Y vuelta a la carretera, a otro autobús, ahora rumbo a Ciudad de Panamá, pero antes de hablar de Panamá quiero aclararos algo: Desde México cambie el concepto de viaje, bueno, realmente este concepto no para de cambiar, yo me dedico a intentar interpretarlo y adecuarme a el, pero si es verdad que allí hubo un punto de inflexión, allí decidí que por ganas, dinero y tiempo iba a viajar mas selectivo y ligero, me explico: en Asia viajaba muy lento, quería fluir, o lo intentaba, y me gustaba abandonarme un poco, así que le dedicaba mucho tiempo a los lugares, incluso a los que no me atraian mucho, realmente en Asia el lugar era lo de menos, eso era lo que queria en ese momento. Con la llegada a México me di cuenta de que quería ir más rápido y selectivo con los lugares, el viaje ya no era sine die, si viajara en América al ritmo asiático llegaría a la Patagonia en el 2012 o a saber. Así, los países que atravesare en mi itinerario hacia Ushuaia los he dividido en “países de tránsito” y “países de estancia”, en los “de transito” estaré poco y de paso, y en los “de estancia” estaré más porque me interesan más o porque me da la gana, que es lo que importa. De este modo en Centroamérica nos centramos (je!) en Guatemala y Nicaragua, y el resto eran países de tránsito, sobre todo Costa Rica y Panamá, hacia Sudamérica, allí haré lo mismo, e incluso en los países que quiero estar más tiempo procurare ver solo lo que más me interesa, el viaje ya no esta para dulces derivas y florituras superfluas, ni yo tampoco. Así que por eso la velocidad y el movimiento, una velocidad y un movimiento que os tengo que confesar que me encantan, me gusta ese sabor especial de las paradas de autobús en mitad de ninguna parte, la electricidad del paisaje que se queda atrás, percibir con mi cansancio el roce de la geografía que se agota, a saber ¿por qué?…

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Sigo. Y llegamos a otro país y a otra ciudad, llegamos a Ciudad de Panamá o Panamá City, la ciudad del Canal. Allí nos alojamos en un precioso y decadente hotel del casco viejo, un hotel que alojó en su día, a principios del siglo XX, a trabajadores de la faraónica obra del Canal interoceánico. Allí, en el hotel, a Roberta le dio un punto, un acceso laboral particulare, como lleva mucho tiempo sin trabajar, es restauradora, se puso a hurgar compulsivamente con un imperdible en la pared de la habitación durante un largo rato, justo detras de la cama, porque decía que se veía que debajo de la pintura desconchada había algo, y no encontró un fresco romano, cosa que hubiera sido el notición del siglo y hubiera cambiado toda la historia de la humanidad, pero si encontró un falso papel pintado de esos estridentes y floridos, de los que no dejan descansar la mente, después de eso se quedo más tranquila y allá dejó para las próximas generaciones mochileras un hermosote desconchon colorao. Cosas de la Roberta.

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¿Y esta foto quién la ha echado?, en un mercado de San José. Foto-?

En Ciudad de Panamá recorrimos la parte antigua, su arquitectura es colonial y esta enclavada en una pequeña peninsula rocosa frente a la Panamá nueva y emergente de los grandes rascacielos de hormigón playero. Y en pleno centro de la ciudad frecuentamos el Café Coca Cola, es un bareto muy español de comidas baratas y caseras donde se estaba muy a gusto, y ej que, como me dijo acertadamente Roberta, mientras comíamos una jugosa hamburguesa, “saliste de viaje buscando lo distinto y lo nuevo, y vuelves buscando lo familiar y cotidiano”, y es verdad, cosas de los viajes y cosas mías.

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La nueva Ciudad de Panamá vista desde la antigua. Foto-Roberta

También fuimos a ver el Canal de Panamá, bueno un tramo de él, estuvo bien la visita, el Canal tiene una longitud de 80km y tres juegos de exclusas que como ascensores suben y bajan los barcos entre los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, superando así la estrecha franja de tierra continental. Se estima que con la perforación realizada para construir el Canal se hubiera podido realizar un agujero que atravesara nuestro planeta de un lado a otro, y sobraría. Durante la realización de esta descomunal obra murieron miles y miles de trabajadores de todas las nacionalidades, entre ellos muchos españoles e italianos, debido a las lamentables condiciones de trabajo, ahora en los museos de Panamá les llaman héroes, y nadie habla de explotación, cosas de quien escribe la historia.

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Exclusa de Miraflores, Canal de Panamá. Foto-Roberta

Y por fin llegamos al final del embudo centroamericano, un embudo con tapón terrestre, el mítico “Tapón del Darién”, lugar gordiano-mochilero, una extensa franja de selva en la frontera entre Panamá y Colombia que frena en seco la carretera Panamericana, la cual arranca desde Gringoladia y que en gran parte hemos recorrido hasta ahora. La selva del Darién se puede atravesar por tierra, pero no es recomendable por las malas condiciones del recorrido y porque es muy peligroso, en toda esta zona fronteriza están muy presentes los narcos, y no es plan. Así, que desde Panamá City hay tres opciones para alcanzar Colombia sorteando el “Tapón del Darién” y no morir en el intento: 1) Un vuelo directo a Cartagena de Indias (Colombia), la opción más cara, cómoda y rápida. 2) Coger un barco privado, tipo crucerito, desde Colón, en el Caribe, hasta Cartagena, pasando por las paradisíacas islas de San Blas, esta es la opción que requiere más tiempo, la más hedonista y no es la más barata, pero asequible, y 3), la nuestra, la mas barata, incomoda y cañera: coger una avioneta desde Panamá City hasta el pueblo mas cercano a la frontera colombiana por la costa caribeña (Ver entrada Datos Prácticos  del Viaje III y IV) y desde allí enlazar varias lanchas para pasar la frontera por el litoral y llegar a Turbo, ya al otro lado del embudo, en Colombia, en Sudamérica.

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El Caribe del “Tapón del Darién”. Foto-Roberta

Sortear el “Tapón del Darién” nos llevo dos días. La avioneta desde Panamá nos dejo en Tubuala, que es una pista de avionetas y un embarcadero techado al lado de un lago, y ya. Desde la avioneta se veían los dos oceanos y la estrecha franja de tierra que es Panamá. Al llegar a Tubuala había gente, sobre todo población indígena, pero poco a poco se fueron marchando en sus canoas y nos quedamos solos Roberta, yo, el embarcadero y la pista, en mitad de ninguna parte y flipando un poco, faltaban tres horas para que saliera la lancha hacia la frontera, tiempo suficiente para que nos acribillaran los mosquitos y para que Roberta me ganara al chinchón con un chinchón, y encima no teníamos comida y agua, afortunadamente un lugareño-curandero que paso por allí, y que le pregunto a Roberta que si estaba libre de compromiso ¿!, nos regalo unos mangos con los que saciar la sed y el hambre. Después pillamos la lancha y nos llevo a Puerto Obaldia, al último pueblo Panameño, el paisaje durante el viaje en lancha fue precioso aunque nuestras nalgas sufrieron la horita de olas, y eso que el mar estaba tranquilo. En Puerto Obaldia sellamos pasaportes y otra lancha a Capurganá, el primer pueblo de Colombia, y un tesorito escondido, es un pueblo caribeño precioso que invitaba a quedarse, y así hicimos porque la lancha a Turbo salía al día siguiente.

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El embarcadero de Tubuala, y ya.

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Partidita de chinchón en mitad de ninguna parte.

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Foto-Roberta

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En la lancha a Turbo.

Y al llegar a Colombia, a Sudamérica, y despues de besar el suelo, seguimos nuestra propia inercia de movimiento viajero, ¿para que parar?, y cogimos un “autobús criminal” más un “minibús congelador” que nos llevo maltrechos y agotados, y con el culo cuadrado, a la mítica y hermosa ciudad de Cartagena de Indias, perla del Caribe y ambición de piratas. Allí paramos, e intentamos descansar, digo intentamos porque el calor era agobiante, se dormía muy mal por la temperatura. Y visitamos despacito la ciudad, para no cansarnos, y nos gusto, ¿a quien no le puede gustar Cartagena?, pero si es verdad que es un poco ciudad-museo, muy turística e irreal, el centro esta muy cuidado pero los barrios populares de alrededor estan abandonados, da pena y canta, canta esa America que crea guetos para ricos y turistas, esos blanquitos que van del coche a casa y de casa al coche y de ahí al centro comercial o yo que sé, esa segregación espacial del pobre, que están allí fuera ardiendo, abandonados y sospechosos de la violencia, que en muchos casos es lo único que les queda. Otra vez el miedo. El miedo del rico al pobre, perfecta excusa para la segregación. Y eso, Cartagena muy bonita con sus balcones y tal, ah! y había que pagar en todas las iglesias para verlas, una actitud muy poco cristiana, aunque como decía aquel:”Serán católicos, pero no son cristianos”.

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Cartagena de Indias. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

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Foto-Roberta

Ya ralentizados y cartageneados, nos fuimos a Caracas, en un autobús-congelador, 19º constantes durante 23h, la gente estaba en el bus con guantes de lana, gorros y mantas, y todo ello atravesando un precioso paisaje Caribeño, demencial… El objetivo de este gran salto de país a país es Joaquín, un objetivo amigable, y es que este gran amigo de toda la vida y compañero de muchas aventuras y desventura vitales, y lo que nos queda, se decidió, y se atrevió, a venirse un mes para viajar con nosotros y compartir este Mi Gran Viaje, nos hemos juntado en Caracas y viajaremos juntos por Venezuela y quizás un poco de Colombia. Ha estado guay reencontrarnos, y a la vez ha sido muy natural, que viniera Joaquín es como si viniera una porción de casa, y eso está muy bien. Así que a partir de Caracas somos tres en Mi Gran Viaje.

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Este sujeto es Joaquín. Foto-Roberta

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Foto-Roberta

-En Caracas hay de todo, españoles, italianos… y los del arroz, si hombre, los del arroz… ¿como se llaman? ah! chinos y japoneses… Y todos se quedan.-. Esto fue lo que nos contaban unas mujeres sentadas en un parque céntrico de Caracas ayer por la tarde, eran tres: una gallega, una italiana y una caraqueña, muy majas y simpáticas, y preguntonas. Y si, en Caracas hay de todo, una gran ciudad que rompe con las capitales de Centroamérica, mucho más pequeñas. Aquí llevamos tres días, mañana nos vamos a buscar una playita molona en el Caribe donde cargar las pilas los tres, que nos hace falta. En Caracas hemos ratoneado la ciudad, y su museo de arte contemporaneo, y eso, andar, curiosear y reencontrarme con el Joaquín, que ya nos estamos poniendo al día entre cervecita y cervecita. Ah! que se me ha pasado, Joaquín trajo Jamón Serrano, y del Ibérico! y queso manchego semicurado! oe! oe! oe!… lastima que le requisaran la botella de vino en el aeropuerto de Paris.

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Como meros “Alfredos Landa” en vente pá Venezuela Pepe… Solo nos falta dar palmas y cantar Manolo Escobar. No tengo explicación ni justificación para la cara de Joaquín, quizas puede ser por la emoción del reencuentro. Foto-Roberta

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Lamentable, pero real… Foto Roberta

NOTA: Todas las fotos de esta entrada son de Roberta porque mi camara es un hormiguero de virus de medio mundo. Así, que por eso Roberta no sale en las fotos, aunque no aparece está, lo digo por tranquilizar a familiares y amig@s de la romana.

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SEGUNDA NOTA (y definitiva): Finalmente he conseguido mediante piruetas y malabares ciberintermauticos acceder a mis fotos y colgar algunas, parece ser que dependiendo del ciber café y su respectivo sistema antivirus puedo o no puedo acceder a mis fotos,  a ver si seguimos con suerte en el futuro…

(Para una información más detallada de transportes, visados, fronteras, precios, alojamientos y demás, visitad la entrada “Datos Prácticos del Viaje III y IV”, julio 09).

Golpe de estado en Honduras

junio 28, 2009

Hace apenas unos días que andábamos mochileando por Honduras. Allí, Eva, la amiga de los madriles que lleva cuatro años viviendo en Tegucigalpa, y que tuvo la gentileza de acogernos en su hogar, nos contó que en el trabajo había oído rumores de golpe de estado, y nos lo contó como el que habla de que puede llover, y hoy, cuando viajábamos en un taxi por Ciudad de Panamá para ir a visitar el Canal, y mientras fuera llovía rabiosamente, el taxista nos cuenta que anoche hubo un golpe de estado en Honduras, lo dijo como si nada y justo después de que me recordara, una vez más, la derrota de la selección española ante los gringos…

La oligarquía hondureña ha vuelto al viejo estilo latinoamericano del ruido de sables y el golpe de estado, un estilo que parecía enterrado y parte del pasado. Y todo para frenar a un tímido gobierno de izquierdas que se habia acercado, eso si, oh pecador!, a la vera del presidente venezolano Hugo Chávez, el demonio del socialismo del siglo XXI, y eso es imperdonable, la democracia pasa pero hacer política y reformar no. La gran excusa para el golpe ha sido el intento de Manuel Celaya, el presidente de Honduras, de activar un referéndum que reforme la constitución, la llamada ¨cuarta urna¨, este referéndum puede ser o no un error, pero el intento era legítimo y estaba dentro del marco de la política y la democracia. Manuel Celaya es un presidente democraticamente elegido y los militares que le han secuestrado y expulsado del país, asi como la gente que está detrás, que huele a la eterna oligarquía, no, no tienen legitimidad, no representan a nadie, solo a sus intereses.

América Latina vive una ola de gobiernos de izquierdas democráticamente elegidos, ya sean ¨tipo Chávez¨, socialistas y transformadores, o ¨tipo Lula¨, socialdemócratas y pactistas con el capitalismo, los dos tipos y por vías diferentes buscan autonomía nacional y regional, y otro modelo mas social y democrático, y las oligarquías tienen miedo, miran de soslayo y aterrorizados desde sus ranchitos blindados como en Venezuela y Bolivia el pueblo se empodera, como se nacionalizan recursos o se erigen sistemas fiscales que graban sus correrías económicas, antes gratuitas, miran llenos de miedo como se intenta acabar con el clientelismo latinoamericano al capital gringo y europeo que les enriqueció y engordo, asisten al nuevo intento de curar y cerrar ¨las venas abiertas de América Latina¨.

Y ahora qué? se va a repetir la vieja historia de la impunidad, y de que el enemigo de mis enemigos es mi amigo, sea quien fuere y haga lo que haga, o va a haber un cambio en la respuesta, un cambio a un orden definitivo de paz y política. Conseguirán los países Latinoamericanos dar una respuesta común y un golpe en la mesa de su geografía?, como hicieron recientemente en Bolivia, o dejaran correr un muy mal ejemplo que puede repetirse en otros países… y que hará Obama?… y Europa?… Volveremos a la violencia del pasado o se impondra por fin la política. Asistimos a un episodio clave para la historia inmediata de América Latina, va a ser un pulso que definirá los límites y las reglas del futuro del continente.

Un mundo donde quepan todos los mundos

junio 5, 2009

San Cristóbal de las Casas es una pequeña ciudad enclavada entre montañas y con una preciosa luz tornasolada, de esas vitales y energéticas, y toda ella, la ciudad digo, esta llenita de casas color pastel. Tiene además mucha población de exiliados occidentales que se han venido al calorcito de la tranquilidad que irradia la ciudad, lo que le da un aire internacional y en ocasiones demasiado cool (dícese lamentablemente guay). En San Cristóbal conseguí descansar. Llevaba muchas semanas sin parar, desde Asia, y allí encontré un ambiente relajado y una acogedora habitación abuhardillada, con tragaluz y todo, que me vino de perlas. Los primeros días los dedique a nadear (dícese haciendo nada) y darle caña a la palabra (dícese blog).

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Después me active un poquito y me fui al cine, a una pequeña sala de un centro cultural independiente, allí me ví un interesante y muy recomendable documental sobre el movimiento zapatista (¨Zapatistas, crónica de una rebelión¨). En el cine solamente eramos dos espectadores, Joao y yo, así que despues de la peli decidimos irnos a tomar unas cervezas juntos y digerir así mejor lo visto. Y entre cerveza y cerveja descubrimos que éramos iguales… los dos tenemos 33 años, los dos salimos hace muchos meses de viaje desde la Península Ibérica, él desde Lisboa, luego los dos somos ibéricos, los dos dejamos nuestros respectivos trabajos, de forma tumultuosa, y nos lanzamos a cumplir un sueño, y el sueño era el mismo así que los dos decidimos viajar por largo tiempo recorriendo Asia primero y después América desde el Norte hasta el Sur, los dos decidimos escribir ese viaje en un blog (el de Joao es www.emviagem.net) y los dos decidimos ir a ver el mismo documental zapatista el mismo día, a la misma hora y en la misma pequeña ciudad de luz tornasolada del sureste mexicano. Así que, además de echarnos unas buenas risas por todos estos paralelismos entre cerveja y cerveza, también nos sentimos de golpe menos raros, y también menos especiales. El encuentro con Joao ha sido como el típico encuentro especial, y de espejo, del Camino de Santiago, que por cierto él también hizo. ¿Cuantos Joaos y Jesuses habrán pasado y pasaran por esa pequeña sala de cine a lo largo del tiempo?…

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El señor Joao.

En los días siguientes visite con Joao dos de los lugares más especiales de todo el viaje. El primero de esos sitios fue la Iglesia de San Juan Chamula. Esta iglesia ha sido el lugar con mayor carga espiritual que he visitado en todo el viaje, no ha habido pagoda budista ni templo hinduista que le tosa. Entrar en esa iglesia es entrar en otro mundo y en otro tiempo. Es una gran iglesia barroca sin bancos ni altar mayor y la pared interior esta repleta de santos encerrados en hornacinas de madera y cristal. Todo el suelo esta cubierto por un abundante manto de hojas de pino que llena la iglesia de un aroma fresco, la iglesia era una humera, un pinar sin pinos, y entre las agujas verdes familias enteras indígenas sentadas en el suelo aquí y allá ponen velas en el piso a los santos, recitan letanías y oraciones en dialecto indígena, sacrifican gallos para sanar a sus enfermos y hacen ofrendas de aguardiente que luego todos beben, incluidos los niños, hay además unos pocos músicos que tocan sin parar una música envolvente, plana e hipnótica con sus guitarras… este increíble y sobrecogedor ambiente te traslada y te lleva, solo puedes quedarte sentado en el suelo, entre hojas de pino, y mirar absorto… Una familia nos ofreció compartir con ellos su aguardiente, fue solo un vaso pero era tan fuerte el alcohol que nos emborracho de golpe… La Iglesia de San Juan Chamula no es católica, es otra cosa más seria, más real, es una cueva mágica maya, es un bosque dentro del templo y un templo que quiere ser bosque, es puro sentimiento trascendente, es un templo de la madre tierra con olor a bosque…

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Iglesia de San Juan Chamula, dentro estaban prohibidas las fotos.

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En el mercado cercano a la Iglesia.

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El segundo lugar gordiano que visitamos fue la Comunidad Zapatista de Oventic, Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, corazón céntrico de l@s zapatistas delante del mundo. Allí llegamos después de un buen rato de furgoneta y curvas entre las montañas lluviosas de Chiapas. Nos recibió un guardia con el característico pasamontañas zapatista y nos hizo pasar a un puesto de control donde nos revisaron los pasaportes y nos hicieron algunas preguntas, de allí nos enviaron a visitar la Junta del Buen Gobierno del Caracol de Oventic (¨caracol¨ es el nombre de las comunidades zapatistas abiertas a los ¨sociedades civiles¨ como nosotros). En el edificio de la Junta del Buen Gobierno nos recibieron los miembros de la Junta, todos ellos ataviados y ocultos bajo sus pasamontañas. Un representante de la Junta nos comenzó a hacer preguntas sobre el motivo de nuestra visita y después nos contó un poco por encima la razón de ser de ¨los caracoles¨ y de la lucha zapatista, aprovechamos para hacer preguntas y al final se estableció un interesante debate sobre la lucha zapatista y la situación actual.

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Junta del Buen Gobierno del Caracol de Oventic.

Yo les pregunte ¿por qué el PRD y el PT (los dos grandes partidos de izquierda en México) inexplicablemente votaron en su día en contra de la ley para los derechos indígenas que proponían los zapatistas? no me concretaron la respuesta, supongo que era una pregunta incomoda, pero si dejaron manifiesta su desconfianza hacia los partidos políticos, y nos hablaron de ¨la otra campaña¨, la alternativa a la pasada campaña electoral creada por los zapatistas, los zapatistas no pidieron el voto ni apoyaron a López Obrador, el líder de la izquierda que tenia posibilidades de ganar. También les pregunte ¿que tenia que ocurrir para que los, a mi juicio, principales polos de la izquierda mexicana, zapatistas y ¨coalicion de Lopez Obrador¨(PRD-PT y Otros), se entendieran y colaboraran en buscar una solución nacional de izquierdas? y tampoco hubo una respuesta concreta, hay mucha desconfianza y visiones dispares… Estuvo muy bien este encuentro y el debate con los zapatistas, fue un honor y un privilegio que nos dedicaran su tiempo, al final hubo complicidad mutua y se atisbaban sonrisas en los ojos que dejaban ver los pasamontañas. Yo les hable de nuestros 4 millones de parados y de lo que el levantamiento zapatista significo para mucha gente en España y en Europa, un fogonazo de frescura ideológica y de esperanza. Después de este encuentro nos invitaron a visitar su comunidad, y así hicimos, estuvimos un buen rato dando vueltas y echando fotos, una gran experiencia.

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Me ha impresionado mucho conocer de cerca la realidad de la lucha zapatista. Me ha impactado la humildad de estas gentes de maíz y de tierra, sobre todo su valor, su valor para decir basta, para apoderarse de su presente y por lo tanto de su futuro, los indígenas de Chiapas no son los dóciles y pasivos indígenas que me he encontrado por Asia. Me ha impresionado mucho los aromas zapatistas, aromas heterodoxos y líricos, de un pragmatismo mágico, su desconfianza hacia el poder, incluso el ejercido por ellos mismos. Para nosotros nada, para todos todo. Y su internacionalismo incondicional sin perder su identidad. Piensa global, actúa local. Queremos un mundo nuevo, uno donde quepan muchos mundos. Y su dignidad y autonomía desde la pobreza y la resistencia. La lástima es una afrenta y la limosna una bofetada. Los zapatistas a través de su lucha y de su autogestión, y con el apoyo de la ¨sociedad civil internacional¨, están consiguiendo mejorar las condiciones de vida de las comunidades, consiguiendo notables avances en educación y sanidad, y en muchos otros aspectos desde sus limitados medios. Pero el gran logro que han conseguido es que una gran parte de las comunidades indígenas de Chiapas se han hecho dueños de sus problemas y por lo tanto de su futuro. Afortunadamente el caballo de Emiliano Zapata sigue cabalgando en México…

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Desde las tierras rebeldes zapatistas, y acompañado por Joao, me fuí a Palenque, allí estuve lo justito para ver los restos de lo que fue una de las ciudades más importantes del periodo clásico maya.

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Joao Jons!! en Palenque, al fondo la Gran Tumba de Pacal.

Los restos de la ciudad de Palenque están en mitad de la jungla, esta ciudad alcanzo su apogeo con el gobierno de Pacal el Grande (615-683) el cual subió al poder con doce años, con él la ciudad se hizo poderosa y monumental, eclipsando a la ciudad de Tikal (Guatemala), de esta época es la Gran Tumba de Pacal, una pirámide escalonada que se yergue en mitad de la espesura.

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La civilización maya habitó una vasta región entre el sureste de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) y los territorios de América Central de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3.500 años. Los mayas se articulaban en ciudades estado, entre ellas se establecían alianzas y jerarquías, normalmente en cada periodo existió una ciudad predominante que sometía al resto militarmente y economicamente. Algunas de estas ciudades predominantes a lo largo de la historia fueron Palenque, Uxmal, Mayapán, Chichén Itzá, Tikal y Copán. Cuando los españoles llegaron los mayas atravesaban un periodo de crisis en el que ninguna ciudad poderosa existía, por lo que no pudieron hacerles frente. Aun así, la civilización maya nunca desapareció por completo, sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de los idiomas de origen maya.

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De Palenque me fuí para Mérida, una ciudad que me encanto simplemente por ser normal, el México real, y además era una ciudad muy alegre que una vez más me recordó a España. Desde Mérida hice la Ruta Puuc en bus, que me llevo a visitar cinco yacimientos mayas (Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapac y Labná) entre los que destaca el de Uxmal, otra ciudad importante maya. En Mérida conocimos a Carlos, un mexicano de DF, con el que estuvimos de cervecitas nocturnas y buena cháchara. Y en Mérida Joao y yo nos divorciamos, hasta la fecha, cosas del Camino… yo tire para Cancún vía Chichén Itzá y él se quedo allá con el Carlos tomando cervecitas, lo veré en el camino hacia el sur, va a ser como un vecino de viaje…

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Uxmal.

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Piramide de Uxmal.

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De cervecitas en Mérida con el Carlos y Joao.

Chichén Itzá era mi gran referencia en México, uno de esos lugares que siempre quise conocer y que son motor de este viaje. Fue una de las ciudades más importantes del declinar de la cultura maya y tiene mucha influencia de la cultura Tolteca. Toda la ciudad esta dedicada al culto de Kukulkán, el Quetzalcoalt de toltecas y aztecas, la serpiente emplumada de Teotihuacan, bella y peligrosa, dios de la guerra y de la creación, el dragón mesoamericano… Una de las representaciones de esta deidad es la de un hombre barbado y blanco, por lo que durante la conquista de México los pueblos indígenas creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl.

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Kukulkán.

El Icono de Chichén Itzá es la espectacular y hermética Pirámide de Kukulkán, de 24 metros de altura y decorada con serpientes emplumadas labradas en sus piedras. Durante los días equinocciales, en las escalinatas y balaustradas de la piramide, las sombras de las aristas configuran la imagen del cuerpo de la serpiente emplumada, que con el paso de las horas parece moverse y descender a la tierra.

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Pirámide de Kukulkán.

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Y como os decía, de Chichén Itzá me fuí a Cancún, ¿y para qué Cancún? ¿que se le ha perdido a este deshilachado y descolorido mochilero en ese engendro turístico para gueritos gringos? pues aquí viene la gran sorpresa de esta entrada, la sorpresita italiana, y es que Roberta y yo (sí, Roberta, la italiana que se ponía tocados particulares en la cabeza y que me acompaño por Indochina, esa misma) después de separarnos estuvimos cruzándonos mails de todos los pelajes y colores, y llegamos a la conclusión de que habíamos estado tan bien juntos y nos echábamos tanto de menos que ¡¿por que no nos juntábamos otra vez?!, y así fue y así es. Roberta vino a México, a pesar de la gripe mediática, y yo fuí a recogerla a Cancún. Roberta llego sin billete de vuelta y para viajar conmigo durante tres meses, casi naa!. Y si, es lo que estais pensando, estamos más liados que la pata de un romano, en este caso de romana, el Camino tiene estas cosas… Ándale!. Y una vez juntos, y visto el panorama y el contexto, decidimos que lo más apropiado, lo que tocaba, era una ¨pequeña luna de miel¨ en el Caribe mexicano, así que nos fuimos a Tulum.

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Dicen que las mejores playas del mundo están en Yucatan, y dicen que las mejores playas de Yucatan están en Tulum. Yo no sé, pero lo que si os puedo decir es que las playas de Tulum son increíbles, el típico paisaje paradisíaco de salvapantallas de ordenador. Su mar oscila entre el verde esmeralda y el azul turquesa, y las playas son de una arena blanca cegadora. Allí estuvimos casi una semana de ¨lunita de miel¨, pillamos una cabaña muy básica al borde del mar, parecía una de esas casitas que hacíamos en el cole con palillos y pegamento y medio. No tenia baño y sólo habia luz desde el atardecer hasta las once. Así que era perfecta para nosotros, además debido a la gripe no había nadie así que decidimos que la playita que teníamos enfrente de la cabaña iba a ser nudista y hasta la pusimos nombre, ¨La Playa Ventosa¨, por el viento y por los besos… También nos compramos una hamaca matrimonial color Burdeos-coral donde echábamos partidas de chinchón en las que nos jugábamos la cervecita con nachos de la tarde. Y como todo era muy caro comprábamos la comida en el pueblo o en un super, asi que nos tiramos toda ¨la lunita¨ a base de sándwiches de quesitos, pepinos, tomates y chiles habaneros… Ándale!.

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Roberta y el Caribe.

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Nuestro palacio-cabaña (la del y medio).

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 El día más activo fue el que nos fuimos a ver el cercano yacimiento maya de Tulum, el cual no es gran cosa pero tiene de especial que está al borde de un precioso Mar Caribe, y es el único yacimiento arqueológico que conozco hasta la fecha en el que te puedes bañar en una playa, estuvo muy bien.

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Y desde Tulum, y después de la ¨lunita de miel¨, nos fuimos rumbo a Guatemala, que es desde donde os escribo, más concretamente desde la ciudad de Antigua, al pie de volcanes. Y nada más de momento, y nada menos. Como se dice por aquí ¡que les vaya bien!…

Para una información más detallada sobre visados, transportes, alojamientos, precios y demás visitad la entrada Datos Practicos del Viaje III (México y Centroamérica) mayo 09.

Los 10 peores países para ser bloguero

mayo 20, 2009

La revolución de internet, y la consiguiente democratización de la información, ha convertido a los blogueros de muchos países sin libertad de expresión en auténticos referentes informativos, estos han conseguido en muchos casos romper el marco de censura que en estos países impera. Este fenómeno ha producido que bastantes gobiernos persigan o dificulten la labor de los blogueros, llegando incluso a encarcelarlos. En 2008, por primera vez, el número de blogueros y de otros periodistas de internet encarcelados en el mundo ha superado al número de periodistas de medios impresos y audiovisuales en prisión. Según un informe reciente del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) los diez países donde se persigue más a los blogueros son, por este orden:

  1. Myanmar – Birmania: El gobierno dictatorial ha impuesto grandes restricciones sobre los blogs y otras actividades en Internet. El bloguero Maung Thura, conocido popularmente como Zarganar, está cumpliendo una condena de 59 años de prisión por haber diseminado imágenes del ciclón  Nargis en 2008.
  2. Irán: Existe un proyecto de ley que aplicaría la pena de muerte a la creación de blogs que promuevan la corrupción, la prostitución y la apostasía. El bloguero Omidreza Mirsayafi, preso por haber insultado a los líderes religiosos del país, murió en la Prisión Evin en marzo bajo circunstancias que no aún no han sido esclarecidas.
  3. Siria: El gobierno usa filtros para bloquear sitios con informaciones politicamente sensibles. Waed al-Mhana, defensor de sitios arqueológicos en peligro, está siendo enjuiciado por haber colgado material que criticaba la demolición de un mercado en Antiguo Damasco.
  4. Cuba: El gobierno mantiene actualmente en prisión a un total de 21 periodistas que formaron parte de la vanguardia del periodismo en internet a principios de la década. Estos reporteros, quienes salvo una excepción fueron todos detenidos en 2003, enviaban su material a sitios Web en el exterior por teléfono o fax.
  5. Arabia Saudí: Alrededor de 4000 sitios web están bloqueados, muchos de ellos de temática social, política y religiosa. El bloguero Fouad Ahmed al-Farhan fue encarcelado durante varios meses en 2007 y 2008, sin acusaciones, por haber promovido reformas y la liberación de presos políticos.
  6. Vietnam: El gobierno ha pedido a empresas como Yahoo, Google y Microsoft que les entregue información sobre los blogueros que usan sus plataformas. El conocido bloguero Nguyen Van Hai fue recientemente sentenciado a treinta meses de prisión por evasión de impuestos, las investigaciones del CPJ indican que los cargos fueron una represalia por su trabajo como bloguero.
  7. Túnez: En un discurso el presidente Zine El Abidine Ben Ali le advirtió a los escritores que no debían examinar “los errores y las violaciones” del gobierno, describiendo esta actividad como “indecorosa de nuestra sociedad y no una expresión de libertad o democracia”. Escritores en la red como Slim Boukhdhir y Mohamed Abbou han ido a la cárcel por su trabajo informativo.
  8. China: Por lo menos 24 reporteros que trabajan en línea están encarcelados, según las investigaciones del CPJ. En 2008, la Oficina Nacional contra la Pornografía y las Publicaciones Ilegales anunció que durante el año previo había eliminado más de 200 millones de materiales “dañinos” de Internet. El gobierno cuenta con proveedores de servicios para filtrar las búsquedas, bloquear los sitios Web críticos, borrar el contenido inconveniente y monitorear el tráfico de correos electrónicos.
  9. Turkmenistán: Turkmentelecom, el proveedor estatal de servicios de Internet, bloquea rutinariamente acceso a sitios disidentes o de la oposición, mientras que monitorea las cuentas de correo electrónico registradas con Gmail, Yahoo y Hotmail.
  10. Egipto: Las autoridades bloquean un pequeño número de sitios Web aunque monitorean regularmente las actividades en línea. Grupos locales de libertad de prensa documentaron la detención de más de 100 blogueros tan solo en 2008. El bloguero Abdel Karim Suleiman, conocido en línea como Karim Amer, está cumpliendo una condena de cuatro años por haber insultado al Islam y al Presidente Hosni Mubarak.

Yo si puedo decir, por experiencia propia, que en Myanmar y en Cuba el acceso a internet esta restringido a determinadas páginas. Por ejemplo en Myanmar no se puede acceder a WordPress, hay que hacerlo desde una conexión exterior. Lo que más me duele es Cuba, los grandes logros de la revolución cubana, los cuales yo defiendo, se ven empañados en la actualidad por la falta de libertad de sus ciudadanos en algunos ámbitos, como en este. En Cuba también hay libros prohibidos, y ya no hay amenaza exterior que lo justifique, ya no hay invasiones americanas en ciernes, a ver cuando caen las reformas.

También me gustaría comentar que en el caso de China no solamente es el gobierno de este país el único responsable de la censura y persecución de los blogueros, también son culpables las compañías occidentales como Yahoo, Google y Microsoft que en aras del negocio se han convertido en cómplices de la represión y han aceptado las condiciones de censura que impone el gobierno chino en la red. Cuando los blogueros chinos intentan introducir en las bitácoras de la versión china de MSN vocablos como “democracia” o “derechos humanos” un anuncio automático explica “No debería introducir palabras prohibidas o profanadoras. Por favor introduzca una palabra distinta”.

Siendo bloguero activo, que durante este viaje ha sufrido las restricciones y censuras en internet del gobierno dictatorial de Myanmar, al encontrarme con esta noticia en internet me parecía que lo mínimo que podía hacer era hacerme eco de ella.

Para una información más amplia de esta noticia os recomiendo el siguiente enlace:

http://cpj.org/es/2009/04/los-10-peores-paises-para-ser-bloguero.php

Amor y rabia en tiempos de PANdemia

mayo 13, 2009

En los aeropuertos me siento como un ratón buscando el queso en el laberinto, y en los aviones como un animal estabulado sometido a comistrajas experimentales… De Bangkok a México fueron tres aviones, cuatro países con sus cuatro aeropuertos y día y pico de viaje. Pase treinta y tantas horas incrustado en asientos de avión o rodeado del mismo paisaje de tiendas “da buty free“… Dicen que los aeropuertos son las catedrales del siglo XXI, y algo de razón llevan, el de Bangkok es espectacular, ultramoderno, y allí, en una gigantesca pantalla de plasma, y esperando el vuelo a Taiwán, vi las dos noticias que marcarían las primeras semanas de mi viaje por México: La primera, el brote de gripe porcina en México, en ese momento hablaban de más de cien muertos debido a la enfermedad. La otra noticia era que España alcanzaba la cifra de 4 millones de parados, ¡se habían perdido 2 millones de empleos en el último año!. La primera noticia me lleno de inquietud y la segunda me lleno de rabia, de mucha mucha rabia…

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El vuelo hasta México ha sido como un reseteo del viaje, una sensación de reinicio, de comienzo. Y también ha sido un viaje en el tiempo, literalmente, de hecho lo ponía en mi billete de avión: salida desde Taiwán a las 23:15 del 25.4.09, llegada a Los Ángeles a las 20:05 del 25.4.09, o sea, antes de salir ya había llegado y aterrice la misma tarde en que partí. Al viajar dando la vuelta al mundo hacia Oriente gano tiempo, como Willy Fog “el apostador”, cuando llegue a Europa habré ganado un día, tengo que pensar que hacer con este día ganado, algo especial, si a alguien se le ocurre una buena idea que me lo diga…

El aeropuerto de Los Ángeles es desangelado, no permite tránsitos y esta lleno de acentos latinos, su frontera ha sido la más estricta del todo el viaje, casi te hacían sentir culpable. En el vuelo desde allí a Ciudad de México practicamente todos los pasajeros eran mexicanos, como es lógico, la mayoría eran emigrantes en USA que volvían a su tierra de visita, daba gusto entender todo, parecía mágico, como tener poderes, llevo siete meses sin entender nada a mi alrededor, todo pura intuición, durante el vuelo me dedique a cotillear las conversaciones ajenas, todas llenas de preocupación por la influenza, así es como llaman a la gripe porcina en México.

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Nada más llegar a Ciudad de México cogí un bus y me marche a Colima donde tome posesión del escaño-sillón de la casa de Alex. Este sujeto y un servidor solo nos conocíamos de manera nocturna, nunca nos habíamos visto de día, cosas de Lavapiés, allí hemos corrido bastantes aventuras juntos en el camino incierto que une el Chiscón, el Candela y el Antón Martín Bar (este último pronunciese con acentazo ingles). Así que existía el riesgo de no reconocernos, afortunadamente llegue de noche. Alex esta trabajando como profesor en la Universidad de Colima, es experto en Globalización, va camino del año allí y aun le queda otro, de momento. En Colima descanse del ajetreo viajero, saboreando un poco lo cotidiano, y además comí de puta madre, en México se come muy bien, Alex me llevaba en su moto amarilla de aquí para allá, que si un filetazo en tal sitio, con sus birritas y su buena tertulia, o un pescao como diox esta mandao en este otro, con más birritas y más conversación, los dos estamos en la misma onda política y desmenuzábamos los males de la patria entre sobremesa y sobremesa. Desde fuera las cosas se ven mejor, se entienden más fácil, quizás porque nos quitamos de encima toda la sobre información nacional, el ruido mediático, y sólo te queda lo esencial. Tan perjudicial es la falta de información como el exceso, las dos te confunden y paralizan.

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Don Alex, preparado para recorrer mundo.

Y también me introdujo en la colonia española de Colima, formada por estudiantes, profesores y afines, y cuyo centro de operaciones y reunión es “la casona”, una bonita casa colonial donde viven algunos de ellos. En “la casona” viví el día de mayor impacto psicológico de la gripe porcina, era un martes, todos los españoles reunidos nos dedicamos a especular con lo que podría pasar y teorizamos sobre el virus, la PANdemia o epidemia, las medidas de precaución, las confabulaciones varias  y mucho más, fue divertido y a la vez inquietante, cada uno dio rienda suelta a sus obsesiones y verbalizo sus miedos, parecía que estábamos dentro de una película de ciencia ficción, a mi me recordaba al libro de Saramago “Ensayo sobre la ceguera”, toda un experiencia, y todo un experimento social, era curioso ver como cada persona reaccionaba de una manera distinta, se apreciaba claramente la personalidad de cada uno. Pero al día siguiente todo se desinflo, la tensión dio paso a una necesidad de relajación, y en “la casona” se monto una fiestecilla, hubo macarrones, tortilla española!!! (de las de verdad), mojitos, caguamas (litros de cerveza) y hasta sangría hecha por un servidor, de esas asesinas, esta llevaba ginebra jejeje. En la fiesta se compartieron vasos, se cocino a granel y se comió con las manos, fue un desahogo a la obsesión generalizada, estuvo guay. Y ej que no se puede vivir con miedo.

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La fiestecilla en “la casona”. Foto>Demasiada sangría.

Debido a la gripe en Colima no había clases, y además era puente, así que Alex y yo nos fuimos unos días a viajar por el cercano estado de Michoacan. Primero fuimos a Morelia, una bonita ciudad colonial fundada por un puñado de nobles españoles. Morelia parece una ciudad de Castilla y León, su catedral se asemeja mucho a la de Salamanca, con sus torres de piedra rosa anaranjado. Deambulando por sus calles nos topamos con las manifestaciones del primero de mayo, y nos sumamos a ellas. Os tengo que confesar que es la primera vez en mi vida que voy a una manifestación del primero de  mayo, nunca me llamo la atención compartir manifestación con los mismos dirigentes sindicales que nos han vendido durante años a través del dialogo social, esos que nos metieron a toda una generación de jóvenes en la más absoluta precariedad y que ahora se rasgan las vestiduras ante los males del Neoliberalismo, ellos son parte del Neoliberalismo, tan esenciales como el PP, el PSOE y la Patronal, ahora da sonrojo verles las costuras ante “la caída del muro Neoliberal”, la crisis actual (que por cierto no es crisis mundial sino crisis Neoliberal o económica, no es lo mismo), y lo que más rabia me da es que los mismos que nos metieron en la crisis ahora vienen dando recetas para salir de ella como es el caso de la Patronal o el PP; en España teníamos una temporalidad brutal en los contratos y por eso ahora tenemos 4 millones de parados, el objetivo de la precariedad era que el empresario pudiera ajustar los costes de personal al mercado sin gastos, o sea, despedir casi sin gasto cuando le conveniera, y eso han echo, con la crisis económica los empresarios se han quitado gasto ajustando sus plantillas, ¡tod@s los precari@s a la calle!, estaba todo pensado y diseñado, los cuatro millones de parados es el fruto del modelo Neoliberal construido por todos ellos: PP, PSOE, Sindicatos y Patronal… ¡Zapatero, o te espabilas o te vamos a espabilar!, pero paro aquí porque me embalo, seguimos con el viaje… En la manifestación del primero de mayo en Morelia predominaba el componente indígena y el ambiente era fresco, expontáneo y real. Durante el mitin final se critico que el gobierno y los medios de comunicación hubieran recomendado no salir de casa durante varios días, lo que suponía que no hubiera manifestaciones del 1 de mayo. Entre los lemas mas coreados: “La pobreza, la pobreza, es más grave que la influenza”, “Con la influenza asustando y la crisis ocultando” y “Gobierno ratero que robas al obrero”. Muchos manifestantes llevaban tapabocas (mascarillas) pero a ninguno de ellos les tapo la boca ni la influenza ni la mala influencia de los medios de comunicación y el gobierno.

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Morelia, a la derecha la catedral.

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Manifestaciones del primero de mayo en Morelia.

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Durante el mitin final.

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Y de Morelia nos dirigimos a Pátzcuaro. Y si Colima recuerda a Andalucía y Morelia a Castilla y León, Pátzcuaro parece un pueblo de Castilla La Mancha, con sus muros blancos y sus calles amplias. Es un lugar muy tranquilo y con mucha población indígena. Los soportales de la Plaza Municipal son perfectos para escribir cartas de amor y comerse heladotes de chocolate a 16 pesos. Desde Pátzcuaro fuimos a ver la isla de Janitzio, que es una trampa de turistas, no vayais. También en Pátzcuaro vimos el partido Madrid-Barça en los “abarrotes (frutos secos) del Chucho” (primer tocayo que me  he encontrado en todo el viaje, en México también hay Jesuses), estuvo bien ver el partidillo con toda la parroquia, eran todos del Barça pero me trataron con cariño, y me gusto parlotear de futbol un buen rato, en México se sigue muy de cerca la liga española. Y las cosas como son, menudo equipazo el Barça.

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Después de Pátzcuaro nos fuimos a ver el volcan Paricutin, cerca de Angahuan. La llegada a Angahuan fue espectacular, el bus nos dejo en un cruce y un hombre a caballo, Nepunoceno, se ofreció a guiarnos hasta la casa de José Perucho, un paisano que alquila habitaciones a los turistas, el pueblo parecía del lejano oeste, además estaba en fiestas  y todo el mundo estaba borracho, era como entrar en territorio comanche, de perder un poco el control, nos mirábamos  y nos preguntábamos ¿donde nos hemos metido? Angahuan es un pueblo destartalado y muy humilde, tiene las calles sin asfaltar y mucha gente va a caballo, casi toda la población es indígena (purepechas) y hablan entre ellos en dialecto. Al atardecer nos dimos una vuelta por el pueblo y fuimos disipando nuestros miedos, no era para tanto, fue la primera impresión, la gente era amable, pero si es verdad que el ambiente estaba muy cargado, en la plaza había orquesta donde solo bailaban hombres borrachos y la mayoría de gente se dedicaba a mirar la escena desde los alrededores. Nosotros nos comimos unas tortas con unas chelas (cervezas) y estuvimos contemplando el paisanaje hasta que al anochecer nos fuimos a dormir a casa de José Perucho.

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Una imagen de otros tiempos, la iglesia estaba abarrotada y la gente seguía la misa desde fuera.

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Al día siguiente hicimos una excursión a caballo, con las monturas de Nepunoceno, hasta la falda del volcán, fuimos a ver los restos de San Juan Parangaricutiro, un pueblo que fue sepultado por la erupción del volcán en 1943, solo queda en pie parte de la iglesia del pueblo, los habitantes se pensaban que era el fin del mundo, se tuvieron que establecer en otro pueblo. Fue la primera vez en mi vida que montaba a caballo, no estuvo mal, Alex tampoco sabía montar pero el tío estaba encantado, parecía que llevaba haciéndolo siempre, quizás en una pasada existencia fue cuatrero o algo así, yo iba más timorato. Estuvo bien la visita a Angahuan, muy auténtico, a mi me parecía el escenario ideal para todos los chistes de mexicanos que mi padre me contaba de pequeño para dormir.

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Al fondo el volcán Paricutin, y en segundo plano la lengua de lava bajo la cual esta el pueblo, se ve un poquito la iglesia que resisitió.

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Ya se a quien me recuerda, es Lucky Luke!

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Lo que llevo en la cabeza es mi gorro birmano, el cual encogió al lavarse, ahora es más un gorro de pintor, cosas de familia.

Tras Angahuan volvimos otra vez a Pátzcuaro, allí me separe de Alex, el gobierno decía que la gripe había entrado en “situación de meseta” y se iban a reanudar las clases, así que se tuvo que volver a Colima. Estuvo muy bien viajar juntos, ya nos veremos en los madriles y recordaremos estos días intensos de PANdemia entre cerve y cerve por las calles y bares de nuestro Lavapiés… Yo me quede un día más en Pátzcuaro y después me marche para Ciudad de México, no podía irme de México sin ver el Zocalo, y según las noticias las cosas estaban más tranquilas.

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En la Ciudad de México estuve tres días. Me hubiera gustado estar más tiempo pero el ambiente no era el óptimo y no quería exponerme más a la gripe. La ciudad me gusto mucho, y siguiendo con las comparaciones, me recordó mucho a Madrid, sobre todo por la luz, hasta tiene una Cibeles. Como veis México me recuerda mucho a España, y los mexicanos a los españoles, solo que ellos son más alegres y más educados, han mejorado la formula. La Ciudad de México es una megalópolis de 20 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande del mundo. Es también la antigua Tenochtitlan, la maravillosa capital de los mexicas (aztecas) que deslumbro a los primeros codiciosos españoles que llegaron con Hernan Cortes. La ciudad antigua esta trazada a tiralíneas y toda ella converge en el Zócalo, la gran plaza, el ónfalo mexicano, donde se dan la mano el poder político y el religioso, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, en época de los aztecas aquí se erguían pirámides y templos, y en el 68 los estudiantes mexicanos se manifestaron protestando contra el gobierno, aquello culmino con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre cuando los militares abrieron fuego sobre los manifestantes causando 68 muertos…

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El Zócalo.

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La Cibeles de Ciudad de México.

Las calles en torno al Zócalo estan algo abombadas y llenas de harmonipanes, y en los cercanos soportales de Santo Domingo hay escribas que dormitan sobre sus maquinas de escribir, al pasar delante de ellos alguno se despierta y te pregunta ¿que busca? ¿que necesita?…También estuve ratoneando por las librerías de viejo, de nuevo y de tenderetes varios, allí me compre la que va a ser la “guía epiritual” de mi viaje por el continente “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano, no podía ser de otro modo, también me pertreché de las consabidas guías Lonely, inevitables. Y estuve viendo jugar al ajedrez de manera frenética en la plaza de la solidaridad y visite a los simpatizantes de López Obrador, el líder de la izquierda mexicana, que apostados delante del palacio presidencial le gritaban al presidente Calderón ¡espurio! y ¡pelele de los gringos!…

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El segundo día me fui a ver Teotihuacan, la ciudad de los dioses. Para llegar allí cogí un autobús al que continuamente subían a cantar grupos de mariachis vestidos con camisas estampadas con pollos, fue divertido, el autobús discurría por una autopista rodeada de barriadas de cemento desnudo y encaramadas a cerros, un México que no conoceré. De la cultura que edificó Teotihuacan no se sabe mucho (1 d.C – 700 d.C) pero esta ciudad influyo tremendamente en el urbanismo posterior de Mesoamérica. Lo más destacable de Teotihuacan son sus dos enormes pirámides, la del Sol y la de la Luna, y la larga y grandiosa avenida de los Muertos que parece una pista de aterrizaje perfecta para naves extraterrestres. Las pirámides de Teotihuacan no tienen nada que envidiar a las de Egipto, son espectacuales, a mi el lugar me gusto mucho, era un paisaje diáfano y amplísimo, alucine. Y el último día en Ciudad de México lo dedique a visitar el famoso e inabarcable Museo Nacional de Antropología. El museo hace un recorrido por todos los pueblos indígenas del país y por la historia de las culturas prehispánicas, el edificio es enorme y muy bonito, yo ví lo que pude, me dedique a picotear lo que más me interesaba.

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La pirámide del Sol.

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La pirámide de la Luna.

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La avenida de los muertos.

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La situación en Ciudad de Mexico debido a la gripe era de locura, delirante. La ciudad estaba en “alarma amarilla” y el bombardeo mediático era constante, pero afortunadamente los mexicanos lo llevaban muy bien, tienen muy buena mentalidad y se acaban riendo de todo. Aun así, se notaba inquietud en el ambiente. Mucha gente usaba mascarilla por la calle (yo la use sólo cuando viajaba en Metro) y al entrar al Metro te repartían mascarillas y te daban gel desinfectante para las manos, todo el tiempo había mensajes de audio previniendo contra la gripe y también muchos carteles sobre el tema (yo procuraba no meterme en vagones que estuvieran muy llenos y no tocar las barras donde se agarra la gente). En el Museo de Antropología una enfermera te tomaba la temperatura al entrar (yo 35º, algo fredo) y era obligatorio en todo el museo el uso de mascarilla (un guardia me llamo la atención por quitarmela). En la estación de autobuses había cámaras que leen la temperatura corporal, podías ver en una pantalla “la rojez térmica” de cada persona, si se detecta a alguien con fiebre ese alguien no puede viajar en autobús, también había que rellenar un folleto con un tést de salud, luego te lo sellaban, sin el no podías viajar, y el lugar de los folletos estaba al lado de la cámara térmica, junto a un médico, todo estaba pensado (“mi rojez térmica” en la pantalla no era sospechosa, así que pude viajar). En la estación de autobuses además hay unas medidas de seguridad tremendas, fuera de lugar, te cachean al subir a los autobuses y te registran el equipaje de mano, y una persona de seguridad sube al autobús y graba a todo el pasaje con una cámara de video. En México hay una obsesión por la seguridad, en supermercados de la Ciudad de México he visto guardias de seguridad con escopetas recortadas. La neura por la gripe se ha unido en México a la neura por la delincuencia, la inseguridad y el narco. Menudo pastel.

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El puesto de control sanitario en la estación de autobuses, al fondo la cámara térmica y la pantalla con “la rojeces” delatoras.

Estas dos semanas en México, y sobre todo los días que pase en la capital, han sido toda una experiencia social digna de estudio. El país vive bajo la obsesión de la gripe y la población ha recibido un bombardeo mediático constante que ha inculcado el miedo de manera desproporcionada. Mi opinión, es que ni me creo la situación de alarmismo y pánico desmesurado planteada por el gobierno y los medios de comunicación, ni voy a caer tampoco en las teorías conspiranoicas que corretean de boca en boca y que desprecian el virus. El virus existe pero la situación no es tan apocalíptica… Lo que esta claro es que la PANdemia esta siendo utilizada políticamente por el gobierno, no digo que la creara para utilizarla, sino que la esta aprovechando. Ya nadie habla de la crisis económica, y habrá que ver que impacto tiene todo este ambiente en las próximas elecciones del 5 de julio, de las que nadie habla. El PAN (partido en el gobierno) no partía con muy buenas encuestas, pero quizás este estado de “shock social” que vive el país acabe favoreciéndole, o no. Quizás quiera aparecer ante la opinión pública como el salvador del pueblo, el héroe frente a la PANdemia. Y quizás el estado de “shock social” y el miedo que vive México haga subir el voto conservador, casi adaptativo, buscando la seguridad del no-cambio, “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, sigamos al líder de la manada que nos salvo del apocalipsis de la gripe.

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Yo apostaría por sacar lo positivo de todo este jaleo en el que estamos. De momento la gripe ha evidenciado algo, y algo muy grave. Esta gripe puede ser mortal pero parece que no es igual de mortal en México que en USA o en Europa, los números cantan: (a 12.5.09) México 2059 infecciones y 56 muertes, USA 2600 infecciones y 3 muertos y Europa (España, Alemania, Francia, Italia y UK) 166 infecciones y 0 muertos, los números no cuadran ¿por qué?, la epidemia ha evidenciado que el sistema de salud de México es deficiente, en México la  sanidad no es universal como en Europa ni tampoco tiene la calidad de USA, lo poco que hay de público es lamentable y la mayoría de gente tiene seguros médicos privados, y muchos nada, habría que ver el estrato social de los muertos en México. Es la oportunidad de que México abra un debate social sobre la sanidad que tienen y la que quieren. México tiene un modelo Neoliberal de sanidad, el que le encantaría a DesEsperanza Aguirre, y al que lamentablemente vamos en Madrid, otra vez, una vez más, se evidencia que el modelo Neoliberal, el culto a lo privado, es perjudicial. La solución es clara, sanidad publica y de calidad, no hay más camino que lo público. México no es lo que aparenta, un poco como India, es también un economía emergente pero solo en las macrocifras, en lo social hay grandes bolsas de pobreza y marginación, aunque afortunadamente no como India.

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El peligroso virus del Neoliberalismo, este si que causa muertes y sufrimiento y no el de la “gripe mediática”. A ver cuando encontramos la vacuna…

Os escribo desde San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, donde en enero de 1994 el EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) bajo de las montañas a ocupar el pueblo, muchos dicen que aquí comenzo todo, el primer fogonazo de esperanza para la izquierda internacional tras la caída del “muro de Berlín”… Ahora el contexto es diferente, acaba de caer “el muro Neoliberal”, la crisis económica internacional actual… El terreno de juego ideológico se ha acotado, ni exceso de estado ni exceso de mercado, y la partida para el nuevo modelo acaba de comenzar…

“Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.” (Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, 1971).

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